Изготовление колеса для мотоцикла с нуля. Как сделать привод на переднее колесо мотоцикла


Самодельные колеса на мотоцикл

В этой статье я опишу процесс создания мотоциклетных колес под гидравлическую тормозную систему.

История создания

Все началось с того что однажды понял что тормозная система моего мотоцикла далека от совершенства, сколько не пытался ее хоть как то подстроить, серьезных изменений в лучшую сторону я так и не добился. И вот в один прекрасный день мне это все надоело, и я решил поставить на моц гидравлику. Но стоковые колеса как ни крути не подходят для установки тормозных дисков, а с иномарок еще и спицованные стоят дорого, поэтому решил делать сам. Обода решил оставить родные, а ступицы выточить.

Чертежи

Перерыв в интернете кучу инфы, нашел несколько чертежей , на основе их сделал чертеж передней ступицы, для этого использовал программу Splan7, она довольно простая и удобная. Вот чертеж передней ступицы:

А вот с с задней ступицей возникли осложнения, поскольку она отличается от передней наличием шлицевой части, которая к тому же каленая, и сделать ее на изделии не предоставлялось возможности. После некоторых раздумий и дискуссий с другими «кастомайзерами» было решено за основу взять обточенную часть ураловской ромашки и впрессовать ее внутрь ступицы. Для этого чертежи передней немного переделались. Вот родная шлицевая часть до и после обточки:

Вот собранная задняя ступица:

Токарные работы

Наступил момент истины и я отнес чертежи к токарю. Прошла неделя и готовые детали уже у меня дома. Скажу вам, ощущение, когда деталь проходит путь от нарисованного тобой проекта до полноценной металлической заготовки, незабываемо!

Обточенная «ромашка» :Передняя ступица с нарезанной резьбой:Задняя во всей красе:

Сверление отверстийПришло время сверлить отверстия под спицы и под тормозные диски. Вот тут я и столкнулся с первой проблемой. После обработки деталей на токарке верхний слой метала местами закалился и дорогие хорошие сверла с трудом прогрызали его поверхность. К сожалению сверлильного станка в гараже не было, пришлось сверлить дрелью. Сверлил сверлами разного диаметра, под спицы 3мм., 6мм., под диски 4мм., 6.5мм., после чего нарезал резьбу под восьмые болты. По итогу всего дела на сверление 92 отверстий ушло два сверла и одна дрель, земля ей пухом(

Вот такая приспособа для крепления заготовки

Отверстия размечались (помимо радиальной риски) бумажной распечаткой чертежа в масштабе 1:1 наклеенным на ступицу клеем ПВА.

Подготовка к покраске

Хотел в начале хромировать, по после того как узнал цену (26руб за квадратный сантиметр) Решил остановится на покраске порошковой краской.Ступицы обезжирены, почищены, резбы закрыты. Можно везти)

Везем колоса на покраску:В общем уровнем покраски я остался не очень доволен, поскольку прочность покрытия не оправдала моих ожиданий. Но дело сделано, чего уж… Зато цвет и структура отличные.

Сборка колеса

Для сборки колеса специальную приспособу ваять не хотелось, поэтому ограничился осью колеса, зажатой в тиски. Для устранения «яйца» и «восьмерки» использовал две статично прикрепленные лазерные указки. Спицы взял ураловские, длинные.

Вот что вышло после сборки:Вот по сравнению с тем что былоЗаднее колесо с мостом:В последствии осталось сделать и приварить крепления под суппорта, собрать тормозную систему до кучи. Вот как это все выгладит на мотоцикле:В завершении хотелось бы сказать что данный проект полностью оправдал себя, получилось выиграть как и по внешнему виду, так и по качеству тормозной системы. Колеса уже испытаны и катаются) Всем удачи и творческого вдохновения;) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

колесо мотоцикла

красивая задняя часть!!!

Как сделать колесо для мотоцикла чоппера не хуже чем на заводе.

Можно предположить, что любой проект по облагораживанию внешнего вида мотоцикла начинается с переделки рамы. В принципе, это предположение верно, но лишь отчасти, так как невозможно качественно «переварить» заднюю часть рамы, не имея в наличии готового заднего колеса. Поэтому начинать комплексную переделку мотоцикла нужно с изготовления красивого «сексуального» заднего колеса. Ведь красивая задняя часть мотоцикла имеет такое же значение, как и красивая задняя часть симпатичной девушки.

Колёса от именитых производителей имеют полный асортимент размеров по диаметру и ширине, и именно, эти параметры определяют ширину и высоту задней части рамы и маятника. Качество этих фирм  отменное, но когда некоторые видят цену, соответствующюю этому качеству, то впадают в шок и сразу закрывают каталог. Например, каток для покрышки шириной 360 мм., вырезанный дорогущим и компьютерезированным станком из цельной болванки аллюминия, может стоить около 15 тысяч долларов. А вообще, потолка цен не существует.(Сейчас появились покрышки шириной 400 мм.)

