Обслуживание и ремонт трансмиссии цепных скутеров. Трансмиссия скутера


Устройство трансмиссии скутера

Устройство трансмиссии скутера

Работа вариатора 

Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах.

Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью.

Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке — меньший радиус.

Как же работает вариатор

Итак, с общими принципами изменения передаточного отношения все должно быть ясно, теперь самое время приступить к механизму этого изменения, то есть как заставить шкивы вариатора скутера сдвигаться и раздвигаться именно тогда, когда это требуется. Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива вариатора, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов вариатора скутера происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива вариатора.

var

Для более полного понимания процесса посмотрим,как ведет себя вариатор скутера при разных режимах работы двигателя. На холостом ходу частота вращения ведущего шкива вариатора минимальна. На грузики хоть и действует определенная центробежная сила, ее недостаточно, чтобы вывести ремень наружу. Ведь для этого требуется преодолеть сопротивление большой пружины ведомого шкива! Но вот газ открыт, обороты коленвала подскакивают, и теперь центробежной силы, действующей на грузики, уже достаточно, чтобы вытолкнуть ремень вариатора в ведущем шкиве чуть наружу.

var_ved

Муфта ведущего шкива:

1 — крышка фиксатор;2 — направляющая пластина;3 — корпус муфты;4 — ролики.

Передаточное отношение меняется. Скорость вращения ведомого шкива вариатора значительно увеличивается, что заставляет сработать центробежное сцепление. Скутер трогается с места. Обороты двигателя выходят на свой рабочий уровень, тем временем ремень продолжает продвигаться все дальше и дальше наружу в ведущем шкиве вариатора, а в ведомом — глубже. То есть обороты остаются неизменными, а передаточное отношение постепенно меняется, заставляя скутер ехать все быстрее и быстрее. В этом, кстати, скрывается одно из больших достоинств вариатора — разгон происходит при постоянных оборотах, поэтому можно настроить всю систему так, что на протяжении разгона двигатель будет работать со своей максимальной мощностью (например, на механической коробке передач достичь такого нереально). Наконец, ремень достигает своего максимального конструктивного радиуса в ведущем шкиве вариатора, и минимального — в ведомом. Однако, как правило, удается разогнаться еще немного быстрее, но уже за счет увеличения оборотов двигателя скутера, а не за счет трансмиссии.

Когда газ закрывается во время движения, какое-то время происходит торможение скутера двигателем, пока не выключится центробежное сцепление. Как только оно выключается, под действием большой пружины ведомого шкива ремень принимает свое исходное положение, как при работе на холостом ходу скутера. Но как правило, сцепление скутера выключается только при почти полной остановке (10 — 25 км/ч).

Кстати, о сцеплении скутера. Устройство это, хоть и выполняет самостоятельные функции, очень тесно связано с самим вариатором скутера: при неправильной работе сцепления не будет правильно работать и вариатор, и наоборот. Скутерное центробежное сцепление — это почти всегда три колодки типа тормозных на барабанном тормозе, которые под действием центробежной силы выходят наружу и зацепляются с барабаном сцепления. Сам узел сцепления закреплен на ведомом шкиве вариатора и вращается, а вот барабан сцепления — на валу, который посредством несложного редуктора передает момент на заднее колесо. Таким образом, чтобы заставить скутер ехать,надо заставить крутиться барабан сцепления. Происходит это, как только ведомый шкив вариатора скутера наберет достаточную скорость вращения, чтобы центробежная сила стала достаточно велика, и колодки могли преодолеть силу упругости пружин сцепления, препятствующих их свободному движению наружу. Эти же пружинки и «выключат» сцепление, сжав колодки вместе, когда скорость вращения ведомого шкива упадет ниже критического для срабатывания сцепления уровня. Как видим, система проста. И действует практически безупречно, сводя управление силовым агрегатом к выкручиванию ручки «газа» (отсюда, кстати, пошло название одного популярного скутерного журнала: Twist’n’go — «Крути и езжай!»). Что не в последнюю очередь определило нынешнюю волну популярности скутеров.

