Volkswagen Passat Variant Михаил Сарайкин › Бортжурнал › Замена сальников приводов МКПП. Замена сальника переднего привода


Subaru Outback ☜Белый Жемчуг☞ › Бортжурнал › Замена сальников переднего дифференциала

Всем привет!Кратенький отчет-инструкция (для Антона) по замене сальников переднего дифференциала.У меня не стоят еще привода, поэтому делов поменьше. Ну а со съемом приводов дел не много больше. У меня они сидели на шплинту, т.е. выбивать ее не надо изнутри. Отверстие под шплинт видно на фото на шлицевом валу. Про снятие приводов инфа есть в литературе, а вот про сальники переднего диф-ла, что-то не нашел.

Грязно, влажно — не хорошо!

Еще у меня не было масла в редукторе, так что не забываем его слить!

Тут слив масла из диф-ла

Начал я справа.

Первое: Покупаем сальники (806730031 — правый; 806730032 — левый; резиновые кольца (806984040 — 2шт.) и масло!

Второе: Моем место разборки, дабы при откручивании избежать попадания грязи внутрь дифференциала. Извиняюсь за фото, видимо от паров CARBa фокус "уплыл")))

Помыл место от

Я использовал CARB. Помыл только место разборки, ниже не стал, уж очень там все конкретно прилипло. Ну может потом, когда особо делать нечего будет, я там отверткой поковыряю)))

Третье: Отмечаем взаимное расположение крышки и корпуса. Я это сделал надфилем. Определяем глубину посадки этой гайки в корпус.

Как-то так

Я запомнил, что у меня на 1мм была утоплена. Этого достаточно запомнить, т.к. при закручивании каждый оборот дает где-то 1мм, а эту величину на глаз хорошо видно, т.е. не промахнемся;-)Теперь откручиваем болт с фиксатором гайки, тот что сверху.

Четвертое: Откручиваем гайку (резьба обычная)! Тут самое интересное. Начитался, что ушки отламываются легко, но у меня сразу спокойно пошла и выкрутил без проблем. Крутил отверткой.

Вуаля!

Пятое: Снимаем, выбиваем сальник, снимаем резиновое кольцо и хорошенько всё моем.

Выбили сальник и помыли

Новый сальник на месте

Шестое: Ставим новое колечко и сальник. Для установки сальника хорошо подошла головка на 32.

Седьмое: Наматываем изоленту по часовой стрелке начиная с бортика (изнутри, где заканчиваются шлицы, есть бортик) к себе. Тем самым, мы при одевании крышки уберегем сальник от острых кромок шлицов и он перескочит легко бортик.

Восьмое: Смазываем маслом ВСЁ: сальник, колечко и резьбу!

Девятое: Закручиваем гайку на место на нужную глубину и по своей метке. Откручиваем изоленту. Протираем масло, выгнанное из резьбы.

Гайка на месте. Снимаем изоленту.

Перебираемся на левую сторону.Всё то же самое… не забываем пометить взаимное расположение

Грязно

Помыли и открутили стопор

При откручивании сначала пошло нормально, но в один момент, где-то после оборота, стала туго крутиться и обломилось одно ребро(

Начал крутить двумя отвертками, не шло(( Применил метод "медяшки и молотка" — сломал еще ребро… В итоге открутил с потерями двух ребер с половинкой(

Как-то так

Ну а дальше: моем, ставим сальник и колечко.

Новые уплотняшки

Мажем маслом и вкручиваем на место, соблюдая метку и глубину.

На месте!

Дальше все просто: заливаем масло (1,1-1,3 литра), ставим привода и едем кататься боком ну вдруг уже зима у кого-то;-)

Дополнение:Вот выдержки из мануала по типу приводных валов и способу установки в передний диф-л.

Вот такие валы у нас бывают

И обрывок инструкции по демонтажу/монтажу

Как-то так

www.drive2.ru

Замена сальников приводов. — DRIVE2

Напишу небольшой фото отчет о замене сальников приводов механической коробки передач, может кому сгодится.Виновники торжества

Итак для замены сальников понадобится:ключи на 15,18Головки на 12,13,15,18 + ключ трещоткаПрокладка поддона картера арт. AMDGAS157Сальники 2 шт. арт. AMDSG239 (с синей резинкой)Масло трансмисионное для полной замены 2 литра. (себе залил eurol fultrasyn 75w90 gl 3/4 арт. E1100761L, )Оправка для запрессовки сальника, или подходящую по диаметру вещь (можно подобрать обрезок трубы или головку) Я ее заказывал сделать токарю. за 200 р.

