Возможны не исправности в блоке зигзаг и способы их устранения:. Швейная машинка чайка 142 м с ножным электрическим приводом


Швейная машина Чайка. Инструкция. Ремонт и настройка

 

Инструкцию швейной машины Чайка можно использовать как руководство по эксплуатации любых моделей швейных машин, выполняющих строчку зигзаг типа Чайка: Чайка 2, Чайка 3, Чайка 134.

Эта инструкция швейной машинки Чайка подходит и для швейных машин Мальва и марки Подольск: Подольск 142, Подольск 142М и др.

1. Швейные машины типа Чайка, Подольск устроены одинаково

Данная инструкция эксплуатации швейной машины Чайка дана в сокращенном виде, на основе инструкции завода изготовителя. Эксплуатация и устройство швейной машины Подольск и Чайка практически однотипное, поэтому данное руководство по эксплуатации подойдет для всех моделей этих швейных машин, в том числе и для швейной машины Мальва. Они имеют одинаковое устройство и отличаются только наличием дополнительных видов строчки зигзаг. У некоторых моделей Чайка и Подольская имеется для этого дополнительное устройство (копир) и соответственно рычаг переключение режимов его работы. Устройство челночного хода, заправки нитки и параметры регулировки узлов и механизмов этих швейных машин практически одинаковые, за исключением установки некоторых настроек параметров работы челночного хода (в зависимости от модели машины). Подробно о том, как настроить и выполнить мелкий ремонт швейных машин типа Чайка смотрите в других статьях в разделе посвященном ремонту швейных машин.

2. Органы управления и составные части машины Чайка, Подольск 142

 

1. Челночное устройство. 2. Платформа. 3. Игольная пластина. 4. Лапка нажимная. 5. Игловодитель. i6. Рычаг подъема лапки. 7. Регулятор натяжения верхней нитки. 8. Крышки верхняя и фронтовая. 9. Рычаг нитепритягивателя. 10. Шайбы натяжения. 11. Указатель вида строчек. 12. Указатель ширины зигзага. 13. Стержень для катушки. 14. Моталка. 15. Маховик. 16. Рычаг смещения иглы. 17. Ручка зигзага. 18. Рычаг обратной подачи. 19. Ручка регулятора длины стежка. 20. Ручка регулятора подъема гребенки. 21. Двигатель материала. 22. Панель рисунков. 23. Ручка переключения блока копиров.

 

 

3. Виды тканей для пошива, нитки и иголки для швейной машины Чайка, Подольск

Тонкие сорта шелка, батист - № иголки 70, нитки - 65 Простынное полотно, коленкор, ситец, сатин, шелк, бельевые ткани - № иголки 80, нитки - 65 Тяжелые хлопчатобумажные ткани, бязь, фланель, тонкие шерстяные ткани, тяжелые сорта шелка - № иголки 90 Шерстяные костюмные - № иголки 100 Толстые шерстяные пальтовые ткани, сукно - № иголки 110

Иглу 1 нужно установить в иглодержатель 2 (при верхнем положении игловодителя) вверх до упора и закрепить винтом 3. Плоская сторона колбы 4 (лыска) на игле должна быть обращена в противоположную сторону от работающего человека (рис. 4)

4. Заправка верхней и нижней нитки. Инструкция к швейной машине Чайка, Подольск

Заправка верхней нитки Вытянуть катушечный стержень 13 вверх до упора из крышки рукава. Установить ушко нитепритягивателя в верхнее положение поворотом маховика. Поднять нажимную лапку. Установить на стержень 13 катушку с нитками. Заправлять верхнюю нитку нужно в такой последовательности. В отверстия 7 и 6 пластинчатого нитенаправителя, между шайбами 8 регулятора натяжения, далее вверх в ушко 4 нитепритягивательной пружины, вниз под нитспритягивательный крючок 3, вверх через отверстие рычага нитепритлгиватсля 5, вниз в проволочный нитенаправитель 2, в нитенаправитель 1 на игловодителе и вдеть в ушко иглы 9 со стороны работающего.

Заправка нижней нитки Прежде чем заправить нижнюю нитку, нужно вытащить шпульный колпачок со шпулькой из челночного устройства, для чего необходимо поворотом маховика поставить иглу в верхнее положение. Выдвинуть задвижную пластинку, двумя пальцами левой руки захватить рычаг защелки шпульного колпачка и извлечь шпульный колпачок.

5. Наматывание нитки. Инструкция к швейной машине Чайка, Подольск

Намотать нитки на шпульку с помощью моталки. При намотке нитки на шпульку маховик машины должен вращаться вхолостую. Для этого нужно освободить фрикционный винт 1 (рис. 8). Шпульку надеть на шпиндель моталки 2 так, чтобы пружина шпинделя вошла в прорезь шпульки. Катушку 1 с нитками поставить на катушечный стержень. Нитку с катушки заправить между шайбами натяжения 4, как показано на рис. 9, и затем намотать несколько витков па шпульку вручную. Моталку поджать к маховику. Далее производить намотку, вращая маховик с помощью привода. После того как шпулька будет полностью намотана, резиновое кольцо моталки перестанет соприкасаться с маховиком, и намотка прекратится. Перед снятием шпульки моталку необходимо отвести влево от упора 3. Заправить намотанную шпульку в шпульный колпачок и завести нитку под пружину натяжения, как показано на рис. 10. Оставить свободный конец нитки длиной 10-15 см. Вставить шпульный колпачок со шпулькой, заправленной ниткой, в челночное устройство. При этом игла должна быть в верхнем положении. Шпульный колпачок со шпулькой надеть на стержень 3 челночного устройства до упора. При этом палец 1 шпульного колпачка должен войти в гнездо 2 (рис. 11).

6. Управление машинкой. Инструкция к швейной машине Чайка, Подольск

При правильно вставленном шпульном колпачке рычаг защелки должен находиться в подпружиненном состоянии и при открывании стремиться возвратиться в исходное положение. Перед началом шитья нижнюю нитку необходимо извлечь на игольную пластинку, для этого, придерживая конец игольной нитки, повернуть маховик так, чтобы игла опустилась в игольное отверстие, захватила нижнюю челночную нитку и поднялась в верхнее положение. Верхней ниткой вытянуть челночную нитку на игольную пластинку (рис. 12) и положить концы верхней и нижней ниток под нажимную лапку, как показано на рис. 13. Для шитья простой прямолинейной строчкой необходимо совместить цифру 0 на ручке 17 с указателем 12 (рис. 1). Ручка 23 может быть в любом положении. Длина стежка устанавливается поворотом ручки 19 (рис. 1) до совмещения цифры с указателем на панели. Обратное направление подачи материала для закрепки осуществляется путем нажатия рычага 18 (рис. 1) вниз до упора. Шаг обратной подачи свыше 2,5 мм остается постоянным в пределах 2,5 мм. Регулирование высоты подъема рейки производят регулятором 1 (рис. 14). Пользование регулятором производится при снятой задвижной пластине. Для толстых материалов регулятор устанавливается на отметку Н (нормально), для тонких - на отметку Ш (шелк), для вышивания и штопки - на отметку В (вышивка). Буквы должны быть видны сверху. Для перехода на зигзагообразную, декоративную и целевую строчки необходимо ручку 23 (рис. 1) легким нажатием и поворотом выставить на требуемый вид строчки. Поворотом ручки 17 совместить цифру 5 с указателем 12. Рисунок для отделки изделий будет более четким при меньшем шаге строчки. Смещением строчки пользуются при выполнении специальных операций, например, при обработке петель, вшивании "молний" и т. п. Для смещения строчки служит ручка 16. Поворотом ее до упора без усилия в направлении, указанном стрелками, игла смещается вправо или влево от среднего положения. Для проверки качества шитья рекомендуется сделать пробную строчку на лоскутке нужной вам ткани и при необходимости отрегулировать натяжение ниток. Регулирование натяжения верхней нитки осуществляется с помощью регулятора натяжения. Переплетение верхней и нижней нитки, должно происходить в середине сшиваемых материалов. Если переплетение ниток при образовании стежка находится сверху, нужно ослабить натяжение верхней нитки. Если переплетение ниток находится снизу, нужно усилить натяжение верхней нитки. При шитье через толстые и твердые места необходимо шить медленно, и маховое колесо поворачивать рукой. При шитье тонких материалов, например шелка и т. д., рекомендуется легкое подтягивание материала за лапкой, чтобы избежать стягивания шва. Для нормальной работы машины начинать шить необходимо в следующей последовательности: оттянуть заправленные под лапку нитки (нижнюю и верхнюю) и придерживать их, опустить иглу в материал (рукой вращая на себя маховое колесо), опустить лапку и сделать 2-3 стежка. После этого можно отпустить нитки и продолжать шить. После окончания шитья поднять нажимную лапку, оттянуть от себя сшиваемый материал и обрезать нитки о кромку нитеобрезателя, находящегося на стержне нажимной лапки (рис. 12, позиция 1), оставив конец литки длиной 8 - 10 сантиметров.

7. Уход, смазка. Инструкция к швейной машине Чайка, Подольск

Для обеспечения легкого хода машины и предупреждения износа все места, указанные стрелками, должны смазываться одной-двумя каплями индустриального масла И-20А ГОСТ 20799-75. Места смазки головки машины (рис. 17) Места смазки механизма зигзага (рис 19) Чистка и смазка челночного устройства (рис. 20) Тяжелый ход машины, а иногда и заклинивание может происходить от загрязнения хода челнока. Ход засоряется обрывками ниток, очесами ткани, пылью. См. также Смазка швейных машин Для чистки хода челнока необходимо игловодитель поставить в верхнее положение. Вытащите шпульный колпачок 1, поворотом пружинного замка на себя снять накладное кольцо 2, вынуть челнок 3. Гнездо челнока 4 осторожно очистить щеткой-кисточкой от пыли грязи, ниток. При этом не допускается для чистки применять металлические предметы, чтобы не повредить чистоту рабочей поверхности Направление для челнока в корпусе хода и шпиндель моталки смазываются также 1-2 каплями масла.

Швейная машина "Чайка", пожалуй, самая популярная модель швейной машины для дома, несмотря на обилие импортных швейных бытовых машин в магазинах. В свое время купить Чайку пришлось за немалые деньги, и она вроде шьет хорошо, вот только иногда петляет, в остальном же все целое и невредимое. Действительно сломать швейную машинку Чайка почти невозможно. Корпус из алюминия, детали все металлические, узлы крепкие и надежные - все в стиле советской техники. Но вот, к сожалению, строчка петляет практически "с рождения", в строчке иногда появляются пропуски, особенно на зигзаге и стучит при пошиве, словно пулемет. Завод изготовитель прилагает в комплекте инструкцию для швейной машинки Чайка, где подробно указано как пользоваться машинкой и выполнять различные операции, даже имеется электрическая схема электродвигателя, устройство педали, но вот ни слова о том, как настроить и выполнить хотя бы мелкий ремонт швейной машины Чайка. Мы попытаемся восполнить это пробел инструкции и дать несколько рекомендаций как выполнить ремонт швейной машины Чайка своими руками.

Модификации швейных машин марки Чайка

Основная неисправность у машин типа "Чайка", выполняющих строчку зигзаг и на его базе несколько видов отделочных строчек - это пропуски, петляние нижней и верней нитки, а также обрыв ее сверху и снизу. Швейная машинка Чайка, Чайка М, Чайка 142, Чайка 132, Чайка 134, Чайка 132 м, Чайка 142 М, Чайка 143, Чайка 3, Чайка 2 и Подольск 142, Подольск 125-1; Мальва и другие - все эти машины имеют одинаковое устройство и инструкцию по использованию и настройке, поэтому ремонт их практически одинаков, за исключением ремонта копира (в зависимости от модели машины) и установки параметров настроек челночного хода. Но поскольку наша задача научиться настраивать только строчку, ремонт многих узлов мы опустим. К тому же такой ремонт невозможно сделать своими руками, не имея профессиональных знаний и опыта в домашних условиях.

1. Уход, смазка швейной машины Чайка

Прежде чем приступить к ремонту и настройке швейной машины Чайка самостоятельно, желательно сделать профилактический осмотр, чистку, смазку. Для этого отключите электродвигатель от сети, снимите верхнюю крышку (она крепится двумя винтами). Отсоедините лапку, снимите иголку и игольную пластину, крышку челночного механизма. Отсоедините машинку от деревянной подставки или стола. Разберите челночное устройство: шпульный колпачок, запорное кольцо, челнок. Теперь удалите с машинки, (особенно в отсеке челночного хода) пыль, грязь, очесы и хорошо смажьте машинным маслом все трущиеся, доступные места. Для очистки используйте жесткую небольшую кисточку для клея, а для смазки швейной машинки очень удобно использовать медицинский одноразовый шприц.

2. Используйте иголки, предназначенные только для швейных машин Чайка

Обрыв нитки часто случается у швейных машин типа Чайка. Первая причина, приводящая к обрыву нитки - погнутое острие иголки, которое обрывает нитку во время ее движения. С помощью лупы очень хорошо видно состояние острия иголки. Используйте исправные иголки и предназначенные только для бытовых швейных машин, в соответствии См. инструкции для швейной машине Чайка, Подольск 142 Иголки для швейных машин должны быть в идеальном состоянии. Состояние иголки можно определить, проведя ногтем по острию иголки или с помощью лупы. Часто именно иголка становиться причиной появления пропусков в стежках, поломки иголки и других дефектов строчки. Подбирайте номер иголки в зависимости от толщины ткани и ниток. Не используйте иголок промышленного образца с круглой колбой для бытовых швейных машин. Иголки для бытовых швейных машин имеют спил на колбе. Для пошива различных тканей и материалов применяйте соответствующий тип иголки, например для пошив кожи иголка имеет четырехгранное острие, что облегчает прокалывание материала и способствует образованию петли на иголке при захвате ее носиком челнока.

3. Иголка при входе в игольное отверстие не должна его касаться

Обрыв нитки может быть следствием многих неисправностей, например, если иголка при входе в игольное отверстие касается его, то периодически нитка будет обрываться. При выполнении прямой строчки иголка должна располагаться в центре отверстия игольной пластины, равномерно удалена от его сторон, а при выполнении операции зигзаг расстояние L должно быть одинаковым с R. Продольная установка иглы в центре игольной щели осуществляется смещением рамки игловодителя, закрепленной двумя винтами на коромысле, в верхней части машинки (покрутите на строчке зигзаг маховое колесо и вы увидите это крепление). Ослабьте эти винты и установите, на прямой строчке иголку строго по центру (смещая рамку игловодителя). После проверьте положение иголки при левом и правом уколе. Вход иголки (при максимальной ширине зигзага), справа и слева будет равномерно удален от центра. Если иголка будет задевать край отверстия при максимальной ширине зигзага - обратитесь к мастеру, этот случай уже для него.

4. Поперечное положение иголки у Чайки может самопроизвольно сбиваться

Поперечное положение иголки регулируется стержнем, укрепленным на пластине двумя винтами, и пластиной прижимающей рамку игловодителя к стержню кронштейна. Регулировка этого узла достаточно сложная и требует опыта, но, к сожалению именно этот механизм способен самопроизвольно сбиваться при работе, особенно у швейных машин с электроприводом. Поэтому, если вы решили самостоятельно выполнить ремонт швейной машины Чайка, следует научиться регулировать это положение иголки, поскольку смещение иголки вперед - причина ее поломки, а смещение в сторону швеи - причина пропусков. Регулировка поперечного положения иглы требует профессиональных знаний и опыта. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно его выполнить, обратитесь к мастеру, поскольку неправильное положение иголки может быть причиной разрегулировки других узлов, ремонту которых невозможно научиться по скучной книге, напичканной техническими терминами и схемами. Обратите внимание на состояние игольной пластины. Отверстие е не должно "разбито" и иметь зазубрины. Лучше такую пластину заменить.

5. Положение челнока у Чайки - причина пропусков и петляния

Неправильное положение челнока швейных машин Чайка приводит к обрыву нитки и появлению других дефектов строчки, в том числе пропусков. Пропуски обычно появляются из-за неправильного положения челнока в момент встречи с иголкой - носик челнока не захватывает образовавшуюся петлю, проходит мимо и образуется пропуск. Причинами появления пропуска стежков на швейной машине могут быть и многие другие факторы, например "крученая" нитка, погнувшаяся иголка, толщина ткани не соответствует толщине иголки и др, но все же главная из них слишком большой зазор между лезвием иголки и носиком челнока. Для того, чтобы правильно выставить положение встречи носика челнока и иголки, необходимо правильно отрегулировать положение носика челнока. Для начала поверните машинку набок и найдите с левой стороны крепление челночного хода, затянутое двумя болтами М10. Отворачивать их нужно накидным ключом, в худшем случае рожковым, но не плоскогубцами. Ослабить эти два болта, и аккуратно, можно с помощью мощной отвертки подвиньте челночный механизм так, чтобы носик челнок был почти вплотную с лезвием иголки. Предварительно вы уже должны снять игольную пластину, лапку и иголку подвести к носику челнок. Чтобы точнее поставить это зазор используйте лупу. Точно также как вы приближали носик к иголке, только в обратном направлении, можно и отдалять ход вместе с челноком по отношению к иголке. Челночный ход вращается на оси, а не двигается вперед и назад. Это очень важный момент. Не надо его вытягивать гвоздодером или забивать молотком, он легко поворачивается на своей оси. Неопытному человеку сложно сразу понять, о чем идет речь, но и объяснять тоже. Все что можно добавить - внимательно разберитесь, прежде чем, что-то крутить, а уж тем более откручивать. Оставшихся деталей после ремонта швейной машинки Чайка быть не должно.

6. Взаимодействие челнока и иголки швейной машинки Чайка

Все ближе и ближе мы подбираемся к самой главной тайне швейной машинки Чайка - почему же она петляет? Но вначале давайте закончим отрегулировать зазор между иголкой и носиком челнока, узнаем еще кое-что об устройстве швейной машинки Чайка и ее модификациях. В момент встречи носик челнока и лезвия иголки, должны соблюдаться следующие параметры: зазор между носиком и лезвием примерно 0,1 - 0,15 мм; когда иголка выходит из нижнего положения на высоту 1.8 - 2,0 мм, носик должен подойти к ней выше ушка иглы на 1 мм, как минимум, но не более 2 мм. Кстати, это очень важный момент - подъем иголки из нижнего положения. Этот параметр влияет на образование игольной петли и на него следует обратить особое внимание. Для того, чтобы носик захватил нитку с иголки необходимо, чтобы образовалась петля, куда он и проходит, зацепляя ее. Вот поэтому иголка сначала должно опуститься вниз, а затем, немного поднявшись уже встретиться с носиком петлителя, сформировав при этом петлю для захвата. Положение иголки регулируется игловодителем. На втулке удерживающей игловодитель имеется специальный винт. Чтобы приблизительно понять, о чем идет речь, можно посмотреть как регулируется его положение у промышленной швейной машины 1022, 22 класса. Все вышеперечисленные параметры подходят для всех модификаций швейных машин Чайка, Подольская и являются универсальными практически для всех швейных бытовых машин челночного стежка. Вы можете эти рекомендации использовать для ремонта швейных машин других марок, кроме тех о которых речь пойдет ниже.

7. Модели швейных машин Чайка имеют отличия в настройке челночного хода

Если установить такие параметры швейная машина "Чайка" будет работать относительно нормально. Но, к сожалению, на этом ремонт ее не окончен. Еще есть много других настроек, достаточно сложных и необходимых для швейной машины "Чайка" - это ремонт челночного хода. Именно там скрыты причины петляния нитки и столь редкостного явления для швейных машин - обрыв нижней нитки. Сложность изложения данного материала в том, что практически на любую модель швейной машины "Чайка" инженеры предусмотрели свои особенности настройки данного узла и мало того еще требующего большого опыта от исполнителя. Мы намеренно не будем давать рекомендации по его настройке, поскольку их выполнить самостоятельно практически невозможно. Мастер наладчик обычно подбирает одно единственное положение носика челнока относительно иголки, варьируя между тремя дефектами: петляние нитки, обрыв нижней нитки и обрыв верхней нитки. Вкратце лишь отметим, что основное положение носика челнока регулируется по отношению к иголке, когда она находиться в левом положении, при левом уколе. Пройдя мимо иголки чуть выше ушка, носик должен закончить свое движение и выйти дальше (влево) за иголку на 1-3 мм. Этот параметр 1-3 мм. для каждой модели Чайки "свой" и именно от него и зависит как будет формироваться строчка. Если челнок выходит слишком далеко за иголку он вытягивает лишнюю верхнюю нитку и появляются петли, если "не доходит" нитка может обрываться. Настраивайте машинку так, чтобы при левом уколе и правом уколе носик челнока уверенно захватывал петлю с иголки. Если машинка все равно будет иметь дефекты строчки, тогда обращайтесь к мастеру по ремонту швейных машин. Для того чтобы изменить положение челнока (заход носика за иголку) найдите в крайней правой части вала приводящего в движение челночное устройств втулку- рычаг, соединенную с главным (верхним) валом. Ослабьте ключом крепление втулки, затянутое винтом М10 и немного проверните вал, удерживая его плоскогубцами. Другой рукой нужно удерживать маховое колесо.

ukrsewing.com

Чайка 142 М

Все рассмотренные здесь машины, копия Но у них есть и новации. За базу, взята машина - Чайка 3. На фото 1, узлы № 5; № 6; № 8; № 9, изменены заводом производителем. Но не смотря на это я покажу вам, как я делаю - Общую настройку этих машин.

Всем коиу нужны детали смотрите: Запчасти Подольск 142

 --- -- 

Вот их основные составляющие:

  1. Платформа – Станина.
  2. К платформе, крепится, рукав.
  3. К рукаву крепится, верхняя крышка.

Основные механизмы этих машин:

  1. Ручка выбора строчки.
  2. Ручка ширины зигзага.
  3. Ручка смещения иглы, в право, в лево, относительно центра, отверстия.
  4. Регулятор натяжения верхней нити.
  5. Регулятор длины стежка.
  6. Ручка заднего хода. "Закрепка".
  7. Механизм игловодителя и лапкодержателя.
  8. Игольная пластина.
  9. Шпулемоталка.
  10. Маховое колесо.

На фото 1, Чайка 142 М.

Фото 1.

На фото 2, Чайка 143.

Фото 2.

На фото 3, Подольск 142.

Фото 3.

На фото 4, Подольск 144 А.

Фото 4.

На фото 4-1,  вид на винт Фрикциона.

  1. Маховое колесо.
  2. Винт фрикциона.
  3. Ограничительный винт, винта фрикциона.

При разборке, не обходимо, перед откручиванием, винта Фрикциона, ослабить на 3-4 оборота, винтик № 3! И можно откручивать большой винт № 2.

Это, необходимо делать, если у машины, не включается - рабочий ход!

Или, машина не переходит, в режим, наматывания нити, на шпульку - с рабочего хода!

Все детали на этих машинах взаимозаменяемые.

 На фото 5, низ платформы, Чайка 3, на ней размещены, следующие детали:

  1. Самый верхний вал – Вал, с регулятором транспортёра, материала.
  2. Снизу cлева  -  Блок челнока.
  3. Второй с верха  - Вал челнока.
  4. Третий от верха  - Вал транспортёра материала.
  5. Первое соединение – Вал челнока, с колен валом, через тягу с вилкой.
  6. Второе соединение – Вал транспортёра, с эксцентриковой втулкой.
  7. Под блоком челнока,  вал с кронштейном.
  8. А на кронштейне, крепится, транспортерная колодка.

Фото 5.

На фото 6, открутив винт, и провернув деревянную планку, через которую винт вкручен, снимется деревянный короб.

Фото 6.

На фото 7, показаны винты крепления верхней крышки. Их два, их нужно выкрутить!

  1. Винт № 1.
  2. Винт № 2.
  3. Шпулемоталку, отключить в положение: чтоб при вращении, махового колеса, она не вращалась!

Только, после выкручивания винтов, можно снять, верхнюю крышку.

Фото 7.

На фото 8, снята верхняя крышка - доступа к механизму.

Теперь рассмотрим верх рукава. С права, для сидящего за машиной - возле махового колеса, на главном коленчатом валу, следующие детали:  

  1. Тяга с вилкой.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. Тяга с хомутом.

Фото 8.

На фото 9, показана средняя часть главного вала. Вот, что на нём расположено:

  1. В середине главного вала: Червяк - так называется шестерня, установленная на главном валу.
  2. Над червяком, Червячное колесо Вот она,  светло белого цвета.
  3. Червячная шестерня, установлена в блоке зигзаг.