var_shema

Настройка трансмиссии

Существует несколько параметров, которые определяют правильную работу вариатора и свидетельствуют о его хорошей настройке.Во-первых, ремень не должен проскальзывать в шкивах. Минимальное проскальзывание там, разумеется, неизбежно, но оно должно быть таким, чтобы владелец скутера его не замечал. Проскальзывание ремня вариатора вдвойне вредно для скутерной трансмиссии. Это и снижение КПД, и повышенный износ деталей (проскальзывание ремня в ведущем шкиве чревато также расплавленной из-за перегрева пластиковой оболочкой грузиков вариатора). Характерный симптом проскальзывания — выбег оборотов двигателя при старте с места, который не сопровождается ожидаемым ускорением («ревет, но не едет»). От чего зависит проскальзывание ремня вариатора? Прежде всего, от жесткости большой пружины ведомого шкива. Чем жестче пружина, тем сильнее натянется ремень, прежде чем он продвинется наружу в ведущем шкиве вариатора, а следовательно, тем меньше он и проскальзывает. Однако жесткость пружины не должна быть избыточной, иначе упадет максимальная скорость. Есть и другие факторы, также сказывающиеся на проскальзывании ремня. Это, например, его износ. Тут метод борьбы, разумеется, один — своевременная замена.

Во-вторых, рабочие обороты двигателя скутера должны быть примерно постоянными при разгоне, и при максимальном открытии газа точно соответствовать оборотам максимальной мощности двигателя. Именно так можно добиться максимально быстрого разгона скутера. Понятно, что вариатор любого скутера изначально (на заводе) настроен оптимальным образом и работает именно так, как мы описали выше. Вернее, почти так. Дело в том,что в заводских настройках вариатора зачастую используют грузики, которые чуть тяжелее оптимальных. Это немного ухудшает динамические качества при разгоне «в пол», но зато добавляет удобства, придавая трансмиссии более эластичную характеристику. По этой причине самые рьяные борцы за доли секунды при разгоне заменяют стандартные грузики вариатора более легкими (как правило, на полграммаграмм легче в зависимости от кубатуры аппарата). Но тут надо не переусердствовать, иначе есть риск потерять и в разгоне, и в максимальной скорости.

Статья взята http://www.scooter-tronix.ru/

 

vsescooter.ru

Ремонт трансмиссии скутера| Информация, эксплуатация, обслуживание

Ремонт трансмиссии скутера – дело довольно частое, особенно, если скутер китайский. Дело в том, что вариатор, даже если он сделан очень качественно, испытывает колоссальные перегрузки. Поэтому его ремонт необходимо делать регулярно, благо он намного более простой, чем, например, на мотоциклах с коробкой передач.

Итак, сначала надо прояснить, когда необходимо ремонтировать трансмиссию скутера. Если из-под крышки вариатора стали доноситься странные звуки, скутер постоянно рвет ремни, если при трогании с места наблюдаются пробуксовки сцепления – трансмиссия требует ремонта. Не стоит забывать, что трансмиссия скутера состоит не только из вариатора, но еще и из редуктора. Симптомы поломки редуктора – вой шестеренок и скрежет. Хотя, как правило, редуктор проблем особых не вызывает, особенно, если в нем регулярно меняется масло.

Чтобы установить причину поломок, необходимо вариатор разобрать. Для этого, скутер устанавливается на подножку, отвинчивается крыша вариатора. После этого, сначала снимается передний вариатор. Для того, чтобы его снять, необходимо зафиксировать приводную шестеренку. Зафиксировать ее можно при помощи напильника, маленького гаечного ключа, уперев их в выступы корпуса, либо посредством специального съемника. Задний вариатор (сцепление) снимается тоже при помощи съемника, либо путем фиксации заднего колеса. Чаще всего, в колесо вставляют деревянный брусок и отвинчивают гайку.

После того, как обе детали сняты, необходимо произвести их диагностику. Если на щеках имеются неровности, «губы», царапины, то их необходимо отшлифовать. Но лучше, конечно, заменить целиком. Пробуксовки сцепления получаются за счет выработки колодок. Кто-то колодки умудряется восстанавливать, но лучше, опять-таки, сделать полную замену сцепления. Еще один очень важный момент – иногда скутер рвет ремни из-за того, что щеки заднего вариатора неравномерно сходятся. Поэтому здесь также лучше произвести полную замену детали, иначе эту болезнь не победить. В переднем вариаторе могут быть изношены грузики, их тоже стоит внимательно осмотреть.