Баллонный ключ, молоток, большая отвертка с прямым лезвием, домкрат, упоры (бруски), гвоздодер, не помешает и лом, пустую канистру под слив масла, любую кисточку или зубную щетку и много тряпокИз химии: самый дешевый очиститель тормозов (он же обезжириватель), керосин, WD-40 (или любой другой растворитель ржавчины), фиксатор резьбы.Яма, помощник, и 3-5 часов времени

Моя версия замены сальников подразумевает еще и подтяжку дифференциала.

Ну поехали.1. откручиваем, немного, головкой на 12 11 болтов крышки поддона картера, крышка скорее всего будет держатся на прокладке, поддеваем плоской отверткой и сливаем масло с коробки, как сольется, поднимаем посильней левую сторону машины чтобы вытекло оставшиеся 300 мл масла (на полную высоту штатного домкрата достаточно). после того как стекут остатки масла, снимаем совсем крышку поддона картера и снимаем старую прокладку.

Сливаем масло

2. Домкратим машину, снимаем колеса, и ставим передок на упоры(бруски) с обоих сторон.

3. Снимаем шаровые. Отворачиваем ключем на 15 фиксирующий болт шаровой опоры, выбиваем его, вытаскиваем из паза провод АВС и вбиваем в этот паз большую отвертку или небольшое тонкое зубило. Для того чтобы палец свободно выходил из поворотного кулака нужно поддомкратить стойку так, чтобы рычаг встал параллельно земле, в других положениях рычага палец шаровой опоры просто клинит в поворотном кулаке

4. Отворачиваем рулевые наконечники ключ на 18

5. Вынимаем сначала правый привод из КПП. Поддев гвоздодером или монтажной лопаткой за внутренний шрус, преодолевая сопротивление стопорного кольца, легким усилием привод выходит из КПП, после чего привод отводим вместе со стойкой и поворотным кулаком немного в сторону. На ту часть которая выйдет из кпп лучше сразу одеть пакет чтобы на него не попала грязь.PS. Лучше всего сначала вынуть правый привод, поставить новый сальник на место, воткнуть привод обратно а уже потом вынимать привод с левой стороны и заниматься там заменой сальника. В этом случае не придется ловить выпадающий дифференциал, он будет держатся на правом приводе когда вы открутите корончатую гайку затяжки дифференциала.

6. Вынимаем сальники из своих посадочных мест. Советую даже и не пробовать вынуть сальники и потом запресовать их на месте, это крайне не удобно, не тратьте свои время и нервы. Легче снять корончатую гайку затяжки дифференциала и фланец и на столе, спокойно, без нервотрепки, очистить, выбить и запрессовать сальники. По времени это займет 100% меньше времени, нежели вы будете делать это не снимая посадочных мест сальников прям на КПП.Ну и все по порядку:С правой стороны немного очищаем от грязи и откручиваем 2 болта на 18 держащие " планку пыльник" ( он мешает)

а затем отворачиваем 5 болтов на 13 крепление самого фланца и вытаскиваем его ( во избежании повреждения резинового колечка уплотнения, фланец следует вынимать строго ровно по оси привода немного покручивая из стороны в сторону, поддев ее отверткой с одной стороны можно создать перекос и срезать уплотнительное кольцо. на всякий случай арт. 96243159. можно купить заранее новый) Далее, спокойно, на столе, очищаем фланец от грязи керосином или очистителем тормозов, оч удобно это делать кисточкой или зуб. щеткой. Далее, с внутренней стороны фланца, плоской отверткой и молотком выбиваем старый сальник, а затем с помощью оправки запрессовываем новый

. Минутное дело. и ставим фланец на место предварительно смазав уплотнительное кольцо и резинку сальника маслом.

Мурзилка рекомендует смазать болты фиксатором резьбы, но я этого не делал из-за отсутствия фиксатора.Далее ставим правый привод обратно. Вставляем привод в дифференциал немного прокручиваем, чтобы сошлись шлицы и держась за стойку и поворотный кулак резким движением вставляем привод до конца. Проверить защелкнулось ли стопорное кольцо очень легко посмотрев в дифф.

7. Переходим к сальнику с левой стороны. аналогично вынимаем привод, выкручиваем корончатую гайку, предварительно зуб.щеткой лучше очистить немного по кругу и маркером поставить риски на гайке и КПП и посчитать за сколько оборотов открутится гайка.