В этой статье я постараюсь » разложить по полочкам» самый бюджетный, но несмотря на это, довольно неплохой по внешнему виду, вариант изготовления заднего колеса мотоцикла. Причём, ширина этого колеса полностью зависит от того , какой автомобильный обод вы найдёте, так как изготавливать изделие мы будем из автомобильного диска. Поэтому заранее определитесь с шириной обода, чтобы знать ,что искать на автомобильной разборке, а вот диаметр этого колеса подберите на 16 дюймов и я объясню, почему.

  • Ну, во- первых, этот диаметр очень распространён и среди автомобилей, и среди мотоциклов.
  • Во- вторых, он неплохо смотрится, почти, с любыми рамами (особенно для кастомов в популярном нынче стиле олдскул).
  • Ну а в третьих, разработанный  мной чертёж ступицы подходит именно для этого диаметра , а так же подходит под длину распространённых  днепровских спиц (от мотоцикла Днепр). Это избавит вас от поиска спиц другой длины или укорачивания ураловских спиц.

Впрочем, если кто- то захочет всё же использовать обод другого диаметра, то стоит немного подождать ,так как о правильном изменении длины спиц с сохранением «родной» резьбы (накатанной , а не нарезанной), я напишу в другой статье ( статью ищите здесь ). Ещё одно важное условие: обод должен быть непременно железным, а не легкосплавным. Ну, во-первых, он дешевле алюминиевого или  титанового , но не это главное. Дело в том ,что легкосплавный диск от автомобиля на мотоцикле легко опознаётся людьми и он, мягко говоря, колхозит весь проект.

Не спорю , есть, конечно, красивые  легкосплавные авто-диски , но стоят они недёшево, да и продать поштучно вам никто не захочет, так как в комплект входят 4 штуки. Ну а если заказать изготовление колеса из кованной легкосплавной болванки, на современном ЧПУ-шном фрезерном центре, то такое колёсико обойдётся Вам в волнующую сумму, и его цена вполне может перевалить за стоимость вашего мотоцикла (сколько будет нулей в ценнике зависит от эксклюзивности рисунка, материала, авторитетности фирмы изготовителя и других волнующих факторов).

К тому же установив легкосплавное колесо от автомобиля, вам непременно надо будет искать узкое переднее колёсико из такого же сплава и с таким же рисунком, а это практически невозможно (потребуется опять же заказывать изготовление узкого колеса с таким же рисунком с нуля, а это не дёшево).

Сделав же железное колесо на спицах хоть на 360 мм., никому и в голову не придёт мысль, (даже на техосмотре), что это колесо когда- то было автомобильным. Ведь технология, которую я опишу , практически такая же как на любом мотоциклетном заводе.  Тем не менее, она довольно бюджетна.

Как я уже говорил, находим на разборке авто-диск диаметром на 16 дюймов и такой ширины , какой вам нравится или смотря, какую мото-покрышку вы сможете найти. Далее, везём в любой шинный автосервис и прокатываем этот диск на спец-станке , так как если обод бэушный, то он непременно кривой(не дорого , около 5 долларов) . Далее, вырезаем внутреннюю часть обода болгаркой или если есть возможность, на большом токарном станке и зашлифовываем там, где были сварные швы.

На фотографиях ,которые я выложу ниже, будет показан пример работы с колесом от Москвича самой первой модели . Прикол в том ,что на этом ободе  отделить внутреннюю часть очень легко, так как она крепится на заклёпках. Они срезаются или высверливаются и внутренняя часть выбивается молотком. Только перед этим важно  не забыть прокатать обод.

В большинстве сервисов диск от Москвича не сойдётся своими отверстиями со  шпильками станка, так как стандарт другой, но поверьте мне, этот стандарт пуля не берёт, в прямом смысле слова , так как раньше делалось всё на века — проверенно . Когда я приехал в автосервис, а москвичовское колесо закрепили в станке и начали прокатку, то этот станок заскрипел и заскулил при прокатке доказывая, что диски современных машин, по сравнению с москвичовским ободом, сделаны из» фольги». У слесарей  автосервиса были глаза на выкате!

Так вот , если обод от 401 Москвича не встанет в современный прокаточный станок, то сделать переходник очень просто из старого жигулёвского тормозного диска. или просто вырезать его из 10 — 12 миллиметровой стали на токарном станке, что мне и сделали (см. фото слева). Единственный недостаток этого обода в том ,что максимальный размер покрышки, которая встанет на этот обод, на 160 мм. Кто хочет шире, то ищем от Победы, 21-ой Волги, Нивы, Газели, или иномарок.