Иногда причиной посторонних звуков в вариаторе является срыв резьбы на коленвале. Здесь уж ничего не поделаешь – придется каким-то образом срезать вариатор и менять коленвал.

Что касается редуктора, то после его разборки, необходимо оценить состояние шестерен. Если они сильно стерты, то, конечно, их придется поменять. Но если редуктор просто стал гудеть, то в него можно залить более густое масло – на какое-то время этого хватит.

При замене деталей, желательно поменять их на качественные японские или итальянские (из тюнинг-комплектов), а также приобрести ремень от хорошей фирмы. В этом случае, можно ожидать, что вариатор прослужит даже дольше, чем заводской.

www.moto-scuter.ru

Обслуживание и ремонт трансмиссии цепных скутеров на примере BM

Многие владельцы и не подозревают, что в «ноге» их скутера может статься не классический клиноременный вариатор, а цепная передача. В инструкции по эксплуатации написано мало, а о ремонте и вовсе ни слова. Постараемся восполнить пробел. Пара слов о конструкции. Передача состоит из двух звездочек (ведущей и ведомой), роликовой цепи и двух успокоителей. Ведущая звездочка закреплена на барабане центробежного сцепления. Когда двигатель заглушён или работает на холостом ходу, барабан не связан с цапфой коленчатого вала. Когда вы повысите обороты коленчатого вала двигателя, колодки сцепления, расположенные на цапфе, разойдутся и благодаря силе трения передадут крутящий момент на барабан сцепления и ведущую звездочку цепной передачи. Ведомая звездочка жестко закреплена на валу редуктора заднего колеса. Цепь, соединяющая звездочки, втулочно-роликовая. Чтобы мотор не впал в бессрочный транс и цепь служила дольше, трансмиссия закрыта герметичным кожухом, а он частично заполнен маслом. Ваша миссия - периодически проводить техобслу- живание, а оно сводится: первое, к контролю за уровнем масла, и второе - вовремя его менять. Проверять уровень масла нужно после длительной стоянки или если обнаружите потеки на кожухе. Но первый раз загляните в него сразу после покупки скутера.

Когда вы открутите болт - из контрольного отверстия, оттуда должно потечь масло. Чтобы слить масло, открутите сливную пробку в задней части кожуха трансмиссии. Заливная горловина закрыта пластмассовой резьбовой пробкой. Рядом выбиты цифры - приблизительная вместимость кожуха.

Установите «табуретку» на центральную подставку на горизонтальной площадке. Выкрутите винт из контрольного отверстия - оно расположено чуть ниже середины крышки кожуха. Если уровень в норме, масло из него должно потечь тонкой струйкой. Не течет? Чуть наклоните скутер на себя. Опять «сухо»? Значит, долейте масло - оно должно быть той же марки, что уже залито. Если же масло меняете, можно использовать любое моторное. Единственное, что оговаривает изготовитель, его вязкость - 10W40. Выкрутите пробку в задней верхней части кожуха. На его отливке обычно указано, сколько масла нужно залить, но приблизительно. В нашем случае - 450 мл. Но если по уму, - заполняйте кожух до момента, пока масло не намнет переливаться из контрольного отверстия. Перед разборкой трансмиссии масло слейте. Открутите пробку, расположенную в низу его задней части. К сожалению, это не самая низшая точка кожуха. Немного масла (около 70 мл) останется в приливе передней части и вытечет, как только вы открутите винты крепления крышки. Будьте наготове: переставьте емкость, в которую сливали масло, к этому месту и заранее запаситесь тряпками или ветошью, чтобы вытереть лужицы. Масляный насос системы раздельной смазки расположен в задней части «ноги» под отдельной крышкой. Снимите эту крышку. Не трогая масляные шланги, открутите болты крепления насоса, выньте его из посадочного места и отведите вверх. Затем снимите крышку корпуса трансмиссии. Рычаг кикстартера, в принципе, можно не трогать, но мы его демонтировали -без него удобнее откручивать винты крышки. Эти винты разные по длине -при сборке не перепутаете.