( т.к. гайка оч. туго идет, первый оборот при откручивании лучше делать небольшими ударами, упираясь в зубы коронки отверткой или железным стержнем, далее она будет легко выкручиваться) После, не напрягаясь на столе очищаем, выбиваем, запрессовываем новый сальник

Zoom

, проверяем и смазываем уплотнительное кольцо (арт. 96243158) можете заранее купить новое. и закручиваем гайку обратно.

8. Закрутить корончатую гайку обратно на столько же оборотов, за сколько она открутилась, чтобы совпали риски.

9. вставляем привод обратноПравильно затянуть корончатую гайку можно только покачивая из стороны в сторону сам дифференциал и по немногу затягивать гайку пока люфт не исчезнет. после того как люфт диффа изчез подтягиваем гайку еще на 3 зуба и фиксируем болтом с пластиной. В идеале, если вы правильно сосчитали обороты то риски должны совпасть. Очень удобно отследить люфт, при покачивании диффа смотреть на внутренний шрус, как только он перестает шевелится все люфта нет.

Для понимания какой люфт убирается затяжкой корончатой гайки

Многие, ошибочно, как и я до недавнего времени, пытаются затяжкой этой гайки убрать люфт "привода в дифференциале" качая за привод. А эта корончатая гайка затягивает "дифференциал в корпусе" коробки передач, и не каким боком не влияет на люфт привода в дифференциале.

РS В моем случае я открутил гайку за 5 оборотов, потом закрутил обратно на 5 и у меня еще оставался люфт в диффе. В итоге люфт убрался только на 7 оборотах. Счастью моему не было предела когда я все собрал и поехал и гул на скорости 60-70 практически пропал.

10. Ставим новую прокладку поддона картера, предварительно обезжирив прилегающие поверхности.Откручиваем сапун, ключем на 17 и заливаем через него 1,8 л. нового масла.

11. Прикручиваем шаровые ( вставлять так же лучше чтобы рычаг был параллельно земле), рулевые наконечники, прикручиваем колеса и в принципе и все.

www.drive2.com

Замена сальника привода МКПП — бортжурнал Mitsubishi Lancer 2006 года на DRIVE2

Всем привет!Люблю когда в двигателе все исправно и ничего нигде не течет. В прошлом году устранил течь поддона картера, но после этого все равно остались масляные места снизу. Их причина — подтекание сальника правой полуоси МКПП. Оставил я эту течь до замены масла в коробасе, т.к. пробег у меня уже 115 тыщ, а менял ли предыдущий хозяин — неизвестно.Вот наконец добрался я до замены масла. Начитавшись решил не экспериментировать и купил зарекомендовавший себя у лансероводов Castrol 75W-90 GL-4 (2х800р), а так же оригинальный сальник МКПП MD755526 (240р).

Castrol 75W-90 GL-4

Сальник привода MD755526

Полный размер

Далее открутил сливной болт на 24 (находится на МКПП слева по движению авто) и слил масло

Полный размер

Ну и заодно заливной болт на 17 (находится спереди МКПП напротив расширительного бачка антифриза)

Полный размер

Слева сливой, справа — заливной

Полный размер

Отчистил немного полуось от грязи

Полуось защелкивается в коробке стопорным колечком (видно на следующей фотке). Чтобы выдернуть ее из МКПП пользовался гвоздодером :) Аккуратненько просовывал его между зеленой частью привода и корпусом МКПП… Полуось довольно легко поддалась и выдвинулась примерно на 2 см. Чтобы полностью вытащить полуось нужно открутить нижнюю шаровую, после чего стойку можно будет сдвинуть наружу, а вместе с ней выйдет и привод.

Полный размер

Привод после этого ложится на гофру выхлопа и чтоб не повредить пыльник подкладываем на выхлоп тряпочку.

Полный размер

Отверткой выковыриваем старый сальник. Слева старый, справа — новый

Полный размер

Затем аккуратненько очищаем от грязи и масла посадочное место сальника

Полный размер

Перед установкой смазываем внутреннюю поверхность маслом

Полный размер

Аккуратненько забиваем сальник на место. Я никакой оправки подходящей не нашел и забивал аккуратно по кругу маленьким молоточком обернутым в ткань. В принципе ничего страшного, довольно легко он встает на место

Полный размер

Далее ставим полуось на место, закручиваем шаровую и заливаем масло, не забыв завернуть сливную пробку. У Кстрола есть тоненький носик и делать это очень удобно без всяких шприцов. Я лишь вынул расширительный бочек антифриза, благо это делается 10 сек: стянул с него шланг, который идет от радиатора и потянул его наверх