Всё что изображено на этом фото - называется блоком зигзаг

Фото 9.

На фото 10-0, слева, на торце главного вала. -  Кривошип. (На фото не видно) Он предназначен для передачи  движения игловодителю.

Кривошип - это втулка, с эксцентриковым отверстием относительно главного вала.

В это отверстие, в кривошип - вставляется нитепритягиватель.

На кривошипе есть винты, их во времена, профилактиеских работ, ( смазка, настройка), необходимо обтягивать!

Механизм нитепритягивателя показан на фото 10-1.

  1. Главный вал.
  2. Левая втулка, главного вала. Или её называют " втулка возле кривошипа, на главном валу.
  3. Винт крепления левой втулки.
  4. Винт крепления оси рамки, и он же является осью верхнего кронштейна нитепритягивателя
  5. Верхний кронштейн нитепритягивателя.
  6. Винт крепления рамки, к верхней оси нитепритягивателя.
  7. Нажимной регулировочный винт, стержня лапки.
  8. Стержень лапки.
  9. Рамка.
  10. Кронштейн передающий движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя.
  11. Нитепритягиватель.
  12. Винты крепления, кронштейна, передающего движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя.
  13. Зажимной винт.
  14. Корпус, оси качения рамки.
  15. Ось качения рамки.

Фото 10-0. 

На фото 10-1,нитепритягиватель.

Фото 10-1.

 

  1. Шпулемоталка

На фото 11, шпулемоталка, вот её составные части:

  1. Пружинка.
  2. Ось, для шпульки.
  3. Кронштейн.
  4. Крепление пружины.
  5. Шкивок под резиновое кольцо.

Фото 11.

На фото 11-1, пружина шпулемоталки. Размеры даны, для изготовления.

Фото 11-1.

  1. Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

Подготовительная операции:

  1. Если машина, с ножным приводом, то надо сбросить ремень с большого колеса в тумбе.
  2. Отключить напряжение от машины.
  3. Снять лапку, нажима на ткань.
  4. Вытащить из иглы, верхнюю нить и убрать её с машины.
  5. Установить иглу.
  6. Отключить шпулемоталку. Сдвинув её в лево.
  7. Откручиваем, два винта, с верхней крышки и поднимаем её вверх.

Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

На фото 12. Справа, на главном валу, установлен шкив или маховое колесо.

Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона № 2, на 1/3 оборота. Винт Фрикциона, ( пластмассовый) на его головке, есть винтик № 1.

  1. Надо выкрутить винтик № 1, без головки, на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, зажимной (пластмассовый) винт Фрикциона, полностью. Под ним кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри кольца.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, шкив.
  4. Снять налёт ржавчины, следы старого масла, наждачной бумагой.
  5. Смазать посадочное место шкива, маслом И-18 А. Или И-20 А.

Фото 12.

На фото 13, показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.

Фото 13.

Теперь сборка:

Всё, собираем в обратной последовательности.

А вот, при установке кольца, надо, поставить его так, как на фото 13! Чтоб винт большой, с накаткой по ребру, вкручивался в зажим, этих внутренних усиков. А малый винт, без головки, между наружных ушек!

На фото 14, кольцо.

Фото 14.

Фрикционный винт, должен откручиваться, на 1/3, за счёт наружных ушек кольца, они являются ограничителями, для винтика – без головки.

  1. Выставка иглы, по отверстию, в игольной пластине.

На фото 15, игольная пластина.

Фото 15.

На фото 16, изображено отверстие в игольной пластине. Оно по середине, разделено горизонтальной линией.

Фото 16.

Задача № 1: Установить иглу на этой линии

Если у вас игла, опускается на горизонтальную линию, то выставлять, не надо!

Выставка иглы, по центру игольной пластины:

  1. На дистанционной втулке № 2, она на фото 17, спереди, (чёрного цвета), отпускаем два винта, на 0,5 оборота.
  2. Ручкой отвёртки, постукивая по оси игловодителя, если надо сместить, иглу, к дальнему краю, игольного отверстия, постукиваем, по игловодителю спереди.
  3. Если к переднему краю отверстия, стучим сзади. И зажимаем винты, на дистанционной втулке. Выставили. Но бывает так, выставили, отпустили игловодитель, а игла свободно двигается, к нам и от нас, либо к заднему краю, либо к переднему краю. Такая ситуация называется Люфт.

На фото 17, Фронтальная часть. Показаны винты, отвечающие за положение игловодителя в отверстии игольной пластины:

  1. Зажимной винт регулятора, натяжения верхней нити.
  2. Дистанционное кольцо, с двумя винтиками.
  3. Винт, на поводке игловодителя, для регулировки игловодителя, по вертикале.
  4. Стопорной винт, оси, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  5. Винт крепления рамки.
  6. Стержень - Игловодитель.
  7. Стержень - Лапкодержатель.
  8. Рамка, с Лапкодержателем.
  9. Рамка, с Игловодителем.
  10. Ось, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.

Фото 17.

Выставка:

Устранение люфта - игловодителя!

  1. Ослабить - на 1 - 2 оборота, Стопорной винт, оси, № 4, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  2. В стержне игловодителя вставлена игла.
  3. Так вот, вставив отвёртку, между рамками № 8 и № 9, проворачивая её вокруг оси, следим за иглой. Это если надо подвести иглу к переднему краю отверстия.
  4. Если надо подвести, иглу, к заднему краю отверстия,то постукиваем по оси, зажатой в дистанционной втулке.
  5. Винт № 4 зажимаем.
  6. Если появился зазор между, рамкой № 9 и дистанционной втулкой № 2, то
  1. Ослабить винтики, на дистанционной втулке.
  2. Втулку пододвинуть в при тык, к рамке № 9.
  3. Винтики зажать.

Проверяем! По фото 16.Положение иглы, на этой горизонтальной линии!

 

Задача№ 2 :

Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!

На фото 18, зазоры, между иглой и краями отверстия.

Фото 18.

Левый укол. - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол. – От края отверстия, до иглы 1 мм.

Если на вашей машине, игла при зигзаге, шириной 5 мм, опускается в эти точки, с такими зазорами: Регулировать не надо!

Выставка :

  1. Устанавливаем ручку - выбора строчек, в положение (1 - зигзаг.)
  2. Ручку - ширина зигзага, на (5 мм - максимальный).
  3. Ручку - смещения иглы, в нейтральное положение.
  4. Вращая медленно, маховое колесо, игла опускается. Нам надо, на "левый укол". По высоте, в 1 мм, не доводя иглу, до игольной пластины.

На фото 19, блок зигзага, машины Подольск 142, он не чем не отличается от блока зигзага Чайки 3.

Фото 19.

На фото 20, показаны детали блока зигзаг, установленного в машине:

  1. Корпус.
  2. Копирный рычаг.
  3. Копирный диск.
  4. Дистанционная втулка с винтами.
  5. Кронштейн
  6. Винт М 6, крепления блока зигзаг, к корпусу машины.
  7. Винт крепления двух с блоченых рычагов.
  8. Коромысло.
  9. Ограничитель.
  10. Винт крепления кронштейна № 5, в блок зигзага.

Фото 20.

 Винт крепления, двух с блоченных рычагов, на фото 20 № 7.

Наша цель: Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!

Главная тонкая настройка!

Вот как это делаем:

Между шестерней и главным валом, по фото 20, опускаем указательный палец, левой руки. Наружным изгибом к шестерне. Сгибаем палец, и первой фалангой, на которой растет ноготь, раздвигаем эти два рычага, одновременно. Снизу в верх. На фото 21, показаны эти два рычага. Для удобства, можно помочь, себе, отвёрткой. Следим за поведением иглы, в точке «Левый укол».

Бывает, что с первого раза, произвести эту операцию не получается. Но надо пытаться!

Зазор, от левого края отверстия, до иглы, должен быть, 0,5 мм. Попали, удерживаем, и тут же зажали винт, правой рукой. Палец вытащить!

На фото 21, показаны два с блоченных рычага и детали этого узла:

  1. Винт крепления, двух, с блоченых рычагов.
  2. Рычаг - толкателя, кулисы зигзага
  3. Рычаг - касается в низу, ножек копиров.
  4. Копиры.
  5. Ось - выбора, вида строчки.

Фото 21.

Проверка:

  1. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой. Зазор 0,5 мм. От левого края отверстия, до иглы.
  2. Теперь проверяем и "правый укол", зазор на правом уколе, от края отверстия до иглы 1 мм. Получается автоматически.

Примечание!

Частая ошибка, у новичков "настройщиков":

Игла опущена, в отверстие, на левом уколе, 2 - и более мм. При установке на левый укол, игла касается, левого края игольной пластины и изгибается. На глаз не известно на какой угол. Но при проверке, игла, уходит за пределы игольного отверстия.

Неисправности в блоке зигзаг и разборка блока.

Неисправность №1:

Уменьшение  ширины зигзага, при  выставке на цифру - 5

Причина: От многолетней работы зигзагом, на пластмассовом, копирном диске, образуется дорожка, канавка.

Как проверить на сколько уже стал зигзаг?

Проверка:

  1. Ручку - зигзага, на 5 мм. Фото 1, № 2.
  2. Ручку - выбора строчек, на 1. Фото 1 № 1.
  3. Нитку - вытащить из иглы.
  4. Под лапку - кусочек газеты.
  5. Прошили - пробили отверстия, линейкой, с миллиметровыми делениями, промеряли расстояния, по центрам проколов. При ширине зигзага 5 мм, Фактически может быть  4 мм, а иногда и 3 мм.

Наша задача:

Начинаем  устранять эту проблему. Для этого нам нужно, вытащить из машины, блок зигзага. При этом, буду знакомить вас, с названиями устройства: блока  зигзаг.

Разборка - Блока  Зигзаг.

По центру, на Фото 22. виден кронштейн, с одним, вертикальным креплением, - винтом  М 6, к корпусу рукава.

Фото 22.

На фото 23, на задней стенке рукава, по  оси  шестерни, в серьгу вернут винт, М 5, с шайбой.

Фото 23.

  1. Выворачиваем, эти два винта и откладываем, их в сторону. Вытаскиваем блок зигзага, в верх. И вот он, уже лежит на столе, смотрите фото 24.

Фото 24.

  1. По фото 25, вывернуть винт № 1, на 3-4 оборота. Снимаем ручку - выбора строчек.

Осторожно! Внутри ручки - пружинка. Пружинка, может вылететь и улететь в неизвестном направлении.

Фото 25.

 На фото 26, ручка выбора строчки.

Фото 26.

  1. Теперь по фото 25, откручиваем  на 3-4 оборота, винтик № 2. Он вкручен в, шлиц оси копиров.  И  вытаскиваем всю ось с копирами. Вот она в сборе на Фото 26. Откладываем её, пока в сторону, ей займёмся позже.

На фото 27, ось с копирами.

Фото 27. 

  1. Между ручками, на корпусе блока зигзага, в вернут винт, № 13, фото 25. Ослабляем его на 1 – 2 оборота. И вытаскиваем, "Блок копирных дисков".

     На фото 28. " Блок копирных дисков".

  1. Первый диск от шестерни, это диск зигзага № 1, на ручке выбора строчки. Ему соответствует копир № 1   (Фото 27 № 1).
  2. Диску №2, от шестерни, фото 28, соответствует копир №2 (фото 27 № 2) и так  далее. 
  3. С противоположной стороны от шестерни, за копирными дисками,  (фото 21),  установлена - Серьга № 6. Ослабляем на ней  винтик № 7, на 1 оборот и снимаем  серьгу № 6.
  4. За серьгой, -  Стопорное ограничительное кольцо. Расширяем  края кольца, кольце съёмником. И снимаем, стопорное ограничительное кольцо. Копирные диски, скреплены  между собой, двумя винтами,  и закручены гайками. Выворачиваем винты!

Гайки оставляем в  диске Зигзага!

Фото 28.

На фото 29, копирный диск. Зигзага.

Фото 29.

На фото 30, копирные диски, но более наглядно.

Фото 30.

/p>

 Снимаем с оси, Копирные диски, соблюдаем последовательность, помним о соответствии! Диск зигзага, переворачиваем, гайками, в сторону диска № 2!

 Сборка:

На ось с шестерней, первым, гайками в сторону диска № 2, одеваем, копирный диск - зигзага. Второй диск.  И так далее. Вставляем и закручиваем винты, в гайки. Шестерня  является упором. За дисками, стопорное кольцо, серьга.  Вставка, в блок, фото 31, шлицом в верх,  и зажим винтом 13.

 Фото 31.

Устранение неисправности, без разборки.

Вариант № 2:  Не правильный!

Часто встречается, что этот узел в машине, не перебирали, как сделали мы. А устранили неисправность, без снятия блока зигзаг и его разборки.

Так : изогнули верх копирного рычага, чуть в сторону от канавы.

Почему не правильный?

  • Может  произойти  поломка  копира!
  • От таких действий, через  год,  в копирном диске, образуется «ров», и Вариант 1, уже не применим! Требуется замена диска!

 Это делают так :

Круглогубцами, отгибают, верх копира, в сторону от канавки. И он накатывает канаву, боком, в 3-4 раза шире, если бы, касался торцом. ( толщина то диска 5 мм). 

Из - за, плохой смазки и частых переключений, ручки - выбора строчки, в блоке зигзаг - ломается шпонка.

Внешнее проявление :

Не срабатывает ручка, - выбора строчки. Фото 1, № 1. Предположим, в положении 2 или 4.

Не исправность:

Сломалась  шпонка во втулке.

Ремонт втулки копира.

Слева Рычаг толкателя и Рычаг упора копиров в сборе, (он внизу). По центру - Дистанционная втулка, с двумя  винтами. За дистанционной втулкой,  широкая,  односторонняя,  пластмассовая втулка, (белого цвета, она на фото 25, на этом (фото 32), она грязная, в масле. Это Втулка зигзага или Втулка первого копира.

Фото 32.

Правильно разбирать этот механизм с право на лево.

Но мы разберём его с лева на право.

  1. По фото 33, выворачиваем винт № 1, на 2-4 оборота.
  2. Стягиваем с оси № 2, два рычага № 2 и № 3.
  3. Ослабив два винтика на дистанционной втулке на 1-3 оборота. Она на фото 34.
  4. Снимаем её с оси № 5.
  5. За дистанционной втулкой, "Втулка первого копира".
  6. Вторая втулка - для двух копиров, № 2 и № 3.
  7. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5.

В нутри отверстий, втулок копиров, № 2 и № 3, сломаны шпонки. Так как у нас не работает ручка выбора строчки в положении 2 и в положении 4.

Фото 33.

На фото 34, изображена дистанционная втулка. 

Фото 34.

На фото 35 изображена пластмассовая Втулка с двухсторонними эксцентриками и одной общей шпонкой, в отверстии. Со  стороны,  обращённой  к копиру  1, отпечатана  цифра 2 .

Фото 35.

На фото 36, между     четвертым   и пятым  копирами,  шайба.  И за пятым,  шайба. Затем, стопорное кольцо. Пятый и четвёртый копиры, также установлены, на втулке, с двух сторонними эксцентриками.

Фото 36.

На фото 37 втулки,  изготовлены  из чёрной пластмассы. На втулке 4 - 5 стоит цифра 3. Так вот цифра 3, обращена к копиру № 3. Цифра на втулке № 2, на ней второй и третий копиры, втулка обращена к копиру, № 1.

 На фото 37, одна из двух втулок. Вид с торца. На оси отвёртки. Как бы, две втулки, склеены в одну. На общей оси.

Фото 37.

Итог:

Первая втулка, только для копира зигзаг. Вторая втулка - для двух копиров, № 2 и № 3. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5. Втулки  № 2 и № 3 такие же, как на Фото 37.

Ремонт втулки, восстановление, шпонки

Шпонка    2 мм (высотой) х 1,5 мм (шириной) х 4 мм (длинной).  

  1. Берём гвоздик диаметром 3 мм, расклёпываем его в эти габариты: 2 х 1,5 х 4.
  2. Торцом надфиля, делаем пропил в внутри втулки. На глубину - 1 мм.
  3. В колпачок из под лака для волос. Каплю эпоксидной смолы, смешиваем со стружкой от пропила под шпонку.
  4. В эту смесь, добавляем 1 каплю отвердителя. И всё хорошо перемешиваем спичкой.
  5. В этой смеси, обмазываем нашу шпонку и вставляем во втулку.
  6. Через сутки, эпоксидная смола, затвердеет.
  7. Удаляем, лишнюю, затвердевшую смесь надфилем, с наружной части втулки, и по углам шпонки.
  8. Всё собираем на ось.

Шпонку, можно изготавливать, хоть из меди, из органического стекла - плексигласа, из алюминия. Можно изготовить из сломанной иглы. Можно приклеить клеем, «Супер Момент». Главное чтобы шпонка в пазу втулки сидела туго.

Менее  трудоёмкий  вариант, по ремонту – это купить новые втулки!

Итак собранные оси, устанавливаем в блок зигзага, а блок зигзага в машину.

Винты М 6 это № 4 и М 5 он на задней стенке, снаружи №3, на (фото 38) ставим на места. Сначала наживляем в серьгу, задний винт М 5. Затем закручиваем М 6. Затем дотягиваем М 5. А установив эти два винта, закручиваем винт на серьге. Он между корпусом и копирными дисками.

Фото 38.

Проверка правильности установки:

Выставляем ручку" Выбора строчки", в положение 1-зигзаг. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой.

Неисправности, которые видны сразу, после установки блока на машину:

№ 1. Переключение, происходит под игольной пластиной, с левого на правый укол. И с правого на левый. 99% . Не надо пугаться!

Если у вас переключение, иглы, происходит над игольной пластиной, то настройку № 1, вам делать не надо!

№ 2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот. Неважно сейчас.

№1. Устраняем:

Игла должна переключатся, над игольной пластиной!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение, поворачивая шкив. Это когда, ещё чуть, чуть и она переключится. (На фото 39, игла, в правой верхней точке - ноль). На фото 39, переключение произойдёт над игольной пластиной. Этого мы добиваемся этой выставкой.

Фото 39.

Если игла, не входит в игольную пластину, вытащите её, из иглодержателя!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение. Найдите эту точку, опуская игловодитель, нужно вращать маховое колесо. Эта точка называется - Нижняя точка, ноль.

Когда ещё чуть - чуть, и игла, под игольной пластинкой, переключится. Нашли? Стоп! Больше маховое колесо не крутим! Теперь выкручиваем, задний винт М 5 полностью. Ослабляем винт М 6 на 4 оборота. Приподымаем блок, над червяком, на 1-2 мм. И проворачивая рукой, копирные диски, нам надо поставить, червячную шестерню на червяк. Так, как показано на фото 40.

  1. По фото 40, копир зигзага № 1, не доходит 1 мм до середины выступа, копирного диска.

Фото 40.

В таком положении опускаем блок, на червяк. Шкив не трогаем!

Устанавливаем винт М 5, с шайбой, в серьгу. Винтом М 6, крепим блок, к корпусу машины. Вращая шкив. Следим за иглой. И следим за действиями копира, относительно копирного диска, фото 41.

  1. На фото 41, копир, дошёл до второго выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль .

Фото 41.

  1. На Фото 42. Копир опустился, с выступа во впадину, игла, оставаясь в верхнем ноле, теперь переключилась на левый укол.

Фото 42.

  1. На Фото 43, копир дошёл до середины впадины, а игла опустилась в нижнюю точку ноль.

Фото 43. 

  1. Фото 44. Копир дошел, до второго угла впадины, а игла вышла из игольной пластины, на правом уколе, и встала в верхнюю точку, ноль.

 Фото 44.

  1. Фото 45. Копир поднялся на первый выступ, а игла переключилась на левый укол.

Фото 45.

  1. На фото 46. Цикл замкнулся.

Фото 46.

Подстройка на вход и выход иглы на зигзаге:

Ослабляем винты, на 0,5 оборота, на шестерне, под названием червяк, расположенной на главном валу. Фото 47 № 1, на 0,5 оборота. И проворачиваем червяк, от себя или на себя. Проверяем. по фото с № 40 - по № 46.

Фото 25. перенёс ниже, оно же фото 47.

Фото 47.

Устраняем по пункту №2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот. Неважно сейчас.

Задача № 2 : Установить иглу, согласно фото 13, на " Левый укол" и "Правый укол".

Фото 18, переименовано в фото 48!

Фото 48.

Левый укол. - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол.– От края отверстия, справа до иглы 1 мм.

Главная, тонкая - настройка.

Под фото 20, уже она описана. Но повторимся ещё раз.

Эта тонкая настройка, делается только на левом уколе! И так - смотрим на фото 20 и фото 21, - ослабляем винт 6. На 2-3 оборота. Указательный палец левой руки, опускаем в щель. Спереди - перед пальцем, червяк и червячная шестерня. Слева - копирные диски. Справа - главный вал машины. Нам нужно пальцем в распор, раздвинуть Рычаг - толкателя кулисы зигзага, и Рычаг - толкателя, блока копирных рычагов. (Их расположение смотри на фото 21). Раздвигая, следим за иглой. Она должна встать, в левое положении, как на фото 48. И сразу зажимаем винт 6. Правый укол у нас получится автоматически. С первого раза, часто не получается. Но надо пытаться.

 Неисправность № 3:

Сбой:

Ручка выбора строчки, установлена на любую цифру от 1, до 5 . Но самопроизвольно, во время шитья, сбивается в сторону ноля.

Устранение неисправности № 3: показано на фото 49:

  1. Ставим ручку зигзага на цифру 1.
  2. Ослабляем винт № 1, на 0, 5 оборота.
  3. Смотрим вид с верху.Фото 38. Устраняем по фото 49. В торец этого вала, вкручен винт № 2.
  4. Подтягиваем этот винт на 1-2 оборота. Это винт тормоза, ручки - длинны стежка.
  5. Зажимаем, ослабленный винт № 1.
  6. Теперь пробуем шить и следим, не сбивается ли ручка, ширины зигзага.

Фото 49.

Всё настройка блока зигзаг, окончена.

Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена  Буферной пружины. 

На фото 50, выкрутить два винта, с игольной пластины, и снять игольную пластину.

Фото 50.

 На фото 51. Снята крышка доступа к челноку.

 

Фото 51.

Машинку положить, на заднюю стенку.

На фото 52, показан блок челнока, машины Подольск 142:

  • Поднять скобу.
  • Снять со штифтов, прижимное кольцо.

 Фото 52.

На фото 53. Вынимаем шпульный колпачок и шпульку.

 Фото 53.

-- --

На фото 54,  вынимаем челнок.

Фото 54.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком.

Часто от не правильных действий швей, ломается, - буферная пружина, на толкателе челнока.

Происходит это так :

Забыла швея, заправить верхнюю нить в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или не до вставила шпульный колпачок. Подложила материал под прижимную лапку. И включила машину на рабочий ход. Нить, обязательно намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:

  1. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать.
  2. Пытаются вырвать её из под лапки.
  3. Если игла осталась в материале, ломают и её.
  4. Поднимают лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок)

Правильные действия, в такой ситуации:

  1. Открутить лапку. Поднять стержень лапки. И снять её.
  2. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной. До иглы.
  3. Ослабить винтик, крепления иглы. И опуская иглу в низ, вытащить её из материала, при помощи пассатижей.
  4. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку.
  5. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челнок. Освободить челнок!
  6. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
  7. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
  8. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.
  9. Собрать:
  1. В челнок, шпульный колпачок,
  2. Установить на штифты, запорное, ограничительное кольцо.
  1. Закрыть скобу.
  2. Снова заправить нить. Проверить!
  3. Первые пять стежков, прошить, вращая шкив, рукой.

Последствия от не правильных действий:

  1. 100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
  2. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. 

Не ужели вам нужен механик, для устранения этих проблем?

Подготовка к замене буферной пружины на толкателе челнока.

Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, не обязательно, вытаскивать весь блок. На фото 55, цифрами показаны детали и последовательность разборки, блока челнока.

  1. Достаточно, ослабить винты, на дистанционной втулке.
  2. И на конусной, прямозубой шестерне.
  3. Всё, вынимаем вал с толкателем челнока, - вверх.

На фото 55, блок челнока, вынут из машины. Через отверстие с цифрой 3, можно выкрутить винты крепления, Буферной пластинчатой пружины.

Фото 55.

Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, менее калёный, он должен прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:

  1. Левоходный.
  2. Правоходный.

На фото 56, верхняя буферная пружина толкателя челнока от машины 2 М, класса. Нижняя - буферная пружина толкателя челнока, от машины с зигзагом.

Фото 56.

Левая Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону. (На фото 56, она верхняя). Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М. с челноком левого вращения.

Правая, она длиннее, а выступ у неё, в левую сторону.  (На фото 56, она нижняя). Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока.

Вот её, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Сначала, наживим на оба винтика, а затем закрутим. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.

Сборка блока челнока, в обратной последовательности.

  1. Вал толкателя, вниз до упора.
  2. Снизу, - Дистанционную втулку, зажимаем винтами, без головки.
  3. В середине, шестерню, выставляем с зазором в 0,1 мм, с секторной шестерней.

Вал толкателя, не должен иметь, осевого люфта!

На фото 57, в блок челнока вставлен, вал с толкателем челнока, на котором, заменена Буферная, пластинчатая пружина.

Фото 57.

Устранение обрывов, верхней нити, в челноке.

  1. По фото 52, выкручиваем болты.
  2. По фото 57, вынимаем весь блок челнока.
  3. Очищаем его от пыли и грязи. Старой зубной щёткой.

Подготовка к правильной установке блока челнока.

Фото 58.

Ослабляем болт, на валу челнока. И винт втулки. Фото 59.

Фото 59.

По фото 58, молоточком бьём по пятке секторной шестерни, 2 - 3 лёгких удара. Смещаем вал челнока, вправо.

Сборка и настройка челночного блока.

  1. Блок вставляем в посадочное место. Закручиваем винты хомута, так, чтоб блок, не болтался, и в тоже время, чтоб его можно было крутить вокруг оси.
  2. Устанавливаем ручку зигзага, в положение 0.
  3. Опускаем иглу вниз, вращая маховое колесо, в нижнюю точку ноль.
  4. Блок челнока, устанавливаем так, чтоб, кончик носика, блока челнока, был строго, за осью иглы. Как на фото 60.
  5. Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. Фото 61.
  6. В таком положении, прикручиваем, (винты - блока челнока), чуть сильнее.

Фото 60.

Предварительная выставка.

Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. На Фото 61.

Фото 61.

Вот в таком положении, мы должны, зажать сильно, винты, челночного блока. Чтоб он, не сдвинулся и не провернулся.

Проверяем пункт: 4 и 5 - 3 раза!

  1. Если кончик носика, блока, не будет доходить до оси иглы, 2 - 3 мм, то будет рвать нижнюю нить.
  2. Если кончик носика, блока, зайдёт за ось иглы, на +2; +3; мм, то будет рваться, верхняя нить.

 Подготовка челнока, для установки в блок.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком!

Поэтому и швеи, их так же, не правильно называют.

На фото 62, челнок - русское название. По немецки -" грайфер ".

Фото 62.

Подготовка челнока, для установки в блок.

1. Нужно заточить, носик челнока. Тупой носик (это пропуск стежка).

Делается это так:

На фото 63, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком.

Фото 63.

2. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски это обрыв нити. ) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

Заточку производим с обратной стороны затупленным, алмазным надфилем. Фото 64. Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой.

На фото 64, места обработки челнока, с задней стороны.

Фото 64.

Со всех сторон, притупляем пятку, алмазным, бархатным, надфилем. А вот внешнюю дорожку, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой. Всё, челнок, для установки в гнездо готов.

 Выставка челнока, в челночном блоке.

Устанавливаем положение  челнока, по циклам,  зигзага.

  1. Ручку зигзага, устанавливаем в положение, прямая строчка.
  2. Опускаем иглу, в нижнюю точку ноль, вращая маховик.
  3. Игла, в нижней точке 0. Носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм. Фото 65. (Ослабив винтики, на шестерне челнока). Зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм. Фото 66.
  4. Зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм. Фото 67.
  5. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Фото 67.
  6. Вот в таком положении. Мы, соединяем вал челнока, с Секторной шестерней. (Инструмент - Молоточек и наставка из цветного метала: медь алюминий.) Фото 68.
  7. Лёгкими ударами молоточка, по правому краю  вала, с Секторной шестерней, соединяем шестерни. Фото 68.
  8. Зазор, в зацеплении шестерён, не должен быть, менее 0,1 мм. (Тяжёлый ход) и не более 0,3 мм. (Иначе будет стук, во время работы машины.)
  9. Устанавливаем втулку, в упор к Секторной шестерне, что - бы, зазор между шестернями, не увеличивался, (во время эксплуатации машины). Помним о зазоре 0,1 и 0,3 мм. И зажимаем винт - на первой опорной втулке. Фото 69.
  10. Кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! Фото 70.
  11. Болт, ключом на 10 зажимаем. Втулку, через медную наставку, пододвигаем, (лёгкими ударами молоточка), к кронштейну, С зазором 0,01 мм. Винтик, втулки, зажать! Фото 70.

-- --

На фото 65, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм

Фото 65.

На фото 66, зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм.

Фото 66.

На фото 67, зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм.

Фото 67.

На фото 68, зазор перед соединением шестерён.

Фото 68.

 На фото 69, показана пятка на секторной шестерне, и зажимной винт левой втулки.

Фото 69.

 На фото 70, кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! С зазором 0,01 мм. Ослабленный винт втулки, зажать.

 Фото 70.

Выставляем игловодитель, относительно носика челнока.

У нас, вставлена правильная игла. Игла - самая главная деталь в швейной машине

  1. Медленно, вращаем маховик, на себя. Игла опустилась, в нижнюю точку ноль.
  2. Носик челнока не дошёл 1 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока. Фото 71.
  3. Ручка зигзага, на ноле.
  4. Игла, поднявшись, из нижней точки ноль, на 1,5 мм, должна пересечься, с носиком челнока.
  5. Это пересечение, должно произойти, строго по середине, короткой лыски иглы.
  6. Вот в таком положении, мы выставляем иглу относительно носика челнока.
  7. Ослабить винт на хомуте игловодителя. Фото 74.
  8. И опустить игловодитель, с иглой. На пересечение, середины лыски иглы, с кончиком носиком челнока.

На фото 73, носик челнока не дошёл 1 - 1,3 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока.

Фото 71.

Теперь настройка на зигзаг.

  1. Выставляем ручку зигзага на 5 мм.
  2. Вращаем маховое колесо на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм. И пересеклась, с носиком челнока.
  3. На игле, короткая лыска. Так вот, носик челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. Фото 72. На левом уколе, кончик носика, должен пройти, над отверстием иглы, но в верхней части, лыски.
  4. А на правом, уколе, в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы. Фото 73.
  5. На фото 73 видно, что над верхним краем, отверстия иглы, проходит нижняя грань, носика челнока. На расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм.

На фото 72, носик челнока на левом уколе.

Фото 72.

На фото 73, носик челнока на правом уколе.

Фото 73.

 

Если этого не происходит, то надо подрегулировать по высоте игловодителем! Фото 74.

Ослабить винт на 1-2 оборота, вращая игловодитель вокруг оси в право - лево, опустить или приподнять, его, но так, чтоб выполнялось условие, пунктов 3 - 4. Фото 74.

Фото 74.

 Выставка зазоров в блоке челнока.

Запомните!

На Фото 75. Зазор № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале.

Фото 75.

На выходном конце: - Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Фото 76.

Фото 76.

Выставляем зазор № 1, на Фото 75:

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

  1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо 0,5 мм.

При изгибе, челнок вытащить!

  1. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
  2. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем.).

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Блок транспортировки материала.

Блок делится на два раздела:

  1. Под игольной пластиной - Механизм подъёма, транспортёрной колодки.
  2. Внутри рукава - Механизм длинны стежка.

Механизм подъёма транспортёрной колодки.

На валу челнока, с секторной шестерней, установлен кулачок.

Фото 77.

Положение ролика на кулачке, соответствует положению - игла, в нижней точке ноль. 

Фото 78.

Положение ролика, соответствует положению, игла, в верхней точке ноль. Фото 79.

Фото 79.

Ручка выбора материала. На ней буквы. Что они обозначают? 

Фото 80.

  1. Н – Шить хлопчато - бумажные и толстые ткани. Это зубья, транспортёрной колодки, в положении, игла верхний ноль. Низ зубцов, будет вровень с игольной пластиной.
  2. Ш – Шитьё шёлка и тонких тканей. Это зубья, выходят из игольной пластины, на половину, их высоты, когда игла в верхнем ноле.
  3. В – Шитьё – пришивание пуговиц, Штопка в пяльцах, Забивание нитками, небольших дырочек в материалах. Лапка - штопка. Верх транспортёрной колодки, ниже игольной пластины, на 2 - 4 мм. При любом положении иглы.
  4. Без буквы – Для шитья капроновых чулок. Верх зубьев, вровень с игольной пластиной. Игла в верхней точке (0) ноль.
  5. На ручке, спереди, чёрный винт. Смотрим Фото 80. Он предназначен для крепления, чёрной ленточной пружины, что установлена под ним. Пружинка служит фиксатором, от проворота ручки.
  6. Если принять, вращение ручки - за циферблат часов, то пружинный прижим, стоит не правильно, примерно + 2 минуты. А должен стоять ровно на 12 – 00.

Так что ослабляем винтик, выставляем и зажимаем!

Практика показывает:

На всех машинах, эта пружинка стоит, в разных направлениях и положениях.

Что приводит швей, к непониманию, куда её крутить. Относительно чего ориентироваться.

На ручке эксцентрик, по наружной части. По эксцентрику, скользит ролик. Ролик, установлен на кронштейне, посадочного места, транспортёрной колодки. Чтоб он лучше прижимался, к транспортёрной колодке крепится пружинка. Часто бывает, что ролик не крутится, надо смазать маслом, новое название И-18 А. Веретённое - старое название. И прикладывая не большое усилие, раскрутить его.

Бывает нет пружинки. Её можно заменить, пружинкой, от канцелярской шариковой ручки. Без неё слышен стук, во время шитья.

Часто бывает, что при установки ручки длинны стежка на ноль, машина продолжает выдавать строчку.

На фото 81, механизм, длинны стежка № 5, с ручкой заднего хода № 6. Как это снять?

Разборка:

    1. Иголочкой, выковыриваем, как "занозу из пальца", крышку с № 5.
    2. Под этой крышкой винт. Винт выкручиваем полностью.

Винт на некоторых, классах машин, может расспологаться и на накатке этой ручки, на ребре!

Фото 81.

  1. Откидываем машину на заднюю стенку.
  2. На фото 82, виден винт № 1, ослабляем его, на 1 оборот.

Фото 82.

  1. На фото 83, ставим машину вертикально, и вытягиваем ручку заднего хода Фото 81 № 6.
  2. Стягиваем с оси 4, ручку 5 фото 81.
  3. Снимаем декоративную пластину с названием машины,(она прикручена винтом).
  4. Под ней винты, № 2 и № 3. Выкручиваем их полностью.
  5. Примечание:

    Обратите внимание - сверху, перед рычагом заднего хода - кронштейн 7! Этот кронштейн подпружинен. Как только вы, вынете блок заднего хода, из корпуса машины - кронштейн 7 уйдёт назад! При установке блока длины стежка, на место - перед прикручиванием винтов, Кронштейн подпружиненый 7 - потяните на себя! За него должен встать, регулируемый кронштейн 8 показаный на фото 84.

    1. Блок заднего хода, вынимаем из машины.

    Фото 83.

    На фото 84, Блок заднего хода на столе. Цифрами показаны детали этого устройства :

    1. Ось на которую насажена ручка, выбора длины стежка.
    2. Стопорное кольцо.
    3. Кронштейн № 1, в него вкручиваются винтики крепления.
    4. Диск без сектора.
    5. Винт крепления, ручки заднего хода.
    6. Регулировочный винт, для выставки зазора, в 1 мм.
    7. Ось вращения, кронштейна № 8.
    8. Регулируемый кронштейн.
    9. Верхняя, не подвижная пробка.

    Фото 84.

    Выставка:

    1. Ослабить винт № 6.
    2. Выставить зазор в 1 мм.
    3. Винт № 6 - зажать.
    4. Если при установке, снова произойдёт сбой.
    5. Втулки № 9 и № 6 вытащить!
    6. Между ними находится бочонок. На нём необходимо выравнять плоскости. И снять фаски.
    7. Всё собирается в обратной последовательности.

    По фото 85, можно подстроить не вынимая блока длины стежка из машины.

    1. Ручку длины стежка на ноль!
    2. Ручку за крепки после ослабления винта № 2, нажать в низ.
    3. Удерживая её в нижнем положении, зажать винт № 2.
    4. Положить под лапку бумагу и прострочить без верхней нити.
    5. Если длинна стежка 0,1 - 0,2 мм, то это нормально.

    Фото 85.

    Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити.

    Если компенсационная пружинка обломилась:

    1. Снять регулятор с машины.
    2. Разобрать.
    3. Во становить пружинку.
    4. Всё собрать.
    5. Правильно установить в машину.

    На фото 86, показан винт крепления регулятора № 1, к корпусу машины.

    Фото 86.

    Разборка:

    1. Ослабляем винт № 1, на 3- 4 оборота и вытаскиваем регулятор верхней нити. Фото 87.
    2. Внутри, видим проволочную пружинку – вытаскиваем.Фото 87.
    3. Вытаскиваем кронштейн "натяжителя" верхней нити.
    4. Вытаскиваем ручку подъёма стержня лапки. Фото 88.
    5. Смазываем её маслом И – 18 А  И - 20 А (веретённое).
    6. Ставим на место всё, кроме регулятора верхней нити.
    Фото 87.

     На фото 88, вытащены из машины (слева на право):

    1. Ручка подъёма, стержня лапки.
    2. Кронштейн - толкатель.
    3. Пружинка.
    4. Регулятор верхней нити.
    Фото 88.

     На фото 89, показан винт крепления, ручки подъёма, стержня лапки.

    Фото 89.

    На фото 90, разобранный регулятор, верхней нити:

    Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:

    1. Гайка.
    2. Конусная пружина.
    3. Шайба с перемычкой.
    4. Тарелочка.
    5. Тарелочка.
    6. Стержень - толкатель.
    7. Резьбовая ось.
    8. Паз под конусную пружину.
    9. Посадочное место под компенсационную пружину.
    10. Компенсационная пружина.
    11. Основание.

    Фото 90.

    На фото 91, компенсационная пружина, одетая на ось, регулятора верхней нити.

    Фото 91.

    Сборка и сразу регулировка.

    1. На фигурную ось, одеть компенсационную пружину. Распрямите один новый виток, компенсационной пружины, и из него изогните колечко, вместо шарика и нитенаправительный захват. Как показано на фото 91.
    2. Ось с пружинкой, вставили в основание. Пружинка касается, дальнего уступа, от нитенаправителя, верхней нити. Фото 92.
    3. Винт на основании, зажать. Фото 8.

    На фото 92, пружинка стоит не правильно. Если принять, корпус основания, за циферблат, то компенсационная пружина, стоит на 15 минут. Ось, надо повернуть против часовой стрелки, на 15 минут. И в таком положении зажать винт на основании. Должно быть, как на фото 93. Натяжение пружинки, очень слабое.

    Фото 92.

    Правильное положение, пружины, фото 93.

    Фото 93.

     

    На фото 94. Собранный регулятор, для выравнивания, согнутой оси.

    1. Одеваем тарелочки, выпуклой частью друг - к другу.
    2. На тарелочки, одеваем отжимную шайбу, выгнутой перемычкой, наружу.
    3. На отжимную шайбу, одеваем, большим диаметром пружину, а на узкую часть пружины, накручиваем нажимную гайку.
    4. Если разрезная часть, фигурной оси сжата, то, чтоб её выровнять, и не сломать ось, делаем так:
    5. На ось надеваем – накручиваем гайку, в верх ногами, а прорезь оси, раздвигаем жалом отвёртки,( если ось согнулась).
    6. Если чуть перегнули, гайка при выворачивании, выровняет этот изгиб.
    7. Устанавливаем - Регулятор натяжения верхней нити на место, под ним пружинка, трёх витковая. Фото 88. Вжимаем регулятор, в пружину, так, чтоб прилив на корпусе рукава, был вровень, с заниженной частью основания. Расстояние, от верха ните направительной скобы, до низа изогнутой части пружины, равно 19 – 20 мм. Фото 94.
    8. Проверяем изгиб пружинки. Нажимаем на шарик пружинки, и заводим пружинку под ните направительную скобу.Если у переднего изгиба, компенсационной пружинки, вход под нитенаправительную скобу, без касаний, то всё в норме.Если пружинка, касается скобы, произойдет торможение, а это обрыв верхней нити. Надо брать круглогубцы и гнуть пружинку.

    Вставляя, собранный регулятор верхней нити, в корпус машины, надо на 1/3 приподнять ручку подъёма вала лапки. И в таком положении, зажать винтик крепления регулятора в корпус машины.

     Фото  86.

     Иначе, при шитье будет происходить - следующее: При переходе, с тонкого на толстое, тарелочки само-произвольно разожмутся. И верхняя нитка, на утолщении, запетляет снизу.

    На фото 94, собранный регулятор установлен в машину.

    Фото 94.

    Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

    При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

    Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

    Пример :

    Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 95.

    Фото 95.

    На фото 96, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 97.

    Фото 96.

    На фото 97, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 98. 

    Фото 97.

    На фото 98, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси сшиваемых материалов.

    Фото 98.

    Фото 99.

    Всё настройка машины закончена!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейная машина Чайка 143.

Все рассмотренные здесь машины, копия Но у них есть и новации. За базу, взята машина - Чайка 3. На фото 1, узлы № 5; № 6; № 8; № 9, изменены заводом производителем. Но не смотря на это я покажу вам, как я делаю - Общую настройку этих машин.

Всем коиу нужны детали смотрите: Запчасти Подольск 142

 --- -- 

Вот их основные составляющие:

  1. Платформа – Станина.
  2. К платформе, крепится, рукав.
  3. К рукаву крепится, верхняя крышка.

Основные механизмы этих машин:

  1. Ручка выбора строчки.
  2. Ручка ширины зигзага.
  3. Ручка смещения иглы, в право, в лево, относительно центра, отверстия.
  4. Регулятор натяжения верхней нити.
  5. Регулятор длины стежка.
  6. Ручка заднего хода. "Закрепка".
  7. Механизм игловодителя и лапкодержателя.
  8. Игольная пластина.
  9. Шпулемоталка.
  10. Маховое колесо.

На фото 1, Чайка 142 М.

Фото 1.

На фото 2, Чайка 143.

Фото 2.

На фото 3, Подольск 142.

Фото 3.

На фото 4, Подольск 144 А.

Фото 4.

На фото 4-1,  вид на винт Фрикциона.

  1. Маховое колесо.
  2. Винт фрикциона.
  3. Ограничительный винт, винта фрикциона.

При разборке, не обходимо, перед откручиванием, винта Фрикциона, ослабить на 3-4 оборота, винтик № 3! И можно откручивать большой винт № 2.

Это, необходимо делать, если у машины, не включается - рабочий ход!

Или, машина не переходит, в режим, наматывания нити, на шпульку - с рабочего хода!

Все детали на этих машинах взаимозаменяемые.

 На фото 5, низ платформы, Чайка 3, на ней размещены, следующие детали:

  1. Самый верхний вал – Вал, с регулятором транспортёра, материала.
  2. Снизу cлева  -  Блок челнока.
  3. Второй с верха  - Вал челнока.
  4. Третий от верха  - Вал транспортёра материала.
  5. Первое соединение – Вал челнока, с колен валом, через тягу с вилкой.
  6. Второе соединение – Вал транспортёра, с эксцентриковой втулкой.
  7. Под блоком челнока,  вал с кронштейном.
  8. А на кронштейне, крепится, транспортерная колодка.

Фото 5.

На фото 6, открутив винт, и провернув деревянную планку, через которую винт вкручен, снимется деревянный короб.

Фото 6.

На фото 7, показаны винты крепления верхней крышки. Их два, их нужно выкрутить!

  1. Винт № 1.
  2. Винт № 2.
  3. Шпулемоталку, отключить в положение: чтоб при вращении, махового колеса, она не вращалась!

Только, после выкручивания винтов, можно снять, верхнюю крышку.

Фото 7.

На фото 8, снята верхняя крышка - доступа к механизму.

Теперь рассмотрим верх рукава. С права, для сидящего за машиной - возле махового колеса, на главном коленчатом валу, следующие детали:  

  1. Тяга с вилкой.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. Тяга с хомутом.

Фото 8.

На фото 9, показана средняя часть главного вала. Вот, что на нём расположено:

  1. В середине главного вала: Червяк - так называется шестерня, установленная на главном валу.
  2. Над червяком, Червячное колесо Вот она,  светло белого цвета.
  3. Червячная шестерня, установлена в блоке зигзаг.

Всё что изображено на этом фото - называется блоком зигзаг

Фото 9.

На фото 10-0, слева, на торце главного вала. -  Кривошип. (На фото не видно) Он предназначен для передачи  движения игловодителю.

Кривошип - это втулка, с эксцентриковым отверстием относительно главного вала.

В это отверстие, в кривошип - вставляется нитепритягиватель.

На кривошипе есть винты, их во времена, профилактиеских работ, ( смазка, настройка), необходимо обтягивать!

Механизм нитепритягивателя показан на фото 10-1.

  1. Главный вал.
  2. Левая втулка, главного вала. Или её называют " втулка возле кривошипа, на главном валу.
  3. Винт крепления левой втулки.
  4. Винт крепления оси рамки, и он же является осью верхнего кронштейна нитепритягивателя
  5. Верхний кронштейн нитепритягивателя.
  6. Винт крепления рамки, к верхней оси нитепритягивателя.
  7. Нажимной регулировочный винт, стержня лапки.
  8. Стержень лапки.
  9. Рамка.
  10. Кронштейн передающий движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя.
  11. Нитепритягиватель.
  12. Винты крепления, кронштейна, передающего движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя.
  13. Зажимной винт.
  14. Корпус, оси качения рамки.
  15. Ось качения рамки.

Фото 10-0. 

На фото 10-1,нитепритягиватель.

Фото 10-1.

 

  1. Шпулемоталка

На фото 11, шпулемоталка, вот её составные части:

  1. Пружинка.
  2. Ось, для шпульки.
  3. Кронштейн.
  4. Крепление пружины.
  5. Шкивок под резиновое кольцо.

Фото 11.

На фото 11-1, пружина шпулемоталки. Размеры даны, для изготовления.

Фото 11-1.

  1. Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

Подготовительная операции:

  1. Если машина, с ножным приводом, то надо сбросить ремень с большого колеса в тумбе.
  2. Отключить напряжение от машины.
  3. Снять лапку, нажима на ткань.
  4. Вытащить из иглы, верхнюю нить и убрать её с машины.
  5. Установить иглу.
  6. Отключить шпулемоталку. Сдвинув её в лево.
  7. Откручиваем, два винта, с верхней крышки и поднимаем её вверх.

Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

На фото 12. Справа, на главном валу, установлен шкив или маховое колесо.

Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона № 2, на 1/3 оборота. Винт Фрикциона, ( пластмассовый) на его головке, есть винтик № 1.

  1. Надо выкрутить винтик № 1, без головки, на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, зажимной (пластмассовый) винт Фрикциона, полностью. Под ним кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри кольца.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, шкив.
  4. Снять налёт ржавчины, следы старого масла, наждачной бумагой.
  5. Смазать посадочное место шкива, маслом И-18 А. Или И-20 А.

Фото 12.

На фото 13, показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.

Фото 13.

Теперь сборка:

Всё, собираем в обратной последовательности.

А вот, при установке кольца, надо, поставить его так, как на фото 13! Чтоб винт большой, с накаткой по ребру, вкручивался в зажим, этих внутренних усиков. А малый винт, без головки, между наружных ушек!

На фото 14, кольцо.

Фото 14.

Фрикционный винт, должен откручиваться, на 1/3, за счёт наружных ушек кольца, они являются ограничителями, для винтика – без головки.

  1. Выставка иглы, по отверстию, в игольной пластине.

На фото 15, игольная пластина.

Фото 15.

На фото 16, изображено отверстие в игольной пластине. Оно по середине, разделено горизонтальной линией.

Фото 16.

Задача № 1: Установить иглу на этой линии

Если у вас игла, опускается на горизонтальную линию, то выставлять, не надо!