Снимите крышку полости, в которой расположен масляный насос. Демонтирование насоса.
Крышка редуктора с механизмом кикстартера (на него показывает стрелка). Без надоности не разбирайте: не соберете.

Открутив винты крышки кожуха, обстучите ее киянкой или деревянным бруском - легче отделится. Под ней установлена картонная прокладка - постарайтесь ее не повредить. Когда крышку снимете, увидите механизм кикстартера: обследуйте его. Если не заметили ничего, вызывающего настороженность, отложите узел в сторону. Осмотрите цепной привод - цепь, два ее успокоителя и зубья звездочек. Эти детали не должны быть поврежденными. Определите величину люфта цепи. Если ее можно оттянуть больше чем на 10 мм от условной прямой линии, замените - ремонтировать ее нельзя (многие по невежеству укорачивают на пару звеньев). Снять цепь можно двумя способами: демонтировав ведомую или же ведущую звездочки вместе с центробежным сцеплением.

Свободный ход новой цепи.

Чтобы снять ведомую, удерживая при этом выступающий конец болта пассатижами, открутите (ключом «на 10») гайку. Демонтировать ведущую звездочку нужно в случае, если хотите осмотреть или заменить детали центробежного сцепления. Для этого заклиньте жалом отвертки зубчатый венец шестерни пускового механизма и открутите гайку ключом «на 17». Под гай- кой - храповая шестерня кикстартера и еще несколько деталей. Запомните, как они расположены, чтобы не перепутать при сборке последовательность их установки.

Чтобы открутить гайку крепления барабанного центробежного сцепления, нужно заклинить барабан отверткой.. Успокоители цепи свободно надеты на приливы картера
Открутив гайки, снимите блок ведомой звездочки и ведущей шестерни..

Снимите с шейки коленчатого вала ведущую звездочку, выполненную одним целым с барабаном сцепления, а затем основание сцепления с грузиками. Осмотрите детали, чтобы убедиться, что: - грузики не болтаются на осях; - рабочая поверхность грузиков не изношена и без повреждений; - пружины с усилием сжимают грузики; - на рабочей поверхности барабана сцепления нет трещин или выработки; - зубья звездочки не изношены, без заусенцев или других повреждений. Детали с перечисленными дефектами замените. Сборка - в обратной последовательности. Перед установкой крышки протрите прокладку от масла, осмотрите ее. Обнаружите повреждения - замените. Винты крепления крышки затяните «по кругу» в несколько приемов, не прикладывая чрезмерных усилий. Как залить масло, - описано выше. Перед установкой масляного насоса на место осмотрите шланги - не перетерлись ли они в местах перегиба об острый угол? Для себя отметьте: при такой конструкции привода маслонасос подает масло в двигатель только на ходу, когда крутится заднее колесо. Работающий двигатель при остановке скутера смазывается остатками масла, но их надолго не хватит. Поэтому не давайте мотору долго работать, когда скутер недвижим - сразу после остановки заглушите. Вообще-то, цепная трансмиссия надежна и долговечна. Если ее не «насиловать» перевозкой чрезмерных грузов и не «козлить» на каждом светофоре, не забывать проверить уровень масла, то «радости», связанные с ее ремонтом, обойдут вас стороной.

Так выглядит трансмиссия: 1 - шестерня электростартера, 2 - основание с грузиками, 3 - барабан центробежного сцепления, 4 - ведущая звездочка, 5 - цепь, 6 - рычаг механизма блокировки заднего колеса при запуске кикстартером, 7 - успокоители, 8 - масляный насос, 9 - ведомая звездочка с ведущей шестерней редуктора (шестерня на снимке не видна), 10 - ведомая шестерня редуктора, 11 - полость, где остается масло при выкрученной сливной пробке

motochasti.ru

Общее устройство скутера: схема, видео

Любой владелец скутера должен знать, как устроено его транспортное средство, ведь без таких знаний не только нельзя узнать причину неисправности, но и устранить её.

Практически вся техника, неважно в какой стране или на каком заводе она была произведена, отличается одинаковой схемой устройства скутера, поэтому изучив и починив один мопед, вы без труда сможете устранить неполадки в любом другом.