Полный размер

Отсюда хорошо видно, что места там вагон и маленькая тележка))

По мануалу в КПП 2,1 литра. Сколько слилось — я не считал, залил две литрушки, сначала подумал мало… но когда вынул носик второй литрушки из заливного отверстия начало потихоньку по-капельке вытекать маслице. Значит масла в самый раз, завернул пробку и готово)Вспомнив, что читал на форуме про сапун МКПП, засорение которого может приводить к выдавливанию масла через сальники приводов. Решил и его проверить тоже

Полный размер

Вот таким я его достал, да грязный но как он может забиваться так чтобы не стравливать давление — я не знаю…

Полный размер

Почистил и снаружи и изнутри. По сути это простой грибочек

Полный размер

Чистенький. На место его посадил через красный герметик, на который я поддон картера сажал

Вот собственно и все. По ощущениям скажу, что уж точно хуже не стало, даже кажется что передачи включаются легче и четче, но возможно это плацебо)) Главный вопрос как это масло покажет себя зимой — посмотрим.PS на следующий день заезжал снова на яму глянуть на сальник — пока что все все сухо)Всем бобра!

www.drive2.ru

Volkswagen Passat Variant Михаил Сарайкин › Бортжурнал › Замена сальников приводов МКПП

Всем привет)). Всю прошлую неделю посвятил замене сальников приводов. Подтекал только правый, но было принято решение менять оба и заодно пыльники (но с ними так и не сложилось). Сначала приступил к левой стороне. На 3 болте по собственной глупости сорвал грани. После этой досады позвонил в сервис. Решил узнать цену на замену двух сальников и 4 пыльников. Ценник оказался для меня очень большим (5400). Поэтому собрался нервами и силами и пошел разбирать все дальше. Сразу уточню, что для левой стороны достаточно отсоединить только рулевой наконечник, еще нужно открутить болт на внешнем ШРУСе. Если внутренний ШРУС не захочет выходить из фланца на коробке, по нему нужно постучать молотком. После этого привод нужно отвести в правую сторону (если привод не захочет выходить из фланца на коробке, его нужно поддеть большой отверткой или фомочкой). После этого вытаскиваем привод с двумя ШРУСами на свободу (и не забываем одеть на внутренний ШРУС одноразовый пакет). После этого для замены сальника нужно вытянуть из коробки вал. В фланец вкручиваем болт, который крепит ШРУС к этому фланцу. Между коробкой и фланцем нужно, что то подкладывать, т.к. резьба идет не во всю длину болта. После этой процедуры вал должен выйти из коробки.

Тот самый вал

Перед этим желательно слить часть масла из коробки (но у меня его уже частично не было).Ну и дальше самое легкое, а именно замена сальника, сразу найдите оправку для установки сальника.Сальники покупал фирмы CortecoМожно для собственного успокоения снять с вала подшипники, протереть их от старого масла и установить обратно

Подшипник вала

Вал без подшипников

номер подшипника 012 409 139. В оригинале идет фирмы INA

Вал обратно нужно вбивать, желательно через деревяшку, но для этого нужен помощник.С левой стороны пришлось промывать внутренний ШРУС

Пыльник левого внутреннего ШРУСа

ШРУС со старой набивкой

Мыл в растворителе, Сложного особо ничего нет, но главное запомнить как все было расположено.На второй день приступил к правой стороне, Но там есть одна загвоздка. Снять привод можно только если отсоединить верхние рычаги от кулака. На коробке прикручен теплоэкран, который так и не удалось открутить, да даже если открутить то валу помешает выхлопная труба. Поэтому экран я не стал снимать. Но попытка вытащить болт верхних рычагов из кулака не увенчалась успехом, т.к. он там очень сильно закис, после этого пытался снять другие рычаги, но там тоже все печально. Болт заднего нижнего рычага уперся в кузов, так и не смог его вытащить, а со стороны кулака так и не отвернулся. Поэтому собрал все обратно и отложил его до следующего дня.На 3 день поехал в сервис, что бы вытащить болт верхних рычагов. Горелки у них не оказалось, но была кувалда. Пока один бегал по соседним сервисам и искал горелку, второй выбивал болт. Болт вышел только через минут 15-20. От избиений он выглядел такУстановили другой болт и я поехал дальше продолжать ремонт. Дальше по старой схемеВытащил рулевой наконечникОтсоединил верхние рычагиНу и открутил болты внутреннего ШРУСаПосле этого так же поменял сальник и проверил подшипники вала.Четвертый день я уделил опять левой стороне. В первый день я заметил, что подшипники плохо крутились. На снятие колеса и привода потребовалось всего 15 минут. В общем все шло по отработанной схеме)). При снятии первого подшипника с вала я сломал проставочное пластиковое кольцо. Пришлось ставить без него. Ну и отогнал в тот же сервис для доливки масла.А с пыльниками ШРУСов будет другая история. Пока только не знаю когда.Хочу опять же сказать спасибо Андрею Gangster-s за помощь в первый день ремонта))