Выставка иглы, по центру игольной пластины:

  1. На дистанционной втулке № 2, она на фото 17, спереди, (чёрного цвета), отпускаем два винта, на 0,5 оборота.
  2. Ручкой отвёртки, постукивая по оси игловодителя, если надо сместить, иглу, к дальнему краю, игольного отверстия, постукиваем, по игловодителю спереди.
  3. Если к переднему краю отверстия, стучим сзади. И зажимаем винты, на дистанционной втулке. Выставили. Но бывает так, выставили, отпустили игловодитель, а игла свободно двигается, к нам и от нас, либо к заднему краю, либо к переднему краю. Такая ситуация называется Люфт.

На фото 17, Фронтальная часть. Показаны винты, отвечающие за положение игловодителя в отверстии игольной пластины:

  1. Зажимной винт регулятора, натяжения верхней нити.
  2. Дистанционное кольцо, с двумя винтиками.
  3. Винт, на поводке игловодителя, для регулировки игловодителя, по вертикале.
  4. Стопорной винт, оси, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  5. Винт крепления рамки.
  6. Стержень - Игловодитель.
  7. Стержень - Лапкодержатель.
  8. Рамка, с Лапкодержателем.
  9. Рамка, с Игловодителем.
  10. Ось, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.

Фото 17.

Выставка:

Устранение люфта - игловодителя!

  1. Ослабить - на 1 - 2 оборота, Стопорной винт, оси, № 4, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  2. В стержне игловодителя вставлена игла.
  3. Так вот, вставив отвёртку, между рамками № 8 и № 9, проворачивая её вокруг оси, следим за иглой. Это если надо подвести иглу к переднему краю отверстия.
  4. Если надо подвести, иглу, к заднему краю отверстия,то постукиваем по оси, зажатой в дистанционной втулке.
  5. Винт № 4 зажимаем.
  6. Если появился зазор между, рамкой № 9 и дистанционной втулкой № 2, то
  1. Ослабить винтики, на дистанционной втулке.
  2. Втулку пододвинуть в при тык, к рамке № 9.
  3. Винтики зажать.

Проверяем! По фото 16.Положение иглы, на этой горизонтальной линии!

 

Задача№ 2 :

Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!

На фото 18, зазоры, между иглой и краями отверстия.

Фото 18.

Левый укол. - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол. – От края отверстия, до иглы 1 мм.

Если на вашей машине, игла при зигзаге, шириной 5 мм, опускается в эти точки, с такими зазорами: Регулировать не надо!

Выставка :

  1. Устанавливаем ручку - выбора строчек, в положение (1 - зигзаг.)
  2. Ручку - ширина зигзага, на (5 мм - максимальный).
  3. Ручку - смещения иглы, в нейтральное положение.
  4. Вращая медленно, маховое колесо, игла опускается. Нам надо, на "левый укол". По высоте, в 1 мм, не доводя иглу, до игольной пластины.

На фото 19, блок зигзага, машины Подольск 142, он не чем не отличается от блока зигзага Чайки 3.

Фото 19.

На фото 20, показаны детали блока зигзаг, установленного в машине:

  1. Корпус.
  2. Копирный рычаг.
  3. Копирный диск.
  4. Дистанционная втулка с винтами.
  5. Кронштейн
  6. Винт М 6, крепления блока зигзаг, к корпусу машины.
  7. Винт крепления двух с блоченых рычагов.
  8. Коромысло.
  9. Ограничитель.
  10. Винт крепления кронштейна № 5, в блок зигзага.

Фото 20.

 Винт крепления, двух с блоченных рычагов, на фото 20 № 7.

Наша цель: Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!

Главная тонкая настройка!

Вот как это делаем:

Между шестерней и главным валом, по фото 20, опускаем указательный палец, левой руки. Наружным изгибом к шестерне. Сгибаем палец, и первой фалангой, на которой растет ноготь, раздвигаем эти два рычага, одновременно. Снизу в верх. На фото 21, показаны эти два рычага. Для удобства, можно помочь, себе, отвёрткой. Следим за поведением иглы, в точке «Левый укол».

Бывает, что с первого раза, произвести эту операцию не получается. Но надо пытаться!

Зазор, от левого края отверстия, до иглы, должен быть, 0,5 мм. Попали, удерживаем, и тут же зажали винт, правой рукой. Палец вытащить!

На фото 21, показаны два с блоченных рычага и детали этого узла:

  1. Винт крепления, двух, с блоченых рычагов.
  2. Рычаг - толкателя, кулисы зигзага
  3. Рычаг - касается в низу, ножек копиров.
  4. Копиры.
  5. Ось - выбора, вида строчки.

Фото 21.

Проверка:

  1. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой. Зазор 0,5 мм. От левого края отверстия, до иглы.
  2. Теперь проверяем и "правый укол", зазор на правом уколе, от края отверстия до иглы 1 мм. Получается автоматически.

Примечание!

Частая ошибка, у новичков "настройщиков":

Игла опущена, в отверстие, на левом уколе, 2 - и более мм. При установке на левый укол, игла касается, левого края игольной пластины и изгибается. На глаз не известно на какой угол. Но при проверке, игла, уходит за пределы игольного отверстия.

Неисправности в блоке зигзаг и разборка блока.

Неисправность №1:

Уменьшение  ширины зигзага, при  выставке на цифру - 5

Причина: От многолетней работы зигзагом, на пластмассовом, копирном диске, образуется дорожка, канавка.

Как проверить на сколько уже стал зигзаг?

Проверка:

  1. Ручку - зигзага, на 5 мм. Фото 1, № 2.
  2. Ручку - выбора строчек, на 1. Фото 1 № 1.
  3. Нитку - вытащить из иглы.
  4. Под лапку - кусочек газеты.
  5. Прошили - пробили отверстия, линейкой, с миллиметровыми делениями, промеряли расстояния, по центрам проколов. При ширине зигзага 5 мм, Фактически может быть  4 мм, а иногда и 3 мм.

Наша задача:

Начинаем  устранять эту проблему. Для этого нам нужно, вытащить из машины, блок зигзага. При этом, буду знакомить вас, с названиями устройства: блока  зигзаг.

Разборка - Блока  Зигзаг.

По центру, на Фото 22. виден кронштейн, с одним, вертикальным креплением, - винтом  М 6, к корпусу рукава.

Фото 22.

На фото 23, на задней стенке рукава, по  оси  шестерни, в серьгу вернут винт, М 5, с шайбой.

Фото 23.

  1. Выворачиваем, эти два винта и откладываем, их в сторону. Вытаскиваем блок зигзага, в верх. И вот он, уже лежит на столе, смотрите фото 24.

Фото 24.

  1. По фото 25, вывернуть винт № 1, на 3-4 оборота. Снимаем ручку - выбора строчек.

Осторожно! Внутри ручки - пружинка. Пружинка, может вылететь и улететь в неизвестном направлении.

Фото 25.

 На фото 26, ручка выбора строчки.

Фото 26.

  1. Теперь по фото 25, откручиваем  на 3-4 оборота, винтик № 2. Он вкручен в, шлиц оси копиров.  И  вытаскиваем всю ось с копирами. Вот она в сборе на Фото 26. Откладываем её, пока в сторону, ей займёмся позже.

На фото 27, ось с копирами.

Фото 27. 

  1. Между ручками, на корпусе блока зигзага, в вернут винт, № 13, фото 25. Ослабляем его на 1 – 2 оборота. И вытаскиваем, "Блок копирных дисков".

     На фото 28. " Блок копирных дисков".

  1. Первый диск от шестерни, это диск зигзага № 1, на ручке выбора строчки. Ему соответствует копир № 1   (Фото 27 № 1).
  2. Диску №2, от шестерни, фото 28, соответствует копир №2 (фото 27 № 2) и так  далее. 
  3. С противоположной стороны от шестерни, за копирными дисками,  (фото 21),  установлена - Серьга № 6. Ослабляем на ней  винтик № 7, на 1 оборот и снимаем  серьгу № 6.
  4. За серьгой, -  Стопорное ограничительное кольцо. Расширяем  края кольца, кольце съёмником. И снимаем, стопорное ограничительное кольцо. Копирные диски, скреплены  между собой, двумя винтами,  и закручены гайками. Выворачиваем винты!

Гайки оставляем в  диске Зигзага!

Фото 28.

На фото 29, копирный диск. Зигзага.

Фото 29.

На фото 30, копирные диски, но более наглядно.

Фото 30.

/p>

 Снимаем с оси, Копирные диски, соблюдаем последовательность, помним о соответствии! Диск зигзага, переворачиваем, гайками, в сторону диска № 2!

 Сборка:

На ось с шестерней, первым, гайками в сторону диска № 2, одеваем, копирный диск - зигзага. Второй диск.  И так далее. Вставляем и закручиваем винты, в гайки. Шестерня  является упором. За дисками, стопорное кольцо, серьга.  Вставка, в блок, фото 31, шлицом в верх,  и зажим винтом 13.

 Фото 31.

Устранение неисправности, без разборки.

Вариант № 2:  Не правильный!

Часто встречается, что этот узел в машине, не перебирали, как сделали мы. А устранили неисправность, без снятия блока зигзаг и его разборки.

Так : изогнули верх копирного рычага, чуть в сторону от канавы.

Почему не правильный?

  • Может  произойти  поломка  копира!
  • От таких действий, через  год,  в копирном диске, образуется «ров», и Вариант 1, уже не применим! Требуется замена диска!

 Это делают так :

Круглогубцами, отгибают, верх копира, в сторону от канавки. И он накатывает канаву, боком, в 3-4 раза шире, если бы, касался торцом. ( толщина то диска 5 мм). 

Из - за, плохой смазки и частых переключений, ручки - выбора строчки, в блоке зигзаг - ломается шпонка.

Внешнее проявление :

Не срабатывает ручка, - выбора строчки. Фото 1, № 1. Предположим, в положении 2 или 4.

Не исправность:

Сломалась  шпонка во втулке.

Ремонт втулки копира.

Слева Рычаг толкателя и Рычаг упора копиров в сборе, (он внизу). По центру - Дистанционная втулка, с двумя  винтами. За дистанционной втулкой,  широкая,  односторонняя,  пластмассовая втулка, (белого цвета, она на фото 25, на этом (фото 32), она грязная, в масле. Это Втулка зигзага или Втулка первого копира.

Фото 32.

Правильно разбирать этот механизм с право на лево.

Но мы разберём его с лева на право.

  1. По фото 33, выворачиваем винт № 1, на 2-4 оборота.
  2. Стягиваем с оси № 2, два рычага № 2 и № 3.
  3. Ослабив два винтика на дистанционной втулке на 1-3 оборота. Она на фото 34.
  4. Снимаем её с оси № 5.
  5. За дистанционной втулкой, "Втулка первого копира".
  6. Вторая втулка - для двух копиров, № 2 и № 3.
  7. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5.

В нутри отверстий, втулок копиров, № 2 и № 3, сломаны шпонки. Так как у нас не работает ручка выбора строчки в положении 2 и в положении 4.

Фото 33.

На фото 34, изображена дистанционная втулка. 

Фото 34.

На фото 35 изображена пластмассовая Втулка с двухсторонними эксцентриками и одной общей шпонкой, в отверстии. Со  стороны,  обращённой  к копиру  1, отпечатана  цифра 2 .

Фото 35.

На фото 36, между     четвертым   и пятым  копирами,  шайба.  И за пятым,  шайба. Затем, стопорное кольцо. Пятый и четвёртый копиры, также установлены, на втулке, с двух сторонними эксцентриками.

Фото 36.

На фото 37 втулки,  изготовлены  из чёрной пластмассы. На втулке 4 - 5 стоит цифра 3. Так вот цифра 3, обращена к копиру № 3. Цифра на втулке № 2, на ней второй и третий копиры, втулка обращена к копиру, № 1.

 На фото 37, одна из двух втулок. Вид с торца. На оси отвёртки. Как бы, две втулки, склеены в одну. На общей оси.

Фото 37.

Итог:

Первая втулка, только для копира зигзаг. Вторая втулка - для двух копиров, № 2 и № 3. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5. Втулки  № 2 и № 3 такие же, как на Фото 37.

Ремонт втулки, восстановление, шпонки

Шпонка    2 мм (высотой) х 1,5 мм (шириной) х 4 мм (длинной).  

  1. Берём гвоздик диаметром 3 мм, расклёпываем его в эти габариты: 2 х 1,5 х 4.
  2. Торцом надфиля, делаем пропил в внутри втулки. На глубину - 1 мм.
  3. В колпачок из под лака для волос. Каплю эпоксидной смолы, смешиваем со стружкой от пропила под шпонку.
  4. В эту смесь, добавляем 1 каплю отвердителя. И всё хорошо перемешиваем спичкой.
  5. В этой смеси, обмазываем нашу шпонку и вставляем во втулку.
  6. Через сутки, эпоксидная смола, затвердеет.
  7. Удаляем, лишнюю, затвердевшую смесь надфилем, с наружной части втулки, и по углам шпонки.
  8. Всё собираем на ось.

Шпонку, можно изготавливать, хоть из меди, из органического стекла - плексигласа, из алюминия. Можно изготовить из сломанной иглы. Можно приклеить клеем, «Супер Момент». Главное чтобы шпонка в пазу втулки сидела туго.

Менее  трудоёмкий  вариант, по ремонту – это купить новые втулки!

Итак собранные оси, устанавливаем в блок зигзага, а блок зигзага в машину.

Винты М 6 это № 4 и М 5 он на задней стенке, снаружи №3, на (фото 38) ставим на места. Сначала наживляем в серьгу, задний винт М 5. Затем закручиваем М 6. Затем дотягиваем М 5. А установив эти два винта, закручиваем винт на серьге. Он между корпусом и копирными дисками.

Фото 38.

Проверка правильности установки:

Выставляем ручку" Выбора строчки", в положение 1-зигзаг. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой.

Неисправности, которые видны сразу, после установки блока на машину:

№ 1. Переключение, происходит под игольной пластиной, с левого на правый укол. И с правого на левый. 99% . Не надо пугаться!

Если у вас переключение, иглы, происходит над игольной пластиной, то настройку № 1, вам делать не надо!

№ 2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот. Неважно сейчас.

№1. Устраняем:

Игла должна переключатся, над игольной пластиной!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение, поворачивая шкив. Это когда, ещё чуть, чуть и она переключится. (На фото 39, игла, в правой верхней точке - ноль). На фото 39, переключение произойдёт над игольной пластиной. Этого мы добиваемся этой выставкой.

Фото 39.

Если игла, не входит в игольную пластину, вытащите её, из иглодержателя!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение. Найдите эту точку, опуская игловодитель, нужно вращать маховое колесо. Эта точка называется - Нижняя точка, ноль.

Когда ещё чуть - чуть, и игла, под игольной пластинкой, переключится. Нашли? Стоп! Больше маховое колесо не крутим! Теперь выкручиваем, задний винт М 5 полностью. Ослабляем винт М 6 на 4 оборота. Приподымаем блок, над червяком, на 1-2 мм. И проворачивая рукой, копирные диски, нам надо поставить, червячную шестерню на червяк. Так, как показано на фото 40.

  1. По фото 40, копир зигзага № 1, не доходит 1 мм до середины выступа, копирного диска.

Фото 40.

В таком положении опускаем блок, на червяк. Шкив не трогаем!

Устанавливаем винт М 5, с шайбой, в серьгу. Винтом М 6, крепим блок, к корпусу машины. Вращая шкив. Следим за иглой. И следим за действиями копира, относительно копирного диска, фото 41.

  1. На фото 41, копир, дошёл до второго выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль .

Фото 41.

  1. На Фото 42. Копир опустился, с выступа во впадину, игла, оставаясь в верхнем ноле, теперь переключилась на левый укол.

Фото 42.

  1. На Фото 43, копир дошёл до середины впадины, а игла опустилась в нижнюю точку ноль.

Фото 43. 

  1. Фото 44. Копир дошел, до второго угла впадины, а игла вышла из игольной пластины, на правом уколе, и встала в верхнюю точку, ноль.

 Фото 44.

  1. Фото 45. Копир поднялся на первый выступ, а игла переключилась на левый укол.

Фото 45.

  1. На фото 46. Цикл замкнулся.

Фото 46.

Подстройка на вход и выход иглы на зигзаге:

Ослабляем винты, на 0,5 оборота, на шестерне, под названием червяк, расположенной на главном валу. Фото 47 № 1, на 0,5 оборота. И проворачиваем червяк, от себя или на себя. Проверяем. по фото с № 40 - по № 46.

Фото 25. перенёс ниже, оно же фото 47.

Фото 47.

Устраняем по пункту №2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот. Неважно сейчас.

Задача № 2 : Установить иглу, согласно фото 13, на " Левый укол" и "Правый укол".

Фото 18, переименовано в фото 48!

Фото 48.

Левый укол. - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол.– От края отверстия, справа до иглы 1 мм.

Главная, тонкая - настройка.

Под фото 20, уже она описана. Но повторимся ещё раз.

Эта тонкая настройка, делается только на левом уколе! И так - смотрим на фото 20 и фото 21, - ослабляем винт 6. На 2-3 оборота. Указательный палец левой руки, опускаем в щель. Спереди - перед пальцем, червяк и червячная шестерня. Слева - копирные диски. Справа - главный вал машины. Нам нужно пальцем в распор, раздвинуть Рычаг - толкателя кулисы зигзага, и Рычаг - толкателя, блока копирных рычагов. (Их расположение смотри на фото 21). Раздвигая, следим за иглой. Она должна встать, в левое положении, как на фото 48. И сразу зажимаем винт 6. Правый укол у нас получится автоматически. С первого раза, часто не получается. Но надо пытаться.

 Неисправность № 3:

Сбой:

Ручка выбора строчки, установлена на любую цифру от 1, до 5 . Но самопроизвольно, во время шитья, сбивается в сторону ноля.

Устранение неисправности № 3: показано на фото 49:

  1. Ставим ручку зигзага на цифру 1.
  2. Ослабляем винт № 1, на 0, 5 оборота.
  3. Смотрим вид с верху.Фото 38. Устраняем по фото 49. В торец этого вала, вкручен винт № 2.
  4. Подтягиваем этот винт на 1-2 оборота. Это винт тормоза, ручки - длинны стежка.
  5. Зажимаем, ослабленный винт № 1.
  6. Теперь пробуем шить и следим, не сбивается ли ручка, ширины зигзага.

Фото 49.

Всё настройка блока зигзаг, окончена.

Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена  Буферной пружины. 

На фото 50, выкрутить два винта, с игольной пластины, и снять игольную пластину.

Фото 50.

 На фото 51. Снята крышка доступа к челноку.

 

Фото 51.

Машинку положить, на заднюю стенку.

На фото 52, показан блок челнока, машины Подольск 142:

  • Поднять скобу.
  • Снять со штифтов, прижимное кольцо.

 Фото 52.

На фото 53. Вынимаем шпульный колпачок и шпульку.

 Фото 53.

-- --

На фото 54,  вынимаем челнок.

Фото 54.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком.

Часто от не правильных действий швей, ломается, - буферная пружина, на толкателе челнока.

Происходит это так :

Забыла швея, заправить верхнюю нить в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или не до вставила шпульный колпачок. Подложила материал под прижимную лапку. И включила машину на рабочий ход. Нить, обязательно намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:

  1. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать.
  2. Пытаются вырвать её из под лапки.
  3. Если игла осталась в материале, ломают и её.
  4. Поднимают лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок)

Правильные действия, в такой ситуации:

  1. Открутить лапку. Поднять стержень лапки. И снять её.
  2. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной. До иглы.
  3. Ослабить винтик, крепления иглы. И опуская иглу в низ, вытащить её из материала, при помощи пассатижей.
  4. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку.
  5. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челнок. Освободить челнок!
  6. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
  7. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
  8. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.
  9. Собрать:
  1. В челнок, шпульный колпачок,
  2. Установить на штифты, запорное, ограничительное кольцо.
  1. Закрыть скобу.
  2. Снова заправить нить. Проверить!
  3. Первые пять стежков, прошить, вращая шкив, рукой.

Последствия от не правильных действий:

  1. 100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
  2. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. 

Не ужели вам нужен механик, для устранения этих проблем?

Подготовка к замене буферной пружины на толкателе челнока.

Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, не обязательно, вытаскивать весь блок. На фото 55, цифрами показаны детали и последовательность разборки, блока челнока.

  1. Достаточно, ослабить винты, на дистанционной втулке.
  2. И на конусной, прямозубой шестерне.
  3. Всё, вынимаем вал с толкателем челнока, - вверх.

На фото 55, блок челнока, вынут из машины. Через отверстие с цифрой 3, можно выкрутить винты крепления, Буферной пластинчатой пружины.

Фото 55.

Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, менее калёный, он должен прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:

  1. Левоходный.
  2. Правоходный.

На фото 56, верхняя буферная пружина толкателя челнока от машины 2 М, класса. Нижняя - буферная пружина толкателя челнока, от машины с зигзагом.

Фото 56.

Левая Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону. (На фото 56, она верхняя). Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М. с челноком левого вращения.

Правая, она длиннее, а выступ у неё, в левую сторону.  (На фото 56, она нижняя). Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока.

Вот её, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Сначала, наживим на оба винтика, а затем закрутим. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.

Сборка блока челнока, в обратной последовательности.

  1. Вал толкателя, вниз до упора.
  2. Снизу, - Дистанционную втулку, зажимаем винтами, без головки.
  3. В середине, шестерню, выставляем с зазором в 0,1 мм, с секторной шестерней.

Вал толкателя, не должен иметь, осевого люфта!

На фото 57, в блок челнока вставлен, вал с толкателем челнока, на котором, заменена Буферная, пластинчатая пружина.

Фото 57.

Устранение обрывов, верхней нити, в челноке.

  1. По фото 52, выкручиваем болты.
  2. По фото 57, вынимаем весь блок челнока.
  3. Очищаем его от пыли и грязи. Старой зубной щёткой.

Подготовка к правильной установке блока челнока.

Фото 58.

Ослабляем болт, на валу челнока. И винт втулки. Фото 59.

Фото 59.

По фото 58, молоточком бьём по пятке секторной шестерни, 2 - 3 лёгких удара. Смещаем вал челнока, вправо.

Сборка и настройка челночного блока.

  1. Блок вставляем в посадочное место. Закручиваем винты хомута, так, чтоб блок, не болтался, и в тоже время, чтоб его можно было крутить вокруг оси.
  2. Устанавливаем ручку зигзага, в положение 0.
  3. Опускаем иглу вниз, вращая маховое колесо, в нижнюю точку ноль.
  4. Блок челнока, устанавливаем так, чтоб, кончик носика, блока челнока, был строго, за осью иглы. Как на фото 60.
  5. Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. Фото 61.
  6. В таком положении, прикручиваем, (винты - блока челнока), чуть сильнее.

Фото 60.

Предварительная выставка.

Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. На Фото 61.

Фото 61.

Вот в таком положении, мы должны, зажать сильно, винты, челночного блока. Чтоб он, не сдвинулся и не провернулся.

Проверяем пункт: 4 и 5 - 3 раза!

  1. Если кончик носика, блока, не будет доходить до оси иглы, 2 - 3 мм, то будет рвать нижнюю нить.
  2. Если кончик носика, блока, зайдёт за ось иглы, на +2; +3; мм, то будет рваться, верхняя нить.

 Подготовка челнока, для установки в блок.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком!

Поэтому и швеи, их так же, не правильно называют.

На фото 62, челнок - русское название. По немецки -" грайфер ".

Фото 62.

Подготовка челнока, для установки в блок.

1. Нужно заточить, носик челнока. Тупой носик (это пропуск стежка).

Делается это так:

На фото 63, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком.

Фото 63.

2. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски это обрыв нити. ) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

Заточку производим с обратной стороны затупленным, алмазным надфилем. Фото 64. Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой.

На фото 64, места обработки челнока, с задней стороны.

Фото 64.

Со всех сторон, притупляем пятку, алмазным, бархатным, надфилем. А вот внешнюю дорожку, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой. Всё, челнок, для установки в гнездо готов.

 Выставка челнока, в челночном блоке.

Устанавливаем положение  челнока, по циклам,  зигзага.