Скутеры по праву считаются одни из самых экономичных и неприхотливых средств передвижения. Простота в эксплуатации, небольшая мощность двигателя и удивительная проходимость сделали скутеры одним из самых популярных видов техники.

Если рассматривать общее устройство скутера, то, можно сказать, что этот транспорт заключает в себе двигатель, трансмиссию, подвеску, ходовую часть, пластиковые детали и системы, отвечающие за управление. Следует детально рассмотреть функции основных узлов мопедов.

  • В двигателе скутера (устройство зачастую представляет собой ДВС – двигатель внутреннего сгорания) энергия, получаемая от сгорания топлива, преобразуется в механическую, которая и приводит технику в движение.
  • Основная функция трансмиссии заключается в передачи крутящего момента из двигателя к ведущему колесу (в случае скутеров — это заднее колесо). Трансмиссия большинства мопедов, которые были произведены в период с начала 2000 годов по сегодняшний день, состоит из автоматического вариатора, сцепления, редуктора, а также системы ножного запуска.
  • Схема устройства скутера

    На схеме представлено общее устройство мопеда: 1 – передний обтекатель; 2 – панель рулевого управления; 3 – защитный рулевой обтекатель; 4 – места для пассажира и водителя; 5 – багажник, расположенный под сиденьем; 6 – крыло; 7 – боковой обтекатель; 8 – заднее колесо; 9 – силовая передача; 10 – водительский пол; 11 – подвеска; 12 – тормозная система.

  • К ходовой части мопеда относятся оба колеса, тормозная система и подвеска. Именно благодаря подвеске, которая обеспечивает связь колёс с рамой, вибрации при езде гасятся, а торможения или набор скорости осуществляются плавно и мягко.
  • Устройство скутера

    На фото показано устройство мопеда, а точнее, блок «двигателя и трансмиссии»: 1 – место, где двигатель крепится к раме; 2 – цилиндр двигателя; 3 – собственно, трансмиссия, в которую входит устройство вариатора скутера, а также сцепление; 4 – место, к которому крепится амортизатор; 5 – колесо.

    В основном на всех мопедах стоит либо двухтактный, либо четырёхтактный бензиновый двигатель и, в зависимости от таких особенностей, мопед или скутер может быть дополнен различными компонентами – например, маслонасосом.

    Следует отметить, что устройство карбюратора скутера также относится к блоку «двигателя-трансмиссии», хоть оно и не указано на фото.

  • К устройствам управления скутера относят руль, ряд кнопок зажигания, поворотников, переключатели света фар тормозные рычаги и регулятор скорости.
  • Пластиковой облицовкой называют все грязевики, обтекатели, а также такой тюнинг, как спойлеры или панели, выполняющие эстетическую функцию.

Боковые зеркала, багажник, кофры и другие детали, не входящие в базовое устройство скутера, называют дополнительными компонентами или оборудованием.

Несмотря на то что многие мотолюбители привыкли к скутерам с автоматическим центробежным сцеплением, на рынке можно встретить также и двухколёсную технику с механической системой переключения передач (например, с механической четырёхступенчатой коробкой переключения передач с объёмом двигателя в 49,3 куб. см). Такие скутеры считаются редкостью и требуют от водителей больших навыков управления.

Рекомендуем прочитать:

Прочитали? Напишите комментарий

motoholder.ru

Ремонт трансмиссии скутера| Информация, эксплуатация, обслуживание

Ремонт трансмиссии скутера – дело довольно частое, особенно, если скутер китайский. Дело в том, что вариатор, даже если он сделан очень качественно, испытывает колоссальные перегрузки. Поэтому его ремонт необходимо делать регулярно, благо он намного более простой, чем, например, на мотоциклах с коробкой передач.

Итак, сначала надо прояснить, когда необходимо ремонтировать трансмиссию скутера. Если из-под крышки вариатора стали доноситься странные звуки, скутер постоянно рвет ремни, если при трогании с места наблюдаются пробуксовки сцепления – трансмиссия требует ремонта. Не стоит забывать, что трансмиссия скутера состоит не только из вариатора, но еще и из редуктора. Симптомы поломки редуктора – вой шестеренок и скрежет. Хотя, как правило, редуктор проблем особых не вызывает, особенно, если в нем регулярно меняется масло.