www.drive2.ru

KIA Sorento Air Ride《Kazan tip》 › Бортжурнал › Фотоотчет. Замена сальника привода kia sorento.

Всем привет!Решил сделать небольшой фотоотчет замены сальника привода, в моём случае переднего левого. Самостоятельно сделать это не сложно, но нужно знать хотя бы с чего начать, а так как поиск в интернете результата не принёс, пришлось самому допирать как это сделать. Решил восполнить этот пробел, может кому нибудь пригодится в дальнейшем. Делал с отцом, т.к. одному не очень удобно.

Началось всё с обнаружения масла на защите двигателя при осмотре днища на яме. Именно левый сальник привода потек уже в третий раз! Правый до сих пор родной.

Купил сальник, поменял, на следующий день, новый опять потек. Причина не известна, но есть предпожение, что запчасть попала с браком.

Так выглядит текущий сальник привода :

В первый раз покупая сальник на левую сторону, пришлось взять и на правую сторону, т.к. где я брал запчасти, не смогли определить по схеме какой левый, какой правый.На фото левый и правый :

Ниже на фото — левый :

Так он выглядит :

Точки на нем -это смазка, типа литола

Перед началом разбора, перед снятием сальника, снимаем защиту, сливаем масло из АКПП, через нижнюю сливную пробку.Есть ещё одна пробка сбоку, для проверки уровня, т.к. щупа уровня масла в акпп у нас нет. Масло красноватого цвета и специфичным запахом.

Сливная пробка у нас с магнитом, на котором оседает мелкая стружка, скорее даже не стружка, а мельчайшие пылинки. На фото их видно как большие стружки, но это в действительности пыль.

После слива масла, снимаем суппорт, стойку стабилизатора, болты крепящие аморт к ступице, датчик abs, откручиваем центральную гайку ступицы. В общем до состояния на фото:

На пружинной подвеске возможно нужно и стойку вытащить, чтобы не мешала, в моем случае с пневмоподвеской этого не требуется, не мешает, т.к. аморт поджат без воздуха.

Привод в акпп держится стопорным кольцом на валу привода. Внутренний шрус весь в масле, под него и нужно подковырнуть чем то, типа монтировки, чтобы привод вышел из коробки, усилие для этого нужно приложить не очень большое, выщелкивается довольно легко.

Когда привод извлечен(на фото видно стопорное кольцо), становится видно сам сальник, он уплотняет не сам привод, а вал со шлицами из акпп, в которую вставляется привод.

Извлечь старый сальник целым, не представляется возможным, выковыривали его шлицевой отверткой, сидит достаточно плотно в обойме, но не намертво.

После извлечения сальника, протираем всё от масла и вставляем новый.

Перед установкой на новом сальнике укоротили пружинку на 5мм, для лучшего обжатия.Делается это просто, пружинка не цельная, и рассоединяется ее кручением.Ставится новый сальник буквально нажатием на него пальцами, а для полной посадки его на место, использовали обечайку диаметром близким к наружному диаметру сальник, слегка подбивая её молотком.

Обратно привод просто вставляется, а стопорное кольцо само защелкивает его. Привод предварительно отмыл бензом от масла. Сборка в обратном порядке.

Масло заливал через открученный болт сапуна акпп, который находится под площадкой аккума, которые естественно нужно демонтировать.

Перед заливкой масла, лучше открутить боковую пробку уровня, т.к не сделав это, масло заходит с трудом, воздуху некуда уходить. Как масло дошло до уровня(надо иметь ввиду, что оно не заполнило еще пустоты), эту пробку закрутили, и долили остатки не спеша. После заводим машину и "разгоняем " масло по акпп, переводя селектор акпп из положения D в положение R, несколько раз туда-сюда.

Если всё нормально, ездим и радуемся дальше.

www.drive2.ru


Смотрите также