  1. Ручку зигзага, устанавливаем в положение, прямая строчка.
  2. Опускаем иглу, в нижнюю точку ноль, вращая маховик.
  3. Игла, в нижней точке 0. Носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм. Фото 65. (Ослабив винтики, на шестерне челнока). Зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм. Фото 66.
  4. Зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм. Фото 67.
  5. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Фото 67.
  6. Вот в таком положении. Мы, соединяем вал челнока, с Секторной шестерней. (Инструмент - Молоточек и наставка из цветного метала: медь алюминий.) Фото 68.
  7. Лёгкими ударами молоточка, по правому краю  вала, с Секторной шестерней, соединяем шестерни. Фото 68.
  8. Зазор, в зацеплении шестерён, не должен быть, менее 0,1 мм. (Тяжёлый ход) и не более 0,3 мм. (Иначе будет стук, во время работы машины.)
  9. Устанавливаем втулку, в упор к Секторной шестерне, что - бы, зазор между шестернями, не увеличивался, (во время эксплуатации машины). Помним о зазоре 0,1 и 0,3 мм. И зажимаем винт - на первой опорной втулке. Фото 69.
  10. Кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! Фото 70.
  11. Болт, ключом на 10 зажимаем. Втулку, через медную наставку, пододвигаем, (лёгкими ударами молоточка), к кронштейну, С зазором 0,01 мм. Винтик, втулки, зажать! Фото 70.

-- --

На фото 65, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм

Фото 65.

На фото 66, зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм.

Фото 66.

На фото 67, зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм.

Фото 67.

На фото 68, зазор перед соединением шестерён.

Фото 68.

 На фото 69, показана пятка на секторной шестерне, и зажимной винт левой втулки.

Фото 69.

 На фото 70, кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! С зазором 0,01 мм. Ослабленный винт втулки, зажать.

 Фото 70.

Выставляем игловодитель, относительно носика челнока.

У нас, вставлена правильная игла. Игла - самая главная деталь в швейной машине

  1. Медленно, вращаем маховик, на себя. Игла опустилась, в нижнюю точку ноль.
  2. Носик челнока не дошёл 1 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока. Фото 71.
  3. Ручка зигзага, на ноле.
  4. Игла, поднявшись, из нижней точки ноль, на 1,5 мм, должна пересечься, с носиком челнока.
  5. Это пересечение, должно произойти, строго по середине, короткой лыски иглы.
  6. Вот в таком положении, мы выставляем иглу относительно носика челнока.
  7. Ослабить винт на хомуте игловодителя. Фото 74.
  8. И опустить игловодитель, с иглой. На пересечение, середины лыски иглы, с кончиком носиком челнока.

На фото 73, носик челнока не дошёл 1 - 1,3 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока.

Фото 71.

Теперь настройка на зигзаг.

  1. Выставляем ручку зигзага на 5 мм.
  2. Вращаем маховое колесо на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм. И пересеклась, с носиком челнока.
  3. На игле, короткая лыска. Так вот, носик челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. Фото 72. На левом уколе, кончик носика, должен пройти, над отверстием иглы, но в верхней части, лыски.
  4. А на правом, уколе, в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы. Фото 73.
  5. На фото 73 видно, что над верхним краем, отверстия иглы, проходит нижняя грань, носика челнока. На расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм.

На фото 72, носик челнока на левом уколе.

Фото 72.

На фото 73, носик челнока на правом уколе.

Фото 73.

 

Если этого не происходит, то надо подрегулировать по высоте игловодителем! Фото 74.

Ослабить винт на 1-2 оборота, вращая игловодитель вокруг оси в право - лево, опустить или приподнять, его, но так, чтоб выполнялось условие, пунктов 3 - 4. Фото 74.

Фото 74.

 Выставка зазоров в блоке челнока.

Запомните!

На Фото 75. Зазор № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале.

Фото 75.

На выходном конце: - Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Фото 76.

Фото 76.

Выставляем зазор № 1, на Фото 75:

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

  1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо 0,5 мм.

При изгибе, челнок вытащить!

  1. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
  2. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем.).

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Блок транспортировки материала.

Блок делится на два раздела:

  1. Под игольной пластиной - Механизм подъёма, транспортёрной колодки.
  2. Внутри рукава - Механизм длинны стежка.

Механизм подъёма транспортёрной колодки.

На валу челнока, с секторной шестерней, установлен кулачок.

Фото 77.

Положение ролика на кулачке, соответствует положению - игла, в нижней точке ноль. 

Фото 78.

Положение ролика, соответствует положению, игла, в верхней точке ноль. Фото 79.

Фото 79.

Ручка выбора материала. На ней буквы. Что они обозначают? 

Фото 80.

  1. Н – Шить хлопчато - бумажные и толстые ткани. Это зубья, транспортёрной колодки, в положении, игла верхний ноль. Низ зубцов, будет вровень с игольной пластиной.
  2. Ш – Шитьё шёлка и тонких тканей. Это зубья, выходят из игольной пластины, на половину, их высоты, когда игла в верхнем ноле.
  3. В – Шитьё – пришивание пуговиц, Штопка в пяльцах, Забивание нитками, небольших дырочек в материалах. Лапка - штопка. Верх транспортёрной колодки, ниже игольной пластины, на 2 - 4 мм. При любом положении иглы.
  4. Без буквы – Для шитья капроновых чулок. Верх зубьев, вровень с игольной пластиной. Игла в верхней точке (0) ноль.
  5. На ручке, спереди, чёрный винт. Смотрим Фото 80. Он предназначен для крепления, чёрной ленточной пружины, что установлена под ним. Пружинка служит фиксатором, от проворота ручки.
  6. Если принять, вращение ручки - за циферблат часов, то пружинный прижим, стоит не правильно, примерно + 2 минуты. А должен стоять ровно на 12 – 00.

Так что ослабляем винтик, выставляем и зажимаем!

Практика показывает:

На всех машинах, эта пружинка стоит, в разных направлениях и положениях.

Что приводит швей, к непониманию, куда её крутить. Относительно чего ориентироваться.

На ручке эксцентрик, по наружной части. По эксцентрику, скользит ролик. Ролик, установлен на кронштейне, посадочного места, транспортёрной колодки. Чтоб он лучше прижимался, к транспортёрной колодке крепится пружинка. Часто бывает, что ролик не крутится, надо смазать маслом, новое название И-18 А. Веретённое - старое название. И прикладывая не большое усилие, раскрутить его.

Бывает нет пружинки. Её можно заменить, пружинкой, от канцелярской шариковой ручки. Без неё слышен стук, во время шитья.

Часто бывает, что при установки ручки длинны стежка на ноль, машина продолжает выдавать строчку.

На фото 81, механизм, длинны стежка № 5, с ручкой заднего хода № 6. Как это снять?

Разборка:

    1. Иголочкой, выковыриваем, как "занозу из пальца", крышку с № 5.
    2. Под этой крышкой винт. Винт выкручиваем полностью.

Винт на некоторых, классах машин, может расспологаться и на накатке этой ручки, на ребре!

Фото 81.

  1. Откидываем машину на заднюю стенку.
  2. На фото 82, виден винт № 1, ослабляем его, на 1 оборот.

Фото 82.

  1. На фото 83, ставим машину вертикально, и вытягиваем ручку заднего хода Фото 81 № 6.
  2. Стягиваем с оси 4, ручку 5 фото 81.
  3. Снимаем декоративную пластину с названием машины,(она прикручена винтом).
  4. Под ней винты, № 2 и № 3. Выкручиваем их полностью.
  5. Примечание:

    Обратите внимание - сверху, перед рычагом заднего хода - кронштейн 7! Этот кронштейн подпружинен. Как только вы, вынете блок заднего хода, из корпуса машины - кронштейн 7 уйдёт назад! При установке блока длины стежка, на место - перед прикручиванием винтов, Кронштейн подпружиненый 7 - потяните на себя! За него должен встать, регулируемый кронштейн 8 показаный на фото 84.

    1. Блок заднего хода, вынимаем из машины.

    Фото 83.

    На фото 84, Блок заднего хода на столе. Цифрами показаны детали этого устройства :

    1. Ось на которую насажена ручка, выбора длины стежка.
    2. Стопорное кольцо.
    3. Кронштейн № 1, в него вкручиваются винтики крепления.
    4. Диск без сектора.
    5. Винт крепления, ручки заднего хода.
    6. Регулировочный винт, для выставки зазора, в 1 мм.
    7. Ось вращения, кронштейна № 8.
    8. Регулируемый кронштейн.
    9. Верхняя, не подвижная пробка.

    Фото 84.

    Выставка:

    1. Ослабить винт № 6.
    2. Выставить зазор в 1 мм.
    3. Винт № 6 - зажать.
    4. Если при установке, снова произойдёт сбой.
    5. Втулки № 9 и № 6 вытащить!
    6. Между ними находится бочонок. На нём необходимо выравнять плоскости. И снять фаски.
    7. Всё собирается в обратной последовательности.

    По фото 85, можно подстроить не вынимая блока длины стежка из машины.

    1. Ручку длины стежка на ноль!
    2. Ручку за крепки после ослабления винта № 2, нажать в низ.
    3. Удерживая её в нижнем положении, зажать винт № 2.
    4. Положить под лапку бумагу и прострочить без верхней нити.
    5. Если длинна стежка 0,1 - 0,2 мм, то это нормально.

    Фото 85.

    Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити.

    Если компенсационная пружинка обломилась:

    1. Снять регулятор с машины.
    2. Разобрать.
    3. Во становить пружинку.
    4. Всё собрать.
    5. Правильно установить в машину.

    На фото 86, показан винт крепления регулятора № 1, к корпусу машины.

    Фото 86.

    Разборка:

    1. Ослабляем винт № 1, на 3- 4 оборота и вытаскиваем регулятор верхней нити. Фото 87.
    2. Внутри, видим проволочную пружинку – вытаскиваем.Фото 87.
    3. Вытаскиваем кронштейн "натяжителя" верхней нити.
    4. Вытаскиваем ручку подъёма стержня лапки. Фото 88.
    5. Смазываем её маслом И – 18 А  И - 20 А (веретённое).
    6. Ставим на место всё, кроме регулятора верхней нити.
    Фото 87.

     На фото 88, вытащены из машины (слева на право):

    1. Ручка подъёма, стержня лапки.
    2. Кронштейн - толкатель.
    3. Пружинка.
    4. Регулятор верхней нити.
    Фото 88.

     На фото 89, показан винт крепления, ручки подъёма, стержня лапки.

    Фото 89.

    На фото 90, разобранный регулятор, верхней нити:

    Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:

    1. Гайка.
    2. Конусная пружина.
    3. Шайба с перемычкой.
    4. Тарелочка.
    5. Тарелочка.
    6. Стержень - толкатель.
    7. Резьбовая ось.
    8. Паз под конусную пружину.
    9. Посадочное место под компенсационную пружину.
    10. Компенсационная пружина.
    11. Основание.

    Фото 90.

    На фото 91, компенсационная пружина, одетая на ось, регулятора верхней нити.

    Фото 91.

    Сборка и сразу регулировка.

    1. На фигурную ось, одеть компенсационную пружину. Распрямите один новый виток, компенсационной пружины, и из него изогните колечко, вместо шарика и нитенаправительный захват. Как показано на фото 91.
    2. Ось с пружинкой, вставили в основание. Пружинка касается, дальнего уступа, от нитенаправителя, верхней нити. Фото 92.
    3. Винт на основании, зажать. Фото 8.

    На фото 92, пружинка стоит не правильно. Если принять, корпус основания, за циферблат, то компенсационная пружина, стоит на 15 минут. Ось, надо повернуть против часовой стрелки, на 15 минут. И в таком положении зажать винт на основании. Должно быть, как на фото 93. Натяжение пружинки, очень слабое.

    Фото 92.

    Правильное положение, пружины, фото 93.

    Фото 93.

     

    На фото 94. Собранный регулятор, для выравнивания, согнутой оси.

    1. Одеваем тарелочки, выпуклой частью друг - к другу.
    2. На тарелочки, одеваем отжимную шайбу, выгнутой перемычкой, наружу.
    3. На отжимную шайбу, одеваем, большим диаметром пружину, а на узкую часть пружины, накручиваем нажимную гайку.
    4. Если разрезная часть, фигурной оси сжата, то, чтоб её выровнять, и не сломать ось, делаем так:
    5. На ось надеваем – накручиваем гайку, в верх ногами, а прорезь оси, раздвигаем жалом отвёртки,( если ось согнулась).
    6. Если чуть перегнули, гайка при выворачивании, выровняет этот изгиб.
    7. Устанавливаем - Регулятор натяжения верхней нити на место, под ним пружинка, трёх витковая. Фото 88. Вжимаем регулятор, в пружину, так, чтоб прилив на корпусе рукава, был вровень, с заниженной частью основания. Расстояние, от верха ните направительной скобы, до низа изогнутой части пружины, равно 19 – 20 мм. Фото 94.
    8. Проверяем изгиб пружинки. Нажимаем на шарик пружинки, и заводим пружинку под ните направительную скобу.Если у переднего изгиба, компенсационной пружинки, вход под нитенаправительную скобу, без касаний, то всё в норме.Если пружинка, касается скобы, произойдет торможение, а это обрыв верхней нити. Надо брать круглогубцы и гнуть пружинку.

    Вставляя, собранный регулятор верхней нити, в корпус машины, надо на 1/3 приподнять ручку подъёма вала лапки. И в таком положении, зажать винтик крепления регулятора в корпус машины.

     Фото  86.

     Иначе, при шитье будет происходить - следующее: При переходе, с тонкого на толстое, тарелочки само-произвольно разожмутся. И верхняя нитка, на утолщении, запетляет снизу.

    На фото 94, собранный регулятор установлен в машину.

    Фото 94.

    Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

    При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

    Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

    Пример :

    Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 95.

    Фото 95.

    На фото 96, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 97.

    Фото 96.

    На фото 97, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 98. 

    Фото 97.

    На фото 98, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси сшиваемых материалов.

    Фото 98.

    Фото 99.

    Всё настройка машины закончена!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейная машина Чайка 142М - Porrivan

Швейная машина Чайка 142М – чудо советской промышленности. С льющимся отовсюду маслом, систематическими обрывами ниток и немедленной после покупки поломкой нитепритягивающей пружины, но при этом доставляющей так много радости счастливому владельцу.

В Советском Союзе было четыре типа бытовых швейных машин – ручные, ножные, электрические и Зингер.

Причём последняя никак не исчезнет с просторов Великого, Могучего и некогда Единого пространства 1/6 части суши. Все с большим пиететом относятся к Зингерам начала двадцатого столетия, типа шить на них можно всё, что угодно и не ломаются. Почти у каждого есть в запасе история о спасении этого агрегата с некой помойки и о последующей его долгой службе на благо человечества. Не знаю как вам, но я не люблю эту машину. Не вижу ничего в ней хорошего. Вообще швейные машинки с ручным приводом не приводят в восторг. Однако если взять Чайку 2М и навесить на неё электродвигатель получается вполне себе умеренно дикий аппарат, который хоть и продолжает обрывать нитку, но всё же уже приятно напоминает авиационную пушку. В смысле, строчит, как из пулемёта.

Ножные швейные машины иной раз встречались в углу чьей-нибудь комнаты, чулана или коридора, заваленные всякими нужными вещами или просто тяжёлыми предметами, благо чугунная станина машины позволяла это сделать. Никогда в жизни не видел этого аппарата в работе, что это за зверь не представляю.

А вот электрических швейных машин я не помню ни у кого. С чем было связано их массовое отсутствие у населения непонятно, ведь у половины были ручные швейные машины, что должно означать периодическое занятие шитьём, но нет, не было. У нас машины не было вообще, мы брали её в прокате. Та самая Чайка 2М с электродвигателем. Именно на ней я и сшил свои первые штаны. Не брюки, а именно штаны, то есть, носить их уже было можно, но только для «погулять», а вот в кино уже идти было нельзя, хотя тогда мы и ходили в чём попало и что достанешь.

И вот было принято решение купить-таки электрическую швейную машину. Это не как сейчас – пошёл и купил. Тогда всё надо было ловить (ловить – ежедневно приезжать в магазин и спрашивать: «привезли?»), но нам то ли повезло, то ли продавцы магазина «Свет» поняли, что нам действительно нужно купить эту штуку, только недели не прошло, как дома появился этот самый аппарат – Чайка 142М. В тумбочке. Но тумбочка это не просто предмет мебели, а основа для универсальности (без шуток), потому что у этой машины два типа привода – электрический и ножной. Плюс на собранную машину, то есть на тумбочку, всегда можно что-нибудь поставить (цветок, телевизор и т.д. и т.п.). Симпатичный предмет мебели, на котором иногда можно пошить.

Недостатки Чайки 142М

Как уже было сказано, нитепритягивающая пружина моей Чайки сломалась моментально. Та же участь постигла регулятор натяжения верхней нити. Так как они оба находятся в связке, то всю жизнь приходилось их подкручивать, поджимать и придерживать. Масло капало снизу машины. Со временем пластмасса ящичков на дверце тумбочки начала крошиться, что привело к потере одного из ящиков. Вилки у педали сразу начали коротить, издавая неприятный запах. В конце концов, восточно-германский двигатель сгорел. Игловодитель треснул, но несколько лет удавалось всё же работать и с таким. В рабочем состоянии от лёгкого нажатия на раскладной стол тумбочка начинала заваливаться, до падения не доходило, но в стене остались заметные следы (теоретически возможно полное падение). Ремень ножного привода систематически рвался. При шитье вся конструкция Чайки 142 тряслась, как Уазик на ухабах, отчего пару раз головка машины вылетала из пазов. Грохот по децибелам не превышал звука реактивного самолёта, но было похоже.

Достоинства Чайки 142М

Ножной привод потребовался после сгорания двигателя. Оказалось, что научиться приводить в движение машину ногами очень просто.

Двойная игла. С неприятным удивлением обнаружил, что шить двойной иглой можно не на всех машинах. Обнаружилось уже после замены Чайки на новый аппарат Janome и, конечно же, когда понадобилось шить двойной иглой. А на Чайке 142М можно.

Тумбочка. В тумбочку можно было убрать недошитое, производственный мусор или то и другое вместе взятое. Под педаль ножного привода можно спрятать одну-две бутылки водки. Тумбочка на колёсиках, поэтому она может без особых усилий украсить интерьер любой из комнат, коридора, кухни или балкона. В разложенном состоянии получается не очень широкий, но всё-таки удобный рабочий стол, на котором можно расположить объёмные вещи с утеплителем.

porivan.ru

Возможны не исправности в блоке зигзаг и способы их устранения:

Все рассмотренные здесь машины, копия Но у них есть и новации. За базу, взята машина - Чайка 3. На фото 1, узлы № 5; № 6; № 8; № 9, изменены заводом производителем. Но не смотря на это я покажу вам, как я делаю - Общую настройку этих машин.

Всем коиу нужны детали смотрите: Запчасти Подольск 142

 --- -- 

Вот их основные составляющие:

  1. Платформа – Станина.
  2. К платформе, крепится, рукав.
  3. К рукаву крепится, верхняя крышка.

Основные механизмы этих машин:

  1. Ручка выбора строчки.
  2. Ручка ширины зигзага.
  3. Ручка смещения иглы, в право, в лево, относительно центра, отверстия.
  4. Регулятор натяжения верхней нити.
  5. Регулятор длины стежка.
  6. Ручка заднего хода. "Закрепка".
  7. Механизм игловодителя и лапкодержателя.
  8. Игольная пластина.
  9. Шпулемоталка.
  10. Маховое колесо.

На фото 1, Чайка 142 М.

Фото 1.

На фото 2, Чайка 143.

Фото 2.

На фото 3, Подольск 142.

Фото 3.

На фото 4, Подольск 144 А.

Фото 4.

На фото 4-1,  вид на винт Фрикциона.

  1. Маховое колесо.
  2. Винт фрикциона.
  3. Ограничительный винт, винта фрикциона.

При разборке, не обходимо, перед откручиванием, винта Фрикциона, ослабить на 3-4 оборота, винтик № 3! И можно откручивать большой винт № 2.

Это, необходимо делать, если у машины, не включается - рабочий ход!

Или, машина не переходит, в режим, наматывания нити, на шпульку - с рабочего хода!

Все детали на этих машинах взаимозаменяемые.

 На фото 5, низ платформы, Чайка 3, на ней размещены, следующие детали:

  1. Самый верхний вал – Вал, с регулятором транспортёра, материала.
  2. Снизу cлева  -  Блок челнока.
  3. Второй с верха  - Вал челнока.
  4. Третий от верха  - Вал транспортёра материала.
  5. Первое соединение – Вал челнока, с колен валом, через тягу с вилкой.
  6. Второе соединение – Вал транспортёра, с эксцентриковой втулкой.
  7. Под блоком челнока,  вал с кронштейном.
  8. А на кронштейне, крепится, транспортерная колодка.

Фото 5.

На фото 6, открутив винт, и провернув деревянную планку, через которую винт вкручен, снимется деревянный короб.

Фото 6.

На фото 7, показаны винты крепления верхней крышки. Их два, их нужно выкрутить!

  1. Винт № 1.
  2. Винт № 2.
  3. Шпулемоталку, отключить в положение: чтоб при вращении, махового колеса, она не вращалась!

Только, после выкручивания винтов, можно снять, верхнюю крышку.

Фото 7.

На фото 8, снята верхняя крышка - доступа к механизму.

Теперь рассмотрим верх рукава. С права, для сидящего за машиной - возле махового колеса, на главном коленчатом валу, следующие детали:  

  1. Тяга с вилкой.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. Тяга с хомутом.

Фото 8.

На фото 9, показана средняя часть главного вала. Вот, что на нём расположено:

  1. В середине главного вала: Червяк - так называется шестерня, установленная на главном валу.
  2. Над червяком, Червячное колесо Вот она,  светло белого цвета.
  3. Червячная шестерня, установлена в блоке зигзаг.

Всё что изображено на этом фото - называется блоком зигзаг

Фото 9.

На фото 10-0, слева, на торце главного вала. -  Кривошип. (На фото не видно) Он предназначен для передачи  движения игловодителю.

Кривошип - это втулка, с эксцентриковым отверстием относительно главного вала.

В это отверстие, в кривошип - вставляется нитепритягиватель.

На кривошипе есть винты, их во времена, профилактиеских работ, ( смазка, настройка), необходимо обтягивать!

Механизм нитепритягивателя показан на фото 10-1.

  1. Главный вал.
  2. Левая втулка, главного вала. Или её называют " втулка возле кривошипа, на главном валу.
  3. Винт крепления левой втулки.
  4. Винт крепления оси рамки, и он же является осью верхнего кронштейна нитепритягивателя
  5. Верхний кронштейн нитепритягивателя.
  6. Винт крепления рамки, к верхней оси нитепритягивателя.
  7. Нажимной регулировочный винт, стержня лапки.
  8. Стержень лапки.
  9. Рамка.
  10. Кронштейн передающий движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя.
  11. Нитепритягиватель.
  12. Винты крепления, кронштейна, передающего движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя.
  13. Зажимной винт.
  14. Корпус, оси качения рамки.
  15. Ось качения рамки.

Фото 10-0. 

На фото 10-1,нитепритягиватель.

Фото 10-1.

 

  1. Шпулемоталка

На фото 11, шпулемоталка, вот её составные части:

  1. Пружинка.
  2. Ось, для шпульки.
  3. Кронштейн.
  4. Крепление пружины.
  5. Шкивок под резиновое кольцо.

Фото 11.

На фото 11-1, пружина шпулемоталки. Размеры даны, для изготовления.

Фото 11-1.

  1. Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

Подготовительная операции:

  1. Если машина, с ножным приводом, то надо сбросить ремень с большого колеса в тумбе.
  2. Отключить напряжение от машины.
  3. Снять лапку, нажима на ткань.
  4. Вытащить из иглы, верхнюю нить и убрать её с машины.
  5. Установить иглу.
  6. Отключить шпулемоталку. Сдвинув её в лево.
  7. Откручиваем, два винта, с верхней крышки и поднимаем её вверх.

Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

На фото 12. Справа, на главном валу, установлен шкив или маховое колесо.

Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона № 2, на 1/3 оборота. Винт Фрикциона, ( пластмассовый) на его головке, есть винтик № 1.

  1. Надо выкрутить винтик № 1, без головки, на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, зажимной (пластмассовый) винт Фрикциона, полностью. Под ним кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри кольца.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, шкив.
  4. Снять налёт ржавчины, следы старого масла, наждачной бумагой.
  5. Смазать посадочное место шкива, маслом И-18 А. Или И-20 А.

Фото 12.

На фото 13, показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.

Фото 13.