Чтобы установить причину поломок, необходимо вариатор разобрать. Для этого, скутер устанавливается на подножку, отвинчивается крыша вариатора. После этого, сначала снимается передний вариатор. Для того, чтобы его снять, необходимо зафиксировать приводную шестеренку. Зафиксировать ее можно при помощи напильника, маленького гаечного ключа, уперев их в выступы корпуса, либо посредством специального съемника. Задний вариатор (сцепление) снимается тоже при помощи съемника, либо путем фиксации заднего колеса. Чаще всего, в колесо вставляют деревянный брусок и отвинчивают гайку.

После того, как обе детали сняты, необходимо произвести их диагностику. Если на щеках имеются неровности, «губы», царапины, то их необходимо отшлифовать. Но лучше, конечно, заменить целиком. Пробуксовки сцепления получаются за счет выработки колодок. Кто-то колодки умудряется восстанавливать, но лучше, опять-таки, сделать полную замену сцепления. Еще один очень важный момент – иногда скутер рвет ремни из-за того, что щеки заднего вариатора неравномерно сходятся. Поэтому здесь также лучше произвести полную замену детали, иначе эту болезнь не победить. В переднем вариаторе могут быть изношены грузики, их тоже стоит внимательно осмотреть.

Иногда причиной посторонних звуков в вариаторе является срыв резьбы на коленвале. Здесь уж ничего не поделаешь – придется каким-то образом срезать вариатор и менять коленвал.

Что касается редуктора, то после его разборки, необходимо оценить состояние шестерен. Если они сильно стерты, то, конечно, их придется поменять. Но если редуктор просто стал гудеть, то в него можно залить более густое масло – на какое-то время этого хватит.

При замене деталей, желательно поменять их на качественные японские или итальянские (из тюнинг-комплектов), а также приобрести ремень от хорошей фирмы. В этом случае, можно ожидать, что вариатор прослужит даже дольше, чем заводской.

moto-scuter.ru

Ремонт трансмиссии скутера| Информация, эксплуатация, обслуживание

Ремонт трансмиссии скутера – дело довольно частое, особенно, если скутер китайский. Дело в том, что вариатор, даже если он сделан очень качественно, испытывает колоссальные перегрузки. Поэтому его ремонт необходимо делать регулярно, благо он намного более простой, чем, например, на мотоциклах с коробкой передач.

Итак, сначала надо прояснить, когда необходимо ремонтировать трансмиссию скутера. Если из-под крышки вариатора стали доноситься странные звуки, скутер постоянно рвет ремни, если при трогании с места наблюдаются пробуксовки сцепления – трансмиссия требует ремонта. Не стоит забывать, что трансмиссия скутера состоит не только из вариатора, но еще и из редуктора. Симптомы поломки редуктора – вой шестеренок и скрежет. Хотя, как правило, редуктор проблем особых не вызывает, особенно, если в нем регулярно меняется масло.

Чтобы установить причину поломок, необходимо вариатор разобрать. Для этого, скутер устанавливается на подножку, отвинчивается крыша вариатора. После этого, сначала снимается передний вариатор. Для того, чтобы его снять, необходимо зафиксировать приводную шестеренку. Зафиксировать ее можно при помощи напильника, маленького гаечного ключа, уперев их в выступы корпуса, либо посредством специального съемника. Задний вариатор (сцепление) снимается тоже при помощи съемника, либо путем фиксации заднего колеса. Чаще всего, в колесо вставляют деревянный брусок и отвинчивают гайку.

После того, как обе детали сняты, необходимо произвести их диагностику. Если на щеках имеются неровности, «губы», царапины, то их необходимо отшлифовать. Но лучше, конечно, заменить целиком. Пробуксовки сцепления получаются за счет выработки колодок. Кто-то колодки умудряется восстанавливать, но лучше, опять-таки, сделать полную замену сцепления. Еще один очень важный момент – иногда скутер рвет ремни из-за того, что щеки заднего вариатора неравномерно сходятся. Поэтому здесь также лучше произвести полную замену детали, иначе эту болезнь не победить. В переднем вариаторе могут быть изношены грузики, их тоже стоит внимательно осмотреть.

Иногда причиной посторонних звуков в вариаторе является срыв резьбы на коленвале. Здесь уж ничего не поделаешь – придется каким-то образом срезать вариатор и менять коленвал.

Что касается редуктора, то после его разборки, необходимо оценить состояние шестерен. Если они сильно стерты, то, конечно, их придется поменять. Но если редуктор просто стал гудеть, то в него можно залить более густое масло – на какое-то время этого хватит.

При замене деталей, желательно поменять их на качественные японские или итальянские (из тюнинг-комплектов), а также приобрести ремень от хорошей фирмы. В этом случае, можно ожидать, что вариатор прослужит даже дольше, чем заводской.

www.moto-scuter.ru

Обслуживание и ремонт трансмиссии цепных скутеров

image 312 Транс и миссия

Обслуживание и ремонт трансмиссии «цепных» скутеров. Многие владельцы и не подозревают, что в «ноге» их скутера может статься не классический клиноременный вариатор, а цепная передача. В инструкции по эксплуатации написано мало, а о ремонте и вовсе ни слова. Постараемся восполнить пробел.

Пара слов о конструкции. Передача состоит из двух звездочек (ведущей и ведомой), роликовой цепи и двух успокоителей. Ведущая звездочка закреплена на барабане центробежного сцепления. Когда двигатель заглушен или работает на холостом ходу, барабан не связан с цапфой коленчатого вала. Когда вы повысите обороты коленчатого вала двигателя, колодки сцепления, расположенные на цапфе, разойдутся и благодаря силе трения передадут крутящий момент на барабан сцепления и ведущую звездочку цепной передачи. Ведомая звездочка жестко закреплена на валу редуктора заднего колеса. Цепь, соединяющая звездочки, втулочно-роликовая.

Когда выкрутите болт (указан стрелкой) из контрольного отверстия, оттуда должно потечь масло.

image 313 Транс и миссия

Чтобы слить масло, открутите сливную пробку в задней части кожуха трансмиссии.

image 316 Транс и миссия

Заливная горловина закрыта пластмассовой резьбовой пробкой. Рядом выбиты цифры — приблизительная вместимость кожуха.

image 318 Транс и миссия

Чтобы мотор не впал в бессрочный транс и цепь служила дольше, трансмиссия закрыта герметичным кожухом, а он частично заполнен маслом. Ваша миссия — периодически проводить техобслуживание, а оно сводится: первое, к контролю за уровнем масла, и второе — вовремя его менять. Проверять уровень масла нужно после длительной стоянки или если обнаружите потеки на кожухе. Но первый раз загляните в него сразу после покупки скутера.

Установите «табуретку» на центральную подставку на горизонтальной площадке. Выкрутите винт из контрольного отверстия — оно расположено чуть ниже середины крышки кожуха. Если уровень в норме, масло из него должно потечь тонкой струйкой. Не течет? Чуть наклоните скутер на себя. Опять «сухо»? Значит, долейте масло — оно должно быть той же марки, что уже залито. Если же масло меняете, можно использовать любое моторное. Единственное, что оговаривает изготовитель, его вязкость — 10W40. Выкрутите пробку в задней верхней части кожуха. На его отливке обычно указано, сколько масла нужно залить, но приблизительно. В нашем случае — 450 мл. Но если по уму, — заполняйте кожух до момента, пока масло не начнет переливаться из контрольного отверстия.

Перед разборкой трансмиссии масло слейте. Открутите пробку, расположенную в низу его задней части. К сожалению, это не самая низшая точка кожуха. Немного масла (около 70 мл) останется в приливе передней части и вытечет, как только вы открутите винты крепления крышки. Будьте наготове: переставьте емкость, в которую сливали масло, к этому месту и заранее запаситесь тряпками или ветошью, чтобы вытереть лужицы.

Снимите крышку полости, в которой расположен масляный насос…

image 319 Транс и миссия

…и демонтируйте сам насос.

image 321 Транс и миссия

Крышка редуктора с механизмом кикстартера (на него показывает стрелка). Без надобности не разбирайте: не соберете.

image 323 Транс и миссия

Свободный ход новой цепи.

image 325 Транс и миссия

Масляный насос системы раздельной смазки расположен в задней части «ноги» под отдельной крышкой. Снимите эту крышку. Не трогая масляные шланги, открутите болты крепления насоса, выньте его из посадочного места и отведите вверх. Затем снимите крышку корпуса трансмиссии. Рычагкикстартера, в принципе, можно не трогать, но мы его демонтировали — без него удобнее откручивать винты крышки. Эти винты разные по длине -при сборке не перепутаете.