Теперь сборка:

Всё, собираем в обратной последовательности.

А вот, при установке кольца, надо, поставить его так, как на фото 13! Чтоб винт большой, с накаткой по ребру, вкручивался в зажим, этих внутренних усиков. А малый винт, без головки, между наружных ушек!

На фото 14, кольцо.

Фото 14.

Фрикционный винт, должен откручиваться, на 1/3, за счёт наружных ушек кольца, они являются ограничителями, для винтика – без головки.

  1. Выставка иглы, по отверстию, в игольной пластине.

На фото 15, игольная пластина.

Фото 15.

На фото 16, изображено отверстие в игольной пластине. Оно по середине, разделено горизонтальной линией.

Фото 16.

Задача № 1: Установить иглу на этой линии

Если у вас игла, опускается на горизонтальную линию, то выставлять, не надо!

Выставка иглы, по центру игольной пластины:

  1. На дистанционной втулке № 2, она на фото 17, спереди, (чёрного цвета), отпускаем два винта, на 0,5 оборота.
  2. Ручкой отвёртки, постукивая по оси игловодителя, если надо сместить, иглу, к дальнему краю, игольного отверстия, постукиваем, по игловодителю спереди.
  3. Если к переднему краю отверстия, стучим сзади. И зажимаем винты, на дистанционной втулке. Выставили. Но бывает так, выставили, отпустили игловодитель, а игла свободно двигается, к нам и от нас, либо к заднему краю, либо к переднему краю. Такая ситуация называется Люфт.

На фото 17, Фронтальная часть. Показаны винты, отвечающие за положение игловодителя в отверстии игольной пластины:

  1. Зажимной винт регулятора, натяжения верхней нити.
  2. Дистанционное кольцо, с двумя винтиками.
  3. Винт, на поводке игловодителя, для регулировки игловодителя, по вертикале.
  4. Стопорной винт, оси, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  5. Винт крепления рамки.
  6. Стержень - Игловодитель.
  7. Стержень - Лапкодержатель.
  8. Рамка, с Лапкодержателем.
  9. Рамка, с Игловодителем.
  10. Ось, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.

Фото 17.

Выставка:

Устранение люфта - игловодителя!

  1. Ослабить - на 1 - 2 оборота, Стопорной винт, оси, № 4, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  2. В стержне игловодителя вставлена игла.
  3. Так вот, вставив отвёртку, между рамками № 8 и № 9, проворачивая её вокруг оси, следим за иглой. Это если надо подвести иглу к переднему краю отверстия.
  4. Если надо подвести, иглу, к заднему краю отверстия,то постукиваем по оси, зажатой в дистанционной втулке.
  5. Винт № 4 зажимаем.
  6. Если появился зазор между, рамкой № 9 и дистанционной втулкой № 2, то
  1. Ослабить винтики, на дистанционной втулке.
  2. Втулку пододвинуть в при тык, к рамке № 9.
  3. Винтики зажать.

Проверяем! По фото 16.Положение иглы, на этой горизонтальной линии!

 

Задача№ 2 :

Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!

На фото 18, зазоры, между иглой и краями отверстия.

Фото 18.

Левый укол. - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол. – От края отверстия, до иглы 1 мм.

Если на вашей машине, игла при зигзаге, шириной 5 мм, опускается в эти точки, с такими зазорами: Регулировать не надо!

Выставка :

  1. Устанавливаем ручку - выбора строчек, в положение (1 - зигзаг.)
  2. Ручку - ширина зигзага, на (5 мм - максимальный).
  3. Ручку - смещения иглы, в нейтральное положение.
  4. Вращая медленно, маховое колесо, игла опускается. Нам надо, на "левый укол". По высоте, в 1 мм, не доводя иглу, до игольной пластины.

На фото 19, блок зигзага, машины Подольск 142, он не чем не отличается от блока зигзага Чайки 3.

Фото 19.

На фото 20, показаны детали блока зигзаг, установленного в машине:

  1. Корпус.
  2. Копирный рычаг.
  3. Копирный диск.
  4. Дистанционная втулка с винтами.
  5. Кронштейн
  6. Винт М 6, крепления блока зигзаг, к корпусу машины.
  7. Винт крепления двух с блоченых рычагов.
  8. Коромысло.
  9. Ограничитель.
  10. Винт крепления кронштейна № 5, в блок зигзага.

Фото 20.

 Винт крепления, двух с блоченных рычагов, на фото 20 № 7.

Наша цель: Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!

Главная тонкая настройка!

Вот как это делаем:

Между шестерней и главным валом, по фото 20, опускаем указательный палец, левой руки. Наружным изгибом к шестерне. Сгибаем палец, и первой фалангой, на которой растет ноготь, раздвигаем эти два рычага, одновременно. Снизу в верх. На фото 21, показаны эти два рычага. Для удобства, можно помочь, себе, отвёрткой. Следим за поведением иглы, в точке «Левый укол».

Бывает, что с первого раза, произвести эту операцию не получается. Но надо пытаться!

Зазор, от левого края отверстия, до иглы, должен быть, 0,5 мм. Попали, удерживаем, и тут же зажали винт, правой рукой. Палец вытащить!

На фото 21, показаны два с блоченных рычага и детали этого узла:

  1. Винт крепления, двух, с блоченых рычагов.
  2. Рычаг - толкателя, кулисы зигзага
  3. Рычаг - касается в низу, ножек копиров.
  4. Копиры.
  5. Ось - выбора, вида строчки.

Фото 21.

Проверка:

  1. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой. Зазор 0,5 мм. От левого края отверстия, до иглы.
  2. Теперь проверяем и "правый укол", зазор на правом уколе, от края отверстия до иглы 1 мм. Получается автоматически.

Примечание!

Частая ошибка, у новичков "настройщиков":

Игла опущена, в отверстие, на левом уколе, 2 - и более мм. При установке на левый укол, игла касается, левого края игольной пластины и изгибается. На глаз не известно на какой угол. Но при проверке, игла, уходит за пределы игольного отверстия.

Неисправности в блоке зигзаг и разборка блока.

Неисправность №1:

Уменьшение  ширины зигзага, при  выставке на цифру - 5

Причина: От многолетней работы зигзагом, на пластмассовом, копирном диске, образуется дорожка, канавка.

Как проверить на сколько уже стал зигзаг?

Проверка:

  1. Ручку - зигзага, на 5 мм. Фото 1, № 2.
  2. Ручку - выбора строчек, на 1. Фото 1 № 1.
  3. Нитку - вытащить из иглы.
  4. Под лапку - кусочек газеты.
  5. Прошили - пробили отверстия, линейкой, с миллиметровыми делениями, промеряли расстояния, по центрам проколов. При ширине зигзага 5 мм, Фактически может быть  4 мм, а иногда и 3 мм.

Наша задача:

Начинаем  устранять эту проблему. Для этого нам нужно, вытащить из машины, блок зигзага. При этом, буду знакомить вас, с названиями устройства: блока  зигзаг.

Разборка - Блока  Зигзаг.

По центру, на Фото 22. виден кронштейн, с одним, вертикальным креплением, - винтом  М 6, к корпусу рукава.

Фото 22.

На фото 23, на задней стенке рукава, по  оси  шестерни, в серьгу вернут винт, М 5, с шайбой.

Фото 23.

  1. Выворачиваем, эти два винта и откладываем, их в сторону. Вытаскиваем блок зигзага, в верх. И вот он, уже лежит на столе, смотрите фото 24.

Фото 24.

  1. По фото 25, вывернуть винт № 1, на 3-4 оборота. Снимаем ручку - выбора строчек.

Осторожно! Внутри ручки - пружинка. Пружинка, может вылететь и улететь в неизвестном направлении.

Фото 25.

 На фото 26, ручка выбора строчки.

Фото 26.

  1. Теперь по фото 25, откручиваем  на 3-4 оборота, винтик № 2. Он вкручен в, шлиц оси копиров.  И  вытаскиваем всю ось с копирами. Вот она в сборе на Фото 26. Откладываем её, пока в сторону, ей займёмся позже.

На фото 27, ось с копирами.

Фото 27. 

  1. Между ручками, на корпусе блока зигзага, в вернут винт, № 13, фото 25. Ослабляем его на 1 – 2 оборота. И вытаскиваем, "Блок копирных дисков".

     На фото 28. " Блок копирных дисков".

  1. Первый диск от шестерни, это диск зигзага № 1, на ручке выбора строчки. Ему соответствует копир № 1   (Фото 27 № 1).
  2. Диску №2, от шестерни, фото 28, соответствует копир №2 (фото 27 № 2) и так  далее. 
  3. С противоположной стороны от шестерни, за копирными дисками,  (фото 21),  установлена - Серьга № 6. Ослабляем на ней  винтик № 7, на 1 оборот и снимаем  серьгу № 6.
  4. За серьгой, -  Стопорное ограничительное кольцо. Расширяем  края кольца, кольце съёмником. И снимаем, стопорное ограничительное кольцо. Копирные диски, скреплены  между собой, двумя винтами,  и закручены гайками. Выворачиваем винты!

Гайки оставляем в  диске Зигзага!

Фото 28.

На фото 29, копирный диск. Зигзага.

Фото 29.

На фото 30, копирные диски, но более наглядно.

Фото 30.

/p>

 Снимаем с оси, Копирные диски, соблюдаем последовательность, помним о соответствии! Диск зигзага, переворачиваем, гайками, в сторону диска № 2!

 Сборка:

На ось с шестерней, первым, гайками в сторону диска № 2, одеваем, копирный диск - зигзага. Второй диск.  И так далее. Вставляем и закручиваем винты, в гайки. Шестерня  является упором. За дисками, стопорное кольцо, серьга.  Вставка, в блок, фото 31, шлицом в верх,  и зажим винтом 13.

 Фото 31.

Устранение неисправности, без разборки.

Вариант № 2:  Не правильный!

Часто встречается, что этот узел в машине, не перебирали, как сделали мы. А устранили неисправность, без снятия блока зигзаг и его разборки.

Так : изогнули верх копирного рычага, чуть в сторону от канавы.

Почему не правильный?

  • Может  произойти  поломка  копира!
  • От таких действий, через  год,  в копирном диске, образуется «ров», и Вариант 1, уже не применим! Требуется замена диска!

 Это делают так :

Круглогубцами, отгибают, верх копира, в сторону от канавки. И он накатывает канаву, боком, в 3-4 раза шире, если бы, касался торцом. ( толщина то диска 5 мм). 

Из - за, плохой смазки и частых переключений, ручки - выбора строчки, в блоке зигзаг - ломается шпонка.

Внешнее проявление :

Не срабатывает ручка, - выбора строчки. Фото 1, № 1. Предположим, в положении 2 или 4.

Не исправность:

Сломалась  шпонка во втулке.

Ремонт втулки копира.

Слева Рычаг толкателя и Рычаг упора копиров в сборе, (он внизу). По центру - Дистанционная втулка, с двумя  винтами. За дистанционной втулкой,  широкая,  односторонняя,  пластмассовая втулка, (белого цвета, она на фото 25, на этом (фото 32), она грязная, в масле. Это Втулка зигзага или Втулка первого копира.

Фото 32.

Правильно разбирать этот механизм с право на лево.

Но мы разберём его с лева на право.

  1. По фото 33, выворачиваем винт № 1, на 2-4 оборота.
  2. Стягиваем с оси № 2, два рычага № 2 и № 3.
  3. Ослабив два винтика на дистанционной втулке на 1-3 оборота. Она на фото 34.
  4. Снимаем её с оси № 5.
  5. За дистанционной втулкой, "Втулка первого копира".
  6. Вторая втулка - для двух копиров, № 2 и № 3.
  7. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5.

В нутри отверстий, втулок копиров, № 2 и № 3, сломаны шпонки. Так как у нас не работает ручка выбора строчки в положении 2 и в положении 4.

Фото 33.

На фото 34, изображена дистанционная втулка. 

Фото 34.

На фото 35 изображена пластмассовая Втулка с двухсторонними эксцентриками и одной общей шпонкой, в отверстии. Со  стороны,  обращённой  к копиру  1, отпечатана  цифра 2 .

Фото 35.

На фото 36, между     четвертым   и пятым  копирами,  шайба.  И за пятым,  шайба. Затем, стопорное кольцо. Пятый и четвёртый копиры, также установлены, на втулке, с двух сторонними эксцентриками.

Фото 36.

На фото 37 втулки,  изготовлены  из чёрной пластмассы. На втулке 4 - 5 стоит цифра 3. Так вот цифра 3, обращена к копиру № 3. Цифра на втулке № 2, на ней второй и третий копиры, втулка обращена к копиру, № 1.

 На фото 37, одна из двух втулок. Вид с торца. На оси отвёртки. Как бы, две втулки, склеены в одну. На общей оси.

Фото 37.

Итог:

Первая втулка, только для копира зигзаг. Вторая втулка - для двух копиров, № 2 и № 3. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5. Втулки  № 2 и № 3 такие же, как на Фото 37.

Ремонт втулки, восстановление, шпонки

Шпонка    2 мм (высотой) х 1,5 мм (шириной) х 4 мм (длинной).  

  1. Берём гвоздик диаметром 3 мм, расклёпываем его в эти габариты: 2 х 1,5 х 4.
  2. Торцом надфиля, делаем пропил в внутри втулки. На глубину - 1 мм.
  3. В колпачок из под лака для волос. Каплю эпоксидной смолы, смешиваем со стружкой от пропила под шпонку.
  4. В эту смесь, добавляем 1 каплю отвердителя. И всё хорошо перемешиваем спичкой.
  5. В этой смеси, обмазываем нашу шпонку и вставляем во втулку.
  6. Через сутки, эпоксидная смола, затвердеет.
  7. Удаляем, лишнюю, затвердевшую смесь надфилем, с наружной части втулки, и по углам шпонки.
  8. Всё собираем на ось.

Шпонку, можно изготавливать, хоть из меди, из органического стекла - плексигласа, из алюминия. Можно изготовить из сломанной иглы. Можно приклеить клеем, «Супер Момент». Главное чтобы шпонка в пазу втулки сидела туго.

Менее  трудоёмкий  вариант, по ремонту – это купить новые втулки!

Итак собранные оси, устанавливаем в блок зигзага, а блок зигзага в машину.

Винты М 6 это № 4 и М 5 он на задней стенке, снаружи №3, на (фото 38) ставим на места. Сначала наживляем в серьгу, задний винт М 5. Затем закручиваем М 6. Затем дотягиваем М 5. А установив эти два винта, закручиваем винт на серьге. Он между корпусом и копирными дисками.

Фото 38.

Проверка правильности установки:

Выставляем ручку" Выбора строчки", в положение 1-зигзаг. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой.

Неисправности, которые видны сразу, после установки блока на машину:

№ 1. Переключение, происходит под игольной пластиной, с левого на правый укол. И с правого на левый. 99% . Не надо пугаться!

Если у вас переключение, иглы, происходит над игольной пластиной, то настройку № 1, вам делать не надо!

№ 2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот. Неважно сейчас.

№1. Устраняем:

Игла должна переключатся, над игольной пластиной!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение, поворачивая шкив. Это когда, ещё чуть, чуть и она переключится. (На фото 39, игла, в правой верхней точке - ноль). На фото 39, переключение произойдёт над игольной пластиной. Этого мы добиваемся этой выставкой.

Фото 39.

Если игла, не входит в игольную пластину, вытащите её, из иглодержателя!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение. Найдите эту точку, опуская игловодитель, нужно вращать маховое колесо. Эта точка называется - Нижняя точка, ноль.

Когда ещё чуть - чуть, и игла, под игольной пластинкой, переключится. Нашли? Стоп! Больше маховое колесо не крутим! Теперь выкручиваем, задний винт М 5 полностью. Ослабляем винт М 6 на 4 оборота. Приподымаем блок, над червяком, на 1-2 мм. И проворачивая рукой, копирные диски, нам надо поставить, червячную шестерню на червяк. Так, как показано на фото 40.

  1. По фото 40, копир зигзага № 1, не доходит 1 мм до середины выступа, копирного диска.

Фото 40.

В таком положении опускаем блок, на червяк. Шкив не трогаем!

Устанавливаем винт М 5, с шайбой, в серьгу. Винтом М 6, крепим блок, к корпусу машины. Вращая шкив. Следим за иглой. И следим за действиями копира, относительно копирного диска, фото 41.

  1. На фото 41, копир, дошёл до второго выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль .

Фото 41.

  1. На Фото 42. Копир опустился, с выступа во впадину, игла, оставаясь в верхнем ноле, теперь переключилась на левый укол.

Фото 42.

  1. На Фото 43, копир дошёл до середины впадины, а игла опустилась в нижнюю точку ноль.

Фото 43. 

  1. Фото 44. Копир дошел, до второго угла впадины, а игла вышла из игольной пластины, на правом уколе, и встала в верхнюю точку, ноль.

 Фото 44.

  1. Фото 45. Копир поднялся на первый выступ, а игла переключилась на левый укол.

Фото 45.

  1. На фото 46. Цикл замкнулся.

Фото 46.

Подстройка на вход и выход иглы на зигзаге:

Ослабляем винты, на 0,5 оборота, на шестерне, под названием червяк, расположенной на главном валу. Фото 47 № 1, на 0,5 оборота. И проворачиваем червяк, от себя или на себя. Проверяем. по фото с № 40 - по № 46.

Фото 25. перенёс ниже, оно же фото 47.

Фото 47.

Устраняем по пункту №2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот. Неважно сейчас.

Задача № 2 : Установить иглу, согласно фото 13, на " Левый укол" и "Правый укол".

Фото 18, переименовано в фото 48!

Фото 48.

Левый укол. - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол.– От края отверстия, справа до иглы 1 мм.

Главная, тонкая - настройка.

Под фото 20, уже она описана. Но повторимся ещё раз.

Эта тонкая настройка, делается только на левом уколе! И так - смотрим на фото 20 и фото 21, - ослабляем винт 6. На 2-3 оборота. Указательный палец левой руки, опускаем в щель. Спереди - перед пальцем, червяк и червячная шестерня. Слева - копирные диски. Справа - главный вал машины. Нам нужно пальцем в распор, раздвинуть Рычаг - толкателя кулисы зигзага, и Рычаг - толкателя, блока копирных рычагов. (Их расположение смотри на фото 21). Раздвигая, следим за иглой. Она должна встать, в левое положении, как на фото 48. И сразу зажимаем винт 6. Правый укол у нас получится автоматически. С первого раза, часто не получается. Но надо пытаться.

 Неисправность № 3:

Сбой:

Ручка выбора строчки, установлена на любую цифру от 1, до 5 . Но самопроизвольно, во время шитья, сбивается в сторону ноля.

Устранение неисправности № 3: показано на фото 49:

  1. Ставим ручку зигзага на цифру 1.
  2. Ослабляем винт № 1, на 0, 5 оборота.
  3. Смотрим вид с верху.Фото 38. Устраняем по фото 49. В торец этого вала, вкручен винт № 2.
  4. Подтягиваем этот винт на 1-2 оборота. Это винт тормоза, ручки - длинны стежка.
  5. Зажимаем, ослабленный винт № 1.
  6. Теперь пробуем шить и следим, не сбивается ли ручка, ширины зигзага.

Фото 49.

Всё настройка блока зигзаг, окончена.

Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена  Буферной пружины. 

На фото 50, выкрутить два винта, с игольной пластины, и снять игольную пластину.

Фото 50.

 На фото 51. Снята крышка доступа к челноку.

 

Фото 51.

Машинку положить, на заднюю стенку.

На фото 52, показан блок челнока, машины Подольск 142:

  • Поднять скобу.
  • Снять со штифтов, прижимное кольцо.

 Фото 52.

На фото 53. Вынимаем шпульный колпачок и шпульку.

 Фото 53.

-- --

На фото 54,  вынимаем челнок.

Фото 54.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком.

Часто от не правильных действий швей, ломается, - буферная пружина, на толкателе челнока.

Происходит это так :

Забыла швея, заправить верхнюю нить в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или не до вставила шпульный колпачок. Подложила материал под прижимную лапку. И включила машину на рабочий ход. Нить, обязательно намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:

  1. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать.
  2. Пытаются вырвать её из под лапки.
  3. Если игла осталась в материале, ломают и её.
  4. Поднимают лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок)

Правильные действия, в такой ситуации:

  1. Открутить лапку. Поднять стержень лапки. И снять её.
  2. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной. До иглы.
  3. Ослабить винтик, крепления иглы. И опуская иглу в низ, вытащить её из материала, при помощи пассатижей.
  4. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку.
  5. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челнок. Освободить челнок!
  6. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
  7. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
  8. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.
  9. Собрать:
  1. В челнок, шпульный колпачок,
  2. Установить на штифты, запорное, ограничительное кольцо.
  1. Закрыть скобу.
  2. Снова заправить нить. Проверить!
  3. Первые пять стежков, прошить, вращая шкив, рукой.

Последствия от не правильных действий:

  1. 100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
  2. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. 

Не ужели вам нужен механик, для устранения этих проблем?

Подготовка к замене буферной пружины на толкателе челнока.

Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, не обязательно, вытаскивать весь блок. На фото 55, цифрами показаны детали и последовательность разборки, блока челнока.

  1. Достаточно, ослабить винты, на дистанционной втулке.
  2. И на конусной, прямозубой шестерне.
  3. Всё, вынимаем вал с толкателем челнока, - вверх.

На фото 55, блок челнока, вынут из машины. Через отверстие с цифрой 3, можно выкрутить винты крепления, Буферной пластинчатой пружины.

Фото 55.

Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, менее калёный, он должен прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:

  1. Левоходный.
  2. Правоходный.

На фото 56, верхняя буферная пружина толкателя челнока от машины 2 М, класса. Нижняя - буферная пружина толкателя челнока, от машины с зигзагом.

Фото 56.

Левая Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону. (На фото 56, она верхняя). Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М. с челноком левого вращения.

Правая, она длиннее, а выступ у неё, в левую сторону.  (На фото 56, она нижняя). Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока.

Вот её, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Сначала, наживим на оба винтика, а затем закрутим. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.

Сборка блока челнока, в обратной последовательности.

  1. Вал толкателя, вниз до упора.
  2. Снизу, - Дистанционную втулку, зажимаем винтами, без головки.
  3. В середине, шестерню, выставляем с зазором в 0,1 мм, с секторной шестерней.

Вал толкателя, не должен иметь, осевого люфта!

На фото 57, в блок челнока вставлен, вал с толкателем челнока, на котором, заменена Буферная, пластинчатая пружина.

Фото 57.

Устранение обрывов, верхней нити, в челноке.

  1. По фото 52, выкручиваем болты.
  2. По фото 57, вынимаем весь блок челнока.
  3. Очищаем его от пыли и грязи. Старой зубной щёткой.

Подготовка к правильной установке блока челнока.

Фото 58.

Ослабляем болт, на валу челнока. И винт втулки. Фото 59.

Фото 59.

По фото 58, молоточком бьём по пятке секторной шестерни, 2 - 3 лёгких удара. Смещаем вал челнока, вправо.

Сборка и настройка челночного блока.

  1. Блок вставляем в посадочное место. Закручиваем винты хомута, так, чтоб блок, не болтался, и в тоже время, чтоб его можно было крутить вокруг оси.
  2. Устанавливаем ручку зигзага, в положение 0.
  3. Опускаем иглу вниз, вращая маховое колесо, в нижнюю точку ноль.
  4. Блок челнока, устанавливаем так, чтоб, кончик носика, блока челнока, был строго, за осью иглы. Как на фото 60.
  5. Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. Фото 61.
  6. В таком положении, прикручиваем, (винты - блока челнока), чуть сильнее.

Фото 60.

Предварительная выставка.

Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. На Фото 61.

Фото 61.

Вот в таком положении, мы должны, зажать сильно, винты, челночного блока. Чтоб он, не сдвинулся и не провернулся.

Проверяем пункт: 4 и 5 - 3 раза!

  1. Если кончик носика, блока, не будет доходить до оси иглы, 2 - 3 мм, то будет рвать нижнюю нить.
  2. Если кончик носика, блока, зайдёт за ось иглы, на +2; +3; мм, то будет рваться, верхняя нить.

 Подготовка челнока, для установки в блок.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком!

Поэтому и швеи, их так же, не правильно называют.

На фото 62, челнок - русское название. По немецки -" грайфер ".

Фото 62.

Подготовка челнока, для установки в блок.