Открутив винты крышки кожуха, обстучите ее киянкой или деревянным бруском — легче отделится. Под ней установлена картонная прокладка — постарайтесь ее не повредить. Когда крышку снимете, увидите механизм кикстартера: обследуйте его. Если не заметили ничего, вызывающего настороженность, отложите узел в сторону.

Осмотрите цепной привод — цепь, два ее успокоителя и зубья звездочек. Эти детали не должны бы

ть поврежденными. Определите величину люфта цепи. Если ее можно оттянуть больше чем на 10 мм от условной прямой линии, замените — ремонтировать ее нельзя (многие по невежеству укорачивают на пару звеньев). Снять цепь можно двумя способами: демонтировав ведомую или же ведущую звездочки вместе с центробежным сцеплением.

Чтобы снять ведомую, удерживая при этом выступающий конец болта пассатижами, открутите (ключом «на 10») гайку. Демонтировать ведущую звездочку нужно в случае, если хотите осмотреть или заменить детали центробежного сцепления. Для этого заклиньте жалом отвертки зубчатый венец шестерни пускового механизма и открутите гайку ключом «на 17». Под гайкой — храповая шестерня кикстартера и еще несколько деталей. Запомните, как они расположены, чтобы не перепутать при сборке последовательность их установки.

Так выглядит трансмиссия:

1 — шестерня электростартера-

2 — основание с грузиками-

3 — барабан центробежного сцепления-

4 — ведущая звездочка-

5 — цепь-

6 — рычаг механизма блокировки заднего колеса при запуске кикстартером-

7 — успокоители-

8 — масляный насос-

9 — ведомая звёздочка с ведущей шестерней редуктора (шестерня на снимке не видна)-

10 — ведомая шестерня редуктора-

11 — полость, где остаётся масло при выкрученной сливной пробке.

image 328 Транс и миссия

Снимите с шейки коленчатого вала ведущую звездочку, выполненную одним целым с барабаном сцепления, а затем основание сцепления с грузиками. Осмотрите детали, чтобы убедиться, что:

- грузики не болтаются на осях-

- рабочая поверхность грузиков не из ношена и без повреждений-

- пружины с усилием сжимают грузики-

- на рабочей поверхности барабана сцепления нет трещин или выработки-

- зубья звездочки не изношены, без заусенцев или других повреждений.

Детали с перечисленными дефектами замените. Сборка — в обратной последовательности. Перед установкой крышки протрите прокладку от масла, осмотрите ее. Обнаружите повреждения — замените. Винты крепления крышки затяните «по кругу» в несколько приемов, не прикладывая чрезмерных усилий. Как залить масло, — описано выше.

Чтобы открутить гайку крепления барабана центробежного сцепления, нужно заклинить барабан отверткой.

image 331 Транс и миссия

Успокоители цепи свободно надеты на приливы картера и придавлены его крышкой: 1 — успокоители- 2 — приливы.

image 335 Транс и миссия

Открутив гайки, снимите блок ведомой звёздочки и ведущей шестерни.

image 337 Транс и миссия

Перед установкой масляного насоса на место осмотрите шланги — не перетерлись ли они в местах перегиба об острый угол? Для себя отметьте: при такой конструкции привода маслонасос подает масло в двигатель только на ходу, когда крутится заднее колесо. Работающий двигатель при остановке скутера смазывается остатками масла, но их надолго не хватит. Поэтому не давайте мотору долго работать, когда скутер недвижим — сразу после остановки заглушите.

Вообще-то, цепная трансмиссия надежна и долговечна. Если ее не «насиловать» перевозкой чрезмерных грузов и не «козлить» на каждом светофоре, не забывать проверить уровень масла, то «радости», связанные с ее ремонтом, обойдут вас стороной.

Автор: Дмитрий Лапаев, фото Григория Спиридонова

Источник: http://www.moto.zr.ru

обслуживание в ресторане

remontscooter.ru