1. Нужно заточить, носик челнока. Тупой носик (это пропуск стежка).

Делается это так:

На фото 63, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком.

Фото 63.

2. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски это обрыв нити. ) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

Заточку производим с обратной стороны затупленным, алмазным надфилем. Фото 64. Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой.

На фото 64, места обработки челнока, с задней стороны.

Фото 64.

Со всех сторон, притупляем пятку, алмазным, бархатным, надфилем. А вот внешнюю дорожку, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой. Всё, челнок, для установки в гнездо готов.

 Выставка челнока, в челночном блоке.

Устанавливаем положение  челнока, по циклам,  зигзага.

  1. Ручку зигзага, устанавливаем в положение, прямая строчка.
  2. Опускаем иглу, в нижнюю точку ноль, вращая маховик.
  3. Игла, в нижней точке 0. Носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм. Фото 65. (Ослабив винтики, на шестерне челнока). Зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм. Фото 66.
  4. Зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм. Фото 67.
  5. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Фото 67.
  6. Вот в таком положении. Мы, соединяем вал челнока, с Секторной шестерней. (Инструмент - Молоточек и наставка из цветного метала: медь алюминий.) Фото 68.
  7. Лёгкими ударами молоточка, по правому краю  вала, с Секторной шестерней, соединяем шестерни. Фото 68.
  8. Зазор, в зацеплении шестерён, не должен быть, менее 0,1 мм. (Тяжёлый ход) и не более 0,3 мм. (Иначе будет стук, во время работы машины.)
  9. Устанавливаем втулку, в упор к Секторной шестерне, что - бы, зазор между шестернями, не увеличивался, (во время эксплуатации машины). Помним о зазоре 0,1 и 0,3 мм. И зажимаем винт - на первой опорной втулке. Фото 69.
  10. Кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! Фото 70.
  11. Болт, ключом на 10 зажимаем. Втулку, через медную наставку, пододвигаем, (лёгкими ударами молоточка), к кронштейну, С зазором 0,01 мм. Винтик, втулки, зажать! Фото 70.

-- --

На фото 65, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм

Фото 65.

На фото 66, зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм.

Фото 66.

На фото 67, зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм.

Фото 67.

На фото 68, зазор перед соединением шестерён.

Фото 68.

 На фото 69, показана пятка на секторной шестерне, и зажимной винт левой втулки.

Фото 69.

 На фото 70, кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! С зазором 0,01 мм. Ослабленный винт втулки, зажать.

 Фото 70.

Выставляем игловодитель, относительно носика челнока.

У нас, вставлена правильная игла. Игла - самая главная деталь в швейной машине

  1. Медленно, вращаем маховик, на себя. Игла опустилась, в нижнюю точку ноль.
  2. Носик челнока не дошёл 1 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока. Фото 71.
  3. Ручка зигзага, на ноле.
  4. Игла, поднявшись, из нижней точки ноль, на 1,5 мм, должна пересечься, с носиком челнока.
  5. Это пересечение, должно произойти, строго по середине, короткой лыски иглы.
  6. Вот в таком положении, мы выставляем иглу относительно носика челнока.
  7. Ослабить винт на хомуте игловодителя. Фото 74.
  8. И опустить игловодитель, с иглой. На пересечение, середины лыски иглы, с кончиком носиком челнока.

На фото 73, носик челнока не дошёл 1 - 1,3 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока.

Фото 71.

Теперь настройка на зигзаг.

  1. Выставляем ручку зигзага на 5 мм.
  2. Вращаем маховое колесо на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм. И пересеклась, с носиком челнока.
  3. На игле, короткая лыска. Так вот, носик челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. Фото 72. На левом уколе, кончик носика, должен пройти, над отверстием иглы, но в верхней части, лыски.
  4. А на правом, уколе, в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы. Фото 73.
  5. На фото 73 видно, что над верхним краем, отверстия иглы, проходит нижняя грань, носика челнока. На расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм.

На фото 72, носик челнока на левом уколе.

Фото 72.

На фото 73, носик челнока на правом уколе.

Фото 73.

 

Если этого не происходит, то надо подрегулировать по высоте игловодителем! Фото 74.

Ослабить винт на 1-2 оборота, вращая игловодитель вокруг оси в право - лево, опустить или приподнять, его, но так, чтоб выполнялось условие, пунктов 3 - 4. Фото 74.

Фото 74.

 Выставка зазоров в блоке челнока.

Запомните!

На Фото 75. Зазор № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале.

Фото 75.

На выходном конце: - Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Фото 76.

Фото 76.

Выставляем зазор № 1, на Фото 75:

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

  1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо 0,5 мм.

При изгибе, челнок вытащить!

  1. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
  2. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем.).

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Блок транспортировки материала.

Блок делится на два раздела:

  1. Под игольной пластиной - Механизм подъёма, транспортёрной колодки.
  2. Внутри рукава - Механизм длинны стежка.

Механизм подъёма транспортёрной колодки.

На валу челнока, с секторной шестерней, установлен кулачок.

Фото 77.

Положение ролика на кулачке, соответствует положению - игла, в нижней точке ноль. 

Фото 78.

Положение ролика, соответствует положению, игла, в верхней точке ноль. Фото 79.

Фото 79.

Ручка выбора материала. На ней буквы. Что они обозначают? 

Фото 80.

  1. Н – Шить хлопчато - бумажные и толстые ткани. Это зубья, транспортёрной колодки, в положении, игла верхний ноль. Низ зубцов, будет вровень с игольной пластиной.
  2. Ш – Шитьё шёлка и тонких тканей. Это зубья, выходят из игольной пластины, на половину, их высоты, когда игла в верхнем ноле.
  3. В – Шитьё – пришивание пуговиц, Штопка в пяльцах, Забивание нитками, небольших дырочек в материалах. Лапка - штопка. Верх транспортёрной колодки, ниже игольной пластины, на 2 - 4 мм. При любом положении иглы.
  4. Без буквы – Для шитья капроновых чулок. Верх зубьев, вровень с игольной пластиной. Игла в верхней точке (0) ноль.
  5. На ручке, спереди, чёрный винт. Смотрим Фото 80. Он предназначен для крепления, чёрной ленточной пружины, что установлена под ним. Пружинка служит фиксатором, от проворота ручки.
  6. Если принять, вращение ручки - за циферблат часов, то пружинный прижим, стоит не правильно, примерно + 2 минуты. А должен стоять ровно на 12 – 00.

Так что ослабляем винтик, выставляем и зажимаем!

Практика показывает:

На всех машинах, эта пружинка стоит, в разных направлениях и положениях.

Что приводит швей, к непониманию, куда её крутить. Относительно чего ориентироваться.

На ручке эксцентрик, по наружной части. По эксцентрику, скользит ролик. Ролик, установлен на кронштейне, посадочного места, транспортёрной колодки. Чтоб он лучше прижимался, к транспортёрной колодке крепится пружинка. Часто бывает, что ролик не крутится, надо смазать маслом, новое название И-18 А. Веретённое - старое название. И прикладывая не большое усилие, раскрутить его.

Бывает нет пружинки. Её можно заменить, пружинкой, от канцелярской шариковой ручки. Без неё слышен стук, во время шитья.

Часто бывает, что при установки ручки длинны стежка на ноль, машина продолжает выдавать строчку.

На фото 81, механизм, длинны стежка № 5, с ручкой заднего хода № 6. Как это снять?

Разборка:

    1. Иголочкой, выковыриваем, как "занозу из пальца", крышку с № 5.
    2. Под этой крышкой винт. Винт выкручиваем полностью.

Винт на некоторых, классах машин, может расспологаться и на накатке этой ручки, на ребре!

Фото 81.

  1. Откидываем машину на заднюю стенку.
  2. На фото 82, виден винт № 1, ослабляем его, на 1 оборот.

Фото 82.

  1. На фото 83, ставим машину вертикально, и вытягиваем ручку заднего хода Фото 81 № 6.
  2. Стягиваем с оси 4, ручку 5 фото 81.
  3. Снимаем декоративную пластину с названием машины,(она прикручена винтом).
  4. Под ней винты, № 2 и № 3. Выкручиваем их полностью.
  5. Примечание:

    Обратите внимание - сверху, перед рычагом заднего хода - кронштейн 7! Этот кронштейн подпружинен. Как только вы, вынете блок заднего хода, из корпуса машины - кронштейн 7 уйдёт назад! При установке блока длины стежка, на место - перед прикручиванием винтов, Кронштейн подпружиненый 7 - потяните на себя! За него должен встать, регулируемый кронштейн 8 показаный на фото 84.

    1. Блок заднего хода, вынимаем из машины.

    Фото 83.

    На фото 84, Блок заднего хода на столе. Цифрами показаны детали этого устройства :

    1. Ось на которую насажена ручка, выбора длины стежка.
    2. Стопорное кольцо.
    3. Кронштейн № 1, в него вкручиваются винтики крепления.
    4. Диск без сектора.
    5. Винт крепления, ручки заднего хода.
    6. Регулировочный винт, для выставки зазора, в 1 мм.
    7. Ось вращения, кронштейна № 8.
    8. Регулируемый кронштейн.
    9. Верхняя, не подвижная пробка.

    Фото 84.

    Выставка:

    1. Ослабить винт № 6.
    2. Выставить зазор в 1 мм.
    3. Винт № 6 - зажать.
    4. Если при установке, снова произойдёт сбой.
    5. Втулки № 9 и № 6 вытащить!
    6. Между ними находится бочонок. На нём необходимо выравнять плоскости. И снять фаски.
    7. Всё собирается в обратной последовательности.

    По фото 85, можно подстроить не вынимая блока длины стежка из машины.

    1. Ручку длины стежка на ноль!
    2. Ручку за крепки после ослабления винта № 2, нажать в низ.
    3. Удерживая её в нижнем положении, зажать винт № 2.
    4. Положить под лапку бумагу и прострочить без верхней нити.
    5. Если длинна стежка 0,1 - 0,2 мм, то это нормально.

    Фото 85.

    Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити.

    Если компенсационная пружинка обломилась:

    1. Снять регулятор с машины.
    2. Разобрать.
    3. Во становить пружинку.
    4. Всё собрать.
    5. Правильно установить в машину.

    На фото 86, показан винт крепления регулятора № 1, к корпусу машины.

    Фото 86.

    Разборка:

    1. Ослабляем винт № 1, на 3- 4 оборота и вытаскиваем регулятор верхней нити. Фото 87.
    2. Внутри, видим проволочную пружинку – вытаскиваем.Фото 87.
    3. Вытаскиваем кронштейн "натяжителя" верхней нити.
    4. Вытаскиваем ручку подъёма стержня лапки. Фото 88.
    5. Смазываем её маслом И – 18 А  И - 20 А (веретённое).
    6. Ставим на место всё, кроме регулятора верхней нити.
    Фото 87.

     На фото 88, вытащены из машины (слева на право):

    1. Ручка подъёма, стержня лапки.
    2. Кронштейн - толкатель.
    3. Пружинка.
    4. Регулятор верхней нити.
    Фото 88.

     На фото 89, показан винт крепления, ручки подъёма, стержня лапки.

    Фото 89.

    На фото 90, разобранный регулятор, верхней нити:

    Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:

    1. Гайка.
    2. Конусная пружина.
    3. Шайба с перемычкой.
    4. Тарелочка.
    5. Тарелочка.
    6. Стержень - толкатель.
    7. Резьбовая ось.
    8. Паз под конусную пружину.
    9. Посадочное место под компенсационную пружину.
    10. Компенсационная пружина.
    11. Основание.

    Фото 90.

    На фото 91, компенсационная пружина, одетая на ось, регулятора верхней нити.

    Фото 91.

    Сборка и сразу регулировка.

    1. На фигурную ось, одеть компенсационную пружину. Распрямите один новый виток, компенсационной пружины, и из него изогните колечко, вместо шарика и нитенаправительный захват. Как показано на фото 91.
    2. Ось с пружинкой, вставили в основание. Пружинка касается, дальнего уступа, от нитенаправителя, верхней нити. Фото 92.
    3. Винт на основании, зажать. Фото 8.

    На фото 92, пружинка стоит не правильно. Если принять, корпус основания, за циферблат, то компенсационная пружина, стоит на 15 минут. Ось, надо повернуть против часовой стрелки, на 15 минут. И в таком положении зажать винт на основании. Должно быть, как на фото 93. Натяжение пружинки, очень слабое.

    Фото 92.

    Правильное положение, пружины, фото 93.

    Фото 93.

     

    На фото 94. Собранный регулятор, для выравнивания, согнутой оси.

    1. Одеваем тарелочки, выпуклой частью друг - к другу.
    2. На тарелочки, одеваем отжимную шайбу, выгнутой перемычкой, наружу.
    3. На отжимную шайбу, одеваем, большим диаметром пружину, а на узкую часть пружины, накручиваем нажимную гайку.
    4. Если разрезная часть, фигурной оси сжата, то, чтоб её выровнять, и не сломать ось, делаем так:
    5. На ось надеваем – накручиваем гайку, в верх ногами, а прорезь оси, раздвигаем жалом отвёртки,( если ось согнулась).
    6. Если чуть перегнули, гайка при выворачивании, выровняет этот изгиб.
    7. Устанавливаем - Регулятор натяжения верхней нити на место, под ним пружинка, трёх витковая. Фото 88. Вжимаем регулятор, в пружину, так, чтоб прилив на корпусе рукава, был вровень, с заниженной частью основания. Расстояние, от верха ните направительной скобы, до низа изогнутой части пружины, равно 19 – 20 мм. Фото 94.
    8. Проверяем изгиб пружинки. Нажимаем на шарик пружинки, и заводим пружинку под ните направительную скобу.Если у переднего изгиба, компенсационной пружинки, вход под нитенаправительную скобу, без касаний, то всё в норме.Если пружинка, касается скобы, произойдет торможение, а это обрыв верхней нити. Надо брать круглогубцы и гнуть пружинку.

    Вставляя, собранный регулятор верхней нити, в корпус машины, надо на 1/3 приподнять ручку подъёма вала лапки. И в таком положении, зажать винтик крепления регулятора в корпус машины.

     Фото  86.

     Иначе, при шитье будет происходить - следующее: При переходе, с тонкого на толстое, тарелочки само-произвольно разожмутся. И верхняя нитка, на утолщении, запетляет снизу.

    На фото 94, собранный регулятор установлен в машину.

    Фото 94.

    Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

    При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

    Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

    Пример :

    Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 95.

    Фото 95.

    На фото 96, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 97.

    Фото 96.

    На фото 97, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 98. 

    Фото 97.

    На фото 98, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси сшиваемых материалов.

    Фото 98.

    Фото 99.

    Всё настройка машины закончена!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейные машины Чайка 134 и Чайка 132 М и Мальва 120.

Все эти машины, изображённые на этих фото, имеют одинаковые механизмы. И вот их основные составляющие:

  1. Платформа – Станина
  2. К платформе, крепится, рукав.
  3. К рукаву крепится, верхняя крышка.

На фото 1, Чайка 134.

Фото 1.

На фото 2, Чайка 132 М. Вот её детали, расположеные с наружной стороны:

  1. Игольная пластина.
  2. Крышка доступа к челноку.
  3. Стержень катушки
  4. Кронштейн - с тарелочками, выравниватели нити, идущей на шпулемоталку.
  5. Стержень лапки.
  6. Стержень игловодителя.
  7. Нитепритягиватель
  8. Ручка - регулятор натяжения верхней нити
  9. Ручка ширины зигзага.
  10. Ручка длины стежка.
  11. Ручка заднего хода или Закрепка.
  12. Шпулемоталка.
  13. Маховое колесо или шкив приводной, или колесо привода.

 Фото 2.

На фото 3, Мальва. Эта машина, на половину Чайка 3, из - за:

  1. регулятора длинны стежка,
  2. регулятора верхней нити,
  3. шпулемоталки,
  4. блока челнока

Вот ссылка: Швейная машина Чайка - 3, Подольского Механического Завода. ПМЗ. всё остальное, как на Чайке 132 М.

Фото 3.

На Фото 4, Мальва. Вид на механизм снизу платформы, на ней размещены, следующие детали :

  1. Самый верхний вал – Вал, с регулятором транспортёра, материала.
  2. Снизу cлева - Блок челнока.
  3. Второй с верха - Вал челнока.
  4. Третий от верха - Вал транспортёра материала.
  5. Первое соединение – Вал челнока, тягой с хомутом.
  6. Второе соединение – Вал транспортёра, с колен валом, через тягу с вилкой.
  7. Под блоком челнока, вал с кронштейном.
  8. А на кронштейне, крепится, транспортерная колодка.

Фото 4.

 На Фото 5, коленчатый вал или его называют - главный вал, расположены следующие детали:  

  1. Шкив, или маховое колесо. Сокращено маховик.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. Тяга с вилкой.
  4. Тяга с хомутом.
  5. Главный вал.
  6. Червячная шестерня, с эксцентриковой юбкой, выполняющей функцию копирного диска.
  7. Шестерня на главном валу, по имени - Червяк.
  8. Ручка выбора - ширины зигзага.
  9. Кронштейн.
  10. Коромысло. Выполняющее функцию копира.
  11. Регулировочный винт, на кронштейне, передающей отклонение - рамке игловодителя.
  12. Винт крепления ограничительного кронштейна.
  13. Кронштейн, передающий отклонение - рамке игловодителя.
  14. Кривошип.
  15. Нажимной винт, давящий на пружину лапкодержателя.
  16. Рамка игловодителя.

Фото 5.

 

 Заворачивая винт № 15 фото 5, он, сильней давит на пружину. Пружина давит на регулируемый кронштейн, установленный на стержне лапки. Кронштейн в свою очередь,  давит через лапку, на материал и на рычаг, подъёма лапки.Все рассмотренные здесь машины, очень схожи и запчасти взаимозаменяемы. 

Швейная машина Чайка - 3, Подольского Механического Завода. ПМЗ.

И Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.

На фото 2, узел № 9, изменен заводом производителем. Но не смотря на это я покажу вам, как я делаю - Общую настройку этих машин.

  1. Шпулемоталка.

На фото 6, шпулемоталка, вот её составные части:

  1. Пружинка.
  2. Ось шпульки.
  3. Кронштейн.
  4. Крепление пружины.
  5. Шкивок, под резиновое кольцо.

Фото 6.

На фото 7, пружинка шпулемоталки. Размеры даны, для изготовления.

Фото 7.

 На фото 8, показан винт, с низу платформы.

Подготовительные операции, к общей настройке машины:

  1. Если машина, с ножным приводом, то надо сбросить ремень с большого колеса в тумбе.
  2. Отключить напряжение от машины.
  3. Снять лапку, нажима на ткань.
  4. Вытащить из иглы, верхнюю нить и убрать её с машины.
  5. Установить иглу.
  6. Откручиваем, два винта, с верхней крышки и поднимаем её влево и вверх.
  7. Если машинка в чемодане, вынуть из чемодана.
  8. Снять нижнюю крышку.
  9. Ослабить винт, показанный на фото 8.
  10. Повернуть планку, через которую винт вкручен, на 90* градусов.
  11. Отделить от корпуса машины, деревянный каркас.

Фото 8.

  1. Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

На фото 9. Справа, на главном валу, установлено маховое колесо.

Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона № 2, на 1/3 оборота. Винт Фрикциона, ( пластмассовый фото от машины Чайка 3.) на его головке, есть винтик № 1.

  1. Надо выкрутить винтик № 1, без головки, на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, зажимной (пластмассовый) винт Фрикциона, полностью. Под ним кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри кольца.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, шкив.
  4. Снять налёт ржавчины, следы старого масла, наждачной бумагой.
  5. Смазать посадочное место шкива, маслом И-18 А. Или И-20 А.

Фото 9.

На фото 10, показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.

Фото 10.

Теперь сборка:

Всё, собираем в обратной последовательности.

А вот, при установке кольца, надо, поставить его так, как на фото 10! Чтоб винт большой, с накаткой по ребру, вкручивался в зажим, этих внутренних усиков. А малый винт, без головки, между наружных ушек!

На фото 11, кольцо.

Фото 11.

Фрикционный винт, должен откручиваться, на 1/3, за счёт наружных ушек кольца, они являются ограничителями, для винтика – без головки.

  1. Выставка иглы, по отверстию игольной пластины:

На фото 12, игольная пластина.

Фото 12.

На фото 13, изображено отверстие в игольной пластине. Оно по середине, разделено горизонтальной линией.

Фото 13.

Задача № 1: Установить иглу на этой линии

Если у вас игла опускается на горизонтальную линию, то выставлять, не надо!

Выставка иглы, по отверстию игольной пластины:

  1. На дистанционной втулке, она в низу, спереди, (чёрного цвета), отпускаем два винта, на 0,5 оборота.
  2. Ручкой отвёртки, постукивая по оси игловодителя, если надо сместить, иглу, к дальнему краю, игольного отверстия, постукиваем, по игловодителю спереди.
  3. Если к переднему краю отверстия, стучим сзади. И зажимаем винты, на дистанционной втулке. Выставили. Но бывает так, выставили, отпустили игловодитель, а игла свободно двигается, к нам и от нас, либо к заднему краю, либо к переднему краю. Такая ситуация называется Люфт.

На фото 14, Фронтальная часть. Показаны винты, отвечающие за положение игловодителя в отверстии игольной пластины:

  1. Зажимной винт регулятора, натяжения верхней нити.
  2. Дистанционное кольцо, с двумя винтиками.
  3. Винт, на поводке игловодителя, для регулировки игловодителя, по вертикале.
  4. Стопорной винт, оси, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  5. Винт крепления рамки.
  6. Стержень - Игловодитель.
  7. Стержень - Лапкодержатель.
  8. Рамка, с Лапкодержателем.
  9. Рамка, с Игловодителем.
  10. Ось, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.

Фото 14.

Выставка:

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

  1. Ослабить - на 1 - 2 оборота, Стопорной винт, оси, № 4, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  2. В стержне игловодителя вставлена игла. Игла - самая главная деталь в швейной машине
  3. Так вот, вставив отвёртку, между рамками № 8 и № 9, проворачивая её вокруг оси, следим за иглой. Это если надо подвести иглу к переднему краю отверстия.
  4. Если надо подвести, иглу, к заднему краю отверстия, то постукиваем по оси, зажатой в дистанционной втулке.
  5. Винт № 4 зажимаем.
  6. Если появился зазор между, рамкой № 9 и дистанционной втулкой № 2, то
  1. Ослабить винтики, на дистанционной втулке.
  2. Втулку пододвинуть в при тык, к рамке № 9.
  3. Винтики зажать.

Проверяем! По фото 13. Положение иглы, на этой горизонтальной линии!

 Задача № 2 :

Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!

На фото 15, зазоры, между иглой и краями отверстия.

Фото 15.

Левый укол. - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол. – От края отверстия, до иглы 1 мм.

Если на вашей машине, игла при зигзаге, шириной 5 мм, опускается в эти точки, с такими зазорами: Регулировать не надо!

На фото 16, устройство блока зигзаг:

  1. Винты № 1 и 12 крепление оси, пластмассовой ручки.
  2. Затягивая винт № 12, становится туже ход, про ворота, коричневой ручки.
  3. На оси, закреплена червячная шестерня № 2, с кулачком № 3. Крепится винтом № 1.
  4. № 4 и № 5. Винты крепления, блока зигзаг, к корпусу машины.
  5. № 6. Упорный кронштейн. Служит для того, чтоб, кронштейн № 10 не мог сдвинуться, ни вправо, ни влево, и не опускался ниже. Так как, его вверх , тянет пружинка.
  6. № 7 Левое плечо коромысла. Оно выполняет функцию, копира, как у Чайки 3.
  7. № 8. Правое плечо коромысла. Оно выполняет функцию, упора копиров, как у Чайки 3.
  8. № 9. Регулировочный винт, в него упирается, левое плечо коромысла 8.
  9. Через № 9, на кронштейн № 10, передаётся движение, и дальше, на рамку игло водителя.
  10. Кронштейн № 11, включает и выключает механизм зигзага, коричневой ручкой.

Фото 16.

На фото 17, Показаны основные детали, работы зигзага:

  1. Червяк - шестерня, на главном валу.
  2. Червячная шестерня, - косозубая.
  3. Копирный диск.
  4. Правый конец коромысла.
  5. Дюралюминиевый корпус - блока зигзаг.
  6. Пластмассовая ручка - управлением зигзага.
  7. Дальний корпус рукава машины.

Фото 17.

На фото 18, показан принцип работы зигзага:

  1. По фото 17, проворачиваясь № 1 - Червяк, вращает № 2 - Червячную шестерню.
  2. Копирный диск и червячная шестерня находятся на одной оси.
  3. По фото 18, правый край коромысла № 3, лежит всегда, на копирном диске.
  4. При включении зигзага, кронштейн № 4, из точки № 5 передвигается в лево.
  5. Правый край, коромысла № 3, на выступах копирного диска приподнимается, а на промежутках опускается.
  6. Когда № 3 приподымается, № 6 левый конец коромысла, лежит на кронштейне № 4. Ось коромысла приподымается и через кронштейн № 7, который соединён с рамкой игловодителя - происходит правый укол иглы.
  7. Когда № 3 на промежутках между подъёмами, пружина № 9 подтягивает, кронштейн № 8, вниз. От этого происходит - левый укол иглы, в отверстие игольной пластины.

Более подробно, знать как работает этот механизм, думаю вам знать не нужно. Если ни кто, не раскрутит - Фото 16 № 1 и № 5, сбоев в работе зигзага не будет.

Фото 18.

  1. Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена  Буферной пружины.

Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена  Буферной пружины. 
  1. На фото 19, выкрутить два винта, с игольной пластины, и снять игольную пластину.

Фото 19.

  1.  На фото 20. Снята крышка доступа к челноку.

 Фото 20.

  1. Машинку положить , на заднюю стенку.

На фото 21, показан блок челнока, машины Чайка 132 М:

  1. Поднять скобу.
  2. Снять со штифтов, прижимное кольцо.

 Фото 21.

  1. На фото 22. Вынимаем шпульный колпачок и шпульку.
 

 Фото 22.

  1. На фото 23,  вынимаем челнок.

Фото 23.

 

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком!

  1. Поломка буферной пружины, на толкателе челнока.

Часто от не правильных действий швей, ломается, - буферная пружина, на толкателе челнока.

Происходит это так :

Забыла швея, заправить верхнюю нить в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или не до вставила шпульный колпачок. Подложила материал под прижимную лапку. И включила машину на рабочий ход. Нить, обязательно намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия, швей:

  1. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать.
  2. Пытаются вырвать её из под лапки.
  3. Если игла осталась в материале, ломают и её.
  4. Поднимают лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок).

Правильные действия, в такой ситуации:

  1. Открутить лапку. Поднять стержень лапки. И снять её.
  2. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной. До иглы.
  3. Ослабить винтик, крепления иглы. И опуская иглу в низ, вытащить её из материала, при помощи пассатижей.
  4. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку.
  5. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челнок. Освободить челнок!
  6. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
  7. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
  8. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.
  9. Собрать:
  1. В челнок, шпульный колпачок,
  2. Установить на штифты, запорное, ограничительное кольцо.
  1. Закрыть скобу.
  2. Снова заправить нить. Проверить!
  3. Первые пять стежков, прошить, вращая шкив, рукой.

Последствия от не правильных действий:

  1. 100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
  2. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. 

Не ужели вам нужен механик, для устранения этих проблем?

На фото 23-1, расположение деталей, внутри блока челнока.

Фото 23 - 1.

Разборка блока:

  1. Слева видны, винты или болты, Хомута блока челнока. Таких винтов. (Болтов) два. Выкручиваем их. Фото 21. Фото 23 - 1.
  2. Вынуть блок челнока. 
  3. Очистить от грязи. Иголочкой очистить паз, угол дорожки хода челнока.
  4. Проверить вращение толкателя челнока на оси.
  5. Ослабляем винты, на шестерне и на нижней ограничительной, дистанционной втулке.
  6. Дистанционную втулку, снимаем.
  7. Вал с толкателем челнока, вынимаем верх.
  8. С толкателя челнока,откручиваем два винтика, с потайными головками, и откручиваем обломанную, буферную пружину.
  9. Устанавливаем новую, буферную пружину. Поверхность винтиков, после вкручивания, отшлифовываем от заусениц, наждачной бумагой.

Подготовка к замене буферной пружины на толкателе челнока.

Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, не обязательно, вытаскивать весь блок. На фото 24, цифрами показаны детали и последовательность разборки, блока челнока.

  1. Достаточно, ослабить винты, на дистанционной втулке.
  2. И на конусной, прямозубой шестерне.
  3. Всё, вынимаем вал с толкателем челнока, - вверх.

На фото 24, блок челнока, вынут из машины. Через отверстие с цифрой 3, можно выкрутить винты крепления, Буферной пластинчатой пружины. Но крепить пластину, через это отверстие, очень не удобно.

Фото 24.

Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, менее калёный, он должен прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:

  1. Левоходный.
  2. Правоходный.

На фото 25, верхняя буферная пружина толкателя челнока от машины 2 М класса.- машина прямострочная.- Левое вращение.

Нижняя - буферная пружина толкателя челнока, от машины с зигзагом - "ваша машина". Правое вращение.

Фото 25.

Левое вращение - Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону. (На фото 25, она верхняя).

Правого вращения, она длиннее, а выступ у неё, в левую сторону.  (На фото 25, она нижняя). Она от машин с зигзагом.

Вот её, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Сначала, наживим на оба винтика, а затем закрутим. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.

Сборка блока челнока, в обратной последовательности.

  1. Вал толкателя, вниз до упора.
  2. Снизу, - Дистанционную втулку, зажимаем винтами, без головки.
  3. В середине, шестерню, выставляем с зазором в 0,1 мм, с секторной шестерней.

Вал толкателя, не должен иметь, осевого люфта!

На фото 26, в блок челнока вставлен, вал с толкателем челнока, на котором заменена Буферная пластинчатая пружина.

Фото 26.

  1. Устранение обрывов, верхней и нижней нитей, в челноке.

  1. По фото 21, выкручиваем болты.
  2. По фото 22, вынимаем весь блок челнока.
  3. Очищаем его от пыли и грязи. Старой зубной щёткой.
  1. Подготовка машины, к правильной установке блока челнока.

На фото 27, показан винт над втулкой - необходимо ослабить.

Фото 27.

Ослабляем болт, на валу челнока. И винт над втулкой. Фото 28.

Фото 28.

По фото 27, молоточком бьём по пятке, секторной шестерни, 2 - 3 лёгких удара. Смещаем вал челнока, вправо.

Сборка и настройка челночного блока.

  1. Блок вставляем в посадочное место. Закручиваем винты хомута, так, чтоб блок, не болтался, и в тоже время, чтоб его можно было крутить вокруг оси.
  2. Устанавливаем ручку зигзага, в положение 0.
  3. Опускаем иглу вниз, вращая маховое колесо, в нижнюю точку ноль.
  4. Блок челнока, устанавливаем так, чтоб, Положение № 1. - кончик носика, блока челнока, был строго, за осью иглы. Как на фото 29.
  5. Положение № 2. - Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. Фото 29.
  6. Положение № 3. В таком положении, прикручиваем, (винты - блока челнока), чуть сильнее.

Фото 29.

Предварительная выставка.

На Фото 30, Игла касается толкателя - если оставить так, будет ломать иглы при шитье.

Положение № 2. - Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм!

Фото 30.

Вот в таком положении, мы должны, зажать сильно, винты, челночного блока. Чтоб он, не сдвинулся и не провернулся!

Проверяем пункт: 4 и 5 - 3 раза! Или Положение №1; №2; № 3!

На фото 31, "челнок" - русское название. По немецки - " грейфер ".

Фото 31.

Подготовка челнока, для установки в блок.

Нужно заточить, носик челнока. Тупой носик (это пропуск стежка).

Делается это так: На фото 32, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком.

Фото 32.

  1. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски это обрыв нити. ) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.
  2. Заточку производим с обратной стороны,челнока, затупленным, алмазным надфилем. Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой. На фото 31, места обработки челнока, с задней стороны.

Фото 33.

  1. Со всех сторон, притупляем пятку, алмазным, бархатным, надфилем. А вот внешнюю дорожку, фото 32, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой. Всё, челнок, для установки в гнездо, готов.

Выставка челнока, в челночном блоке.

Тройная настройка и контрольная 4:

План действий:

  1. Ручку зигзага, устанавливаем в положение, прямая строчка.
  2. Опускаем иглу, в нижнюю точку ноль, вращая маховик.
  3. Игла, в нижней точке 0. Носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм. Фото 34. (Ослабив винтики, на шестерне челнока). Зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм.  Фото 35.
  4. Зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм Фото 36.
  5. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Фото 36.
  6. Вот в таком положении. Мы, соединяем вал челнока, с Секторной шестерней. (Инструмент - Молоточек и наставка из цветного метала: медь, латунь алюминий.) Фото 39. Лёгкими ударами молоточка, по правому краю  вала, с Секторной шестерней, соединяем шестерни.
  7. Зазор, в зацеплении шестерён, не должен быть, не менее 0,1 мм. (Тяжёлый ход) и не более 0,3 мм. (Иначе будет стук, во время работы машины.)
  8. Устанавливаем втулку, в упор к Секторной шестерне, что - бы, зазор между шестернями, не увеличивался, (во время эксплуатации машины). Помним о зазоре 0,1 и 0,3 мм. И зажимаем винт - на первой опорной втулке. Фото 38.
  9. Кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение.
  10. Втулку подбить к кронштейну! Фото 39. Болт, ключом на 10, зажимаем.
  11. Втулку, через медную наставку, пододвигаем, (лёгкими ударами молоточка), к кронштейну, С зазором 0,1 мм. Винтик, втулки, зажать! Фото 39.

На фото 34, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм

Фото 34.

 

На фото 35, зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм.

Фото 35.

На фото 36, зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм.

Фото 36.

На фото 37, зазор перед соединением шестерён.

Фото 37.

 На фото 38, показана пятка на секторной шестерне, и зажимной винт левой втулки.

Фото 38.

 На фото 39, кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! С зазором 0,01 мм. Ослабленный винт втулки, зажать.

 Фото 39.

2. Выставка блока челнока, относительно иглы, в положении прямая строчка.

  1. Медленно, вращаем маховик, на себя. Игла опустилась, в нижнюю точку ноль.
  2. Носик челнока не дошёл 1 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока. Фото 32.
  3. Ручка зигзага, на ноле.
  4. Игла, поднявшись, из нижней точки ноль, на 1,5 мм, должна пересечься, с носиком челнока.
  5. Это пересечение, должно произойти, строго по середине, короткой лыски иглы.
  6. Вот в таком положении, мы выставляем иглу относительно носика челнока.
  7. Ослабить винт на хомуте игловодителя. Фото 41.
  8. И опустить игловодитель, с иглой. На пересечение, середины лыски иглы, с кончиком носиком челнока.

На фото 40, носик блока челнока, не доходит до иглы 2 мм.

Фото 40.

У нас, носик блока челнока, не доходит до иглы 2 мм. Положение ручки зигзага, ноль. Чтоб носик, был за осью иглы, надо сдвинуть блок, в право.

  1. Если кончик носика, блока, не будет доходить до оси иглы, 2 - 3 мм, то будет рвать нижнюю нить.
  2. Если кончик носика, блока, зайдёт за ось иглы, на +2; +3; мм, то будет рваться, верхняя нить.

Теперь настройка на зигзаг.

  1. Выставляем ручку зигзага на 5 мм.
  2. Вращаем маховое колесо на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм. И пересеклась, с носиком челнока.
  3. На игле, короткая лыска. Так вот, носик челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. Фото 41. На левом уколе, кончик носика, должен пройти, над отверстием иглы, но в верхней части, лыски.
  4. А на правом, уколе, в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы. Фото 42.
  5. На фото 42 видно, что над верхним краем, отверстия иглы, проходит нижняя грань, носика челнока. На расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм.

На фото 41, носик челнока на левом уколе.

Фото 41.

На фото 42, носик челнока на правом уколе.

Фото 42.

Если этого не происходит, то надо подрегулировать по высоте игловодителем! Фото 43.

Ослабить винт на 1-2 оборота, вращая игловодитель вокруг оси в право - в лево, опустить или приподнять, его, но так, чтоб выполнялось условие, пунктов 3 - 4.Фото 43.

Фото 43

    Выставка зазоров, в блоке челнока.

 Зазор № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале.

На Фото 44, показаны зазоры, на входной части челнока.

Фото 44.

На выходном конце: - Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Фото 45.

Фото 45.

Выставляем зазор № 1, на Фото 44:

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

  1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо + 0,5 мм.

При изгибе, челнок вытащить!

Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

  1. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем!)

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Блок транспортировки материала.

Блок делится на два раздела:

  1. Под игольной пластиной - Механизм подъёма, транспортёрной колодки.
  2. Внутри рукава - Механизм длинны стежка.

Механизм подъёма транспортёрной колодки.

На фото 46, на валу челнока, с секторной шестерней, установлен кулачок.

Фото 46.

На фото 47, положение ролика на кулачке, соответствует положению - игла, в нижней точке ноль. 

Фото 47.

Положение ролика соответствует положению игла в верхней точке ноль. Фото 48.

Фото 48.

Ручка выбора материала. На ней буквы. Что они обозначают? Фото 49.

Фото 49.

  • Н – Шить хлопчато - бумажные и толстые ткани. Это зубья, транспортёрной колодки, в положении, игла верхний ноль. Низ зубцов, будет вровень с игольной пластиной.
  • Ш – Шитьё шёлка и тонких тканей. Это зубья, выходят из игольной пластины, на половину, их высоты, когда игла в верхнем ноле.
  • В – Шитьё – пришивание пуговиц, Штопка в пяльцах, Забивание нитками, небольших дырочек в материалах. Лапка - штопка. Верх транспортёрной колодки, ниже игольной пластины, на 2 - 4 мм. При любом положении иглы.
  • Без буквы – Для шитья капроновых чулок. Верх зубьев, вровень с игольной пластиной. Игла в верхней точке (0) ноль.

Если принять, вращение пластмассовой ручки - за циферблат часов, то пружинный прижим, должен стоять ровно на 12 – 00.

Так что ослабляем винтик, выставляем и зажимаем!

Практика показывает неисправности в этом узле:

  1. На всех машинах, эта пружинка на пластмассовой ручке, стоит в разных направлениях и положениях.
  2. Что приводит швей, к непониманию, куда её крутить. Относительно чего ориентироваться.

На ручке эксцентрик, по наружной части. По эксцентрику, скользит ролик. Ролик, установлен на кронштейне, посадочного места, транспортёрной колодки. Чтоб он лучше прижимался, к транспортёрной колодке крепится пружинка.

  1. Часто бывает, что ролик не крутится, надо смазать маслом, новое название И-18 А. Веретённое - старое название. И прикладывая не большое усилие, раскрутить его.
  2. Бывает нет пружинки. Её можно заменить, пружинкой, от канцелярской шариковой ручки. Без неё слышен стук, во время шитья.

Часто бывает, что при установки ручки длинны стежка, на ноль, машина продолжает выдавать строчку.

На фото 50, механизм, длинны стежка № 5, с ручкой заднего хода № 6.

Разборка:

  1. Иголочкой, выковыриваем, как "занозу из пальца", крышку с № 5.
  2. Под этой крышкой винт. Винт выкручиваем полностью.

Винт на некоторых, классах машин, может расспологаться и на накатке этой ручки, на ребре!

Фото 50.

  1. Откидываем машину на заднюю стенку.
  2. На фото 51, виден винт № 1, ослабляем его, на 1 оборот.

Фото 51.

  1. На фото 50, ставим машину вертикально, и вытягиваем ручку заднего хода № 6.
  2. Стягиваем с оси ручку 5.
  3. Снимаем декоративную крышку.

Примечание:

Обратите внимание - сверху, перед рычагом заднего хода - кронштейн ! Этот кронштейн подпружинен. Как только вы, вынете блок заднего хода, из корпуса машины - кронштейн уйдёт назад! При установке блока длины стежка, на место - перед прикручиванием винтов, Кронштейн подпружиненый - потяните на себя! За него должен встать, регулируемый кронштейн № 8 показаный на фото 53.

  1. По фото 52, под декоративной крышкой винты, № 2 и № 3. Выкручиваем их полностью.

Блок заднего хода вынимаем из машины!

Фото 52.

На фото 53, Блок заднего хода на столе. Цифрами показаны детали этого устройства :

  1. Ось на которую насажена ручка, выбора длины стежка.
  2. Стопорное кольцо.
  3. Кронштейн № 1, в него вкручиваются винтики крепления.
  4. Диск без сектора.
  5. Винт крепления, ручки заднего хода.
  6. Регулировочный винт, для выставки зазора, в 1 мм.
  7. Ось вращения, кронштейна № 8.
  8. Регулируемый кронштейн.
  9. Верхняя, не подвижная пробка.

Фото 53.

Выставка:

  1. Ослабить винт № 6.
  2. Выставить зазор в 1 мм.
  3. Винт № 6 - зажать.
  4. Если при установке, снова произойдёт сбой.
  5. Втулки № 9 и № 6 вытащить!
  6. Между ними находится бочонок. На нём необходимо выравнять плоскости. И снять фаски.
  7. Всё собирается в обратной последовательности.

По фото 54, можно подстроить не вынимая блока длины стежка из машины.

  1. Ручку длины стежка на ноль!
  2. Ручку за крепки, после ослабления винта № 2, нажать в низ.
  3. Удерживая её в нижнем положении, зажать винт № 2.
  4. Положить под лапку бумагу и прострочить без верхней нити.
  5. Если длинна стежка 0,1 - 0,2 мм, то это нормально.

Фото 54.

Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити.

Если компенсационная пружинка обломилась:

  1. Снять регулятор с машины.
  2. Разобрать.
  3. Во становить пружинку.
  4. Всё собрать.
  5. Правильно установить в машину.

На фото 55, показан винт крепления регулятора № 1, к корпусу машины.

Фото 55.

Разборка:

Фото 55 № 1. Ослабив винт, на 1-2 оборота, вынимаем регулятор верхней нити.

Вместо кронштейна, с площадкой, под пружину и самой пружины, а также стержня - толкателя на разжим тарелочек, в ведена одна деталь, заменяющая эти три, что на фото 56. Вот её форма, на фото 57.

Фото 56.

На фото 57, эскиз на изготовление, стержня - толкателя, Регулятора верхней нити.

Фото 57.

Из - за этого стержня, немного увеличен, внутренний диаметр оси, Регулятора натяжения верхней нити. С диаметра 2 мм на 3,2 мм. Это новшество, ослабило ось, и это привело к ещё одному новшеству, Внешне – изменилась нажимная гайка. Диаметр, наружный гайки 19 мм. Толщина 2 мм. Это видно на фото 58.

Фото гайки нет! Поэтому использовал рисунок, в программке "Paint".

Фото 58.

  1. Гайка, накручивается на ось регулятора.
  2. В эти пазы, по наружному диаметру, вставляется на четыре шпонки фото 59, пластмассовая крышка. Которая прикрепляется к оси регулятора, фигурным винтом, через квадратную выгнутую шайбу.

На фото 57, из-за, потерянной шайбы, которая является ограничительным кольцом, на разжим, про пиленой оси, произошла поломка оси.

На фото 59,  сломана ось, регулятора натяжения, верхней нити.

Фото 59.

Вместо этого регулятора можно поставить такой:

На фото 60, разобранный регулятор, верхней нити машины Чайка 3:

Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:

  1. Гайка.
  2. Конусная пружина.
  3. Шайба с перемычкой.
  4. Тарелочка.
  5. Тарелочка.
  6. Стержень - толкатель.
  7. Резьбовая ось.
  8. Паз под конусную пружину.
  9. Посадочное место под компенсационную пружину.
  10. Компенсационная пружина.
  11. Основание.

Фото 60.

На фото 61, резьбовая ось, изготовленная по моему эскизу токарем и фрезеровщиком, с последующей термической обработкой.

Фото 61.

Под эту ось, пришлось изготовить и основание. Фото 62. Оно подходит для всех классов машин:

Чайка 2, Чайка 3, Чайка 132 М, Чайка 134, Чайка 142 М, Чайка 143, Подольск 142, Подольск 143, Подольск 144А. Меняется только Резьбовая ось.

Фото 62.

На фото 63, эскиз на изготовление регулятора натяжения верхней нити из пластмассы. Это родной, такой как установлен, заводом изготовителем.

Причины по которым я переделал основания этих машин:

  1. Наружный диаметр основания, всегда болтается в посадочном месте.
  2. Винт зажимной, что на фото 55 № 1, раздавливает основание.
  3. Заменив один раз основание, легко можно менять резьбовую ось, даже вставив от другой машины. Регулятор будет работать.

Наружный диаметр основания, всегда болтается в посадочном месте.

Фото 63.

Настройка регулятора верхней нити.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, - откручивают. Если нить сильно зажата, - она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д.

Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

На Фото 64, Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М.Швейная машина: Подольского Механического Завода, сокращённо ПМЗ, класса 2 М.

То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 67.

Фото 64.

На фото 65, верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 67.

Фото 65.

 На фото 66, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но, чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани - нити. И попытаться, слегка отделить - верхнюю ткань, от нижней, как на фото 68. 

 Фото 67.

 На фото 67, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит, строго по оси, сшиваемых материалов.

Фото 67.

Всё настройка машины закончена!

 На машине Мальва, натяжение (тугого хода), ручки длины стежка, производится винтом, расположенным под шкивом. Фото 68. Вкручиваем, притягиваем тормозную колодку. Ход туже. Тормозная колодка , соединена с рычагом длины стежка, (жесткое зацепление, двумя винтами), через кронштейн. Вот и вся настройка.

Фото 68.

На фото 69, показана тормозная колодка, рычага длины стежка.

Фото 69.

Шпулемоталка.

На фото 70,  шпулемоталка  машины Мальва. Состояние включено.

  1. На кронштейне шпуле моталки, есть отверстие, капнуть в него 1 каплю масла. Проверить вращение оси.
  2. Проверить резиновый обод, при необходимости заменить.
  3. Проверить пружину, смазать места крепления её. В случае поломки, поставить новую

Фото 70.

На фото 71, шпулемоталка, в положении, отключено!

Фото 71.

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Инструкция к электрической швейной машине Чайка 143

Есть у кого - нибудь инструкция к швейной машине ЧАЙКА - 143? Очень нужно, хочу освоить оверлог и другие функции. скиньте на емейл. или дайте ссылку откуда можно скачать. Заранее спасибо

Коршунова Анастасия

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Выражаем Вам благодарность за покупку швейной машины нашего предприятия.

Прежде чем начать шить на машине, изучите внимательно настоящее руко-водство и руководство электропривода. Вы найдете все необходимое о швей-ных операциях, которые выполняет Ваша машина.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением машины в сеть убедитесь в отсутствии нарушенияизоляции в присоединительных проводах. В случае неисправности шнурапитания необходимо его заменить.

Машина может включаться в сеть только с напряжением 220 В. При на-пряжении сети 127 В необходимо пользоваться трансформатором.

Вынуть штепсельную вилку из сетевой розетки в случае, если машинаоставлена без надзора, а также при проведении ремонта, чистке, смазке изамене осветительной лампы.

Максимальная мощность лампы накаливания, вт — 15.

Будьте внимательны!

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Правильная установка иглы — одно из главных условий работымашины.

Маховик поворачивать только на себя,

Прежде чем начать шить, необходимо сначала ввести иглу в материал,придерживая концы ниток, затем опустить нажимную лапку и сделать 2—3укола поворотом маховика вручную.

При неправильной заправке ниток машина шить не будет.

Следите за чистотой и регулярной смазкой машины. Нельзя длясмазки машины применять растительные и животные масла, которые затвер-девают, вызывая тяжелый ход машины.

Для смазки машины необходимо применять масло для швейных машинили масло типа И-20А ГОСТ 20799-88.

Нельзя тянуть и подталкивать материал во время пошива,

Работа на швейной машине требует определенного навыка. Поэтомуначинающим необходимо научиться управлять машиной при поднятой лапкебез заправленных ниток.

При заторах ткани лапку рекомендуется приподнять, а материал немного продвинуть вручную, при этом игла должна находиться вне материала.

Необходимо помнить, что пускать машину в ход без подложенного под на-жимную лапку материала нельзя, в противном случае зубцы двигателя мате-риала и поверхность лапки будут портиться.

Ниже приведена ссылка на инструкцию в формате pdf

http://info-gid.ru/rumanuals/another/chayka-104-134-143-144.pdf

Полезный совет?

Расскажите друзьям

www.domotvetov.ru


Смотрите также