Далее завариваем и зашлифовываем  отверстия от заклёпок. Следующим этапом будет разметка. Здесь нужно сразу определиться ,какое количество спиц вы хотите,  60 или 80 . На фотографиях я покажу и тот, и тот вариант, и увидев фото обода на 80 спиц , вы поймёте, что на диаметре 16 дюймов большее число спиц  впихнуть, практически невозможно. Расстояние между шишками настолько мало, что увеличить количество спиц можно только, если применить более тонкие, ну например, от Минска или Явы.

На ступице тоже нужно будет внести изменения, высверлив отверстия для спиц в несколько рядов (на разном уровне) и естественно, меньшего диаметра. Кто с этим справится — дерзайте, ведь тюнинг не имеет границ. Но на данном этапе, (в этой статье),  я стараюсь объяснить основы работ с колёсами и причём для новичков.

Естественно, крутейшие «мастера» найдут в этой статье что то, что я делаю не так, для этого и существуют крутейшие «мастера», которые только и умеют лучше всего кого то учить. Но в этой статье я не пытаюсь никого учить, я говорю как делаю именно я, и работа видна на фотографиях ниже. Но это не значит, что так обязаны делать все. Кто хочет — пожалуйста, всегда рад быть полезен.

Итак, определились с цифрой , например, 60. Для начинающих кастомайзеров самое то. Способов разметки несколько, но самый простой, это с помощью прибора с странным названием курвиметр.

Внизу этого приборчика есть колёсико, и когда прокатываешь приборчик с помощью этого колёсика по любой поверхности, то он показывает точное расстояние в миллиметрах на одной стороне шкалы, а на другой стороне точное расстояние в дюймах (см. фото).

Этот приборчик очень удобный и точный инструмент, но у кого его нет, то можно воспользоваться обычной рулеткой. Обворачиваем её вокруг обода и сильно натягиваем, лучше это делать с помощью помощника. Полученный результат делим на 60.

Далее, размечаем очень тонкой чертилкой, а лучше шилом, так как увод хоть на милиметр вправо или влево — и в конце круга получится увод на сантиметр (проверенно). Но я надеюсь, попробовав несколько раз, у вас получится.  Самое главное, нужно разметить отверстия не просто в ряд, а змейкой (cмотрите фото внизу), отступив от края центральной (широкой) канавки на 8 мм. Затем хорошенько керним эти отверстия и чем виднее они будут, тем лучше, так как при нагреве всё становится еле заметным.

Ну а теперь, мы подходим к самой интересной части работы, той, которая превратит обод авто в обод мото. Для этого вам потребуется изготовить пресс. Вариантов несколько, но я опишу самый простой и практичный, на мой взгляд пресс, резьбовой, и сделать его можно буквально за день . Как его изготовить, смотрите вот здесь.

На конец резьбового штока пресса, нужно накрутить паунсон, а в поперечную планку пресса (куда укладывается колесо) вкручивается матрица.

Планка пресса в повёрнутом виде — видна сфера матрицы.

То есть получается, что обод колеса укладывается между паунсоном и матрицей, и при давлении пресса (его штока) паунсон вдавливает металл обода в сферу матрицы (сфера матрицы хорошо видна на фото, а паунсон накручен на шток пресса), и форма выпуклости металла обода, при выдавливании точно повторяет форму матрицы.

 

 

 

 

 

 

Паунсон для выдавливания шишек под спицы колеса.Чертёж паунсона и матрицы смотрите на фото слева и ниже. Все размеры сферы паунсона и матрицы рассчитаны на головку днепровской спицы (от мотоцикла Днепр).

Чертёж паунсона и матрицы на фото слева и ниже. Изготавливать их нужно из качественной стали, не ниже сорокпятки (СТ45), и после вытачивания и паунсон и матрицу следует закалить до твёрдость 58 — 65 HRC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертёж матрицы для выдавливания шишек под спицы колеса.

Можно изготовить пресс на основе гидравлического домкрата, и принцип изготовления его можно увидеть в этой статье. Только скобу придётся сделать немного шире (зависит от ширины вашего обода),  паунсон закрепить на конце скобы, а матрицу крепим на штоке домкрата. В общем принцип будет понятен, как только вы зайдёте по ссылке и увидите чертёж.

Ещё один вариант самодельного пресса из домкрата, можно увидеть вот тут, но естественно можно изготовить и свой более лучший вариант.

Многие так называемые умные «Мега Мастера» могут сказать, что мол зачем такие сложности с так называемым заумным словом «пуклёвка» (главное слово выучить) и использование пресса, если можно взять молоток и уложив обод на какое то подобие матрицы, просто выбить шишки каким то штырём, в виде паунсона. Так говорят те, кто пробовал выбить шишки только на колесе от иномарки, а не обод от старой советской машины, который как я уже говорил не берёт пуля.

Ведь можно к примеру отпилить какую то увесистую болванку ножовкой по металлу (пилите Шура), а можно на станке или просто болгаркой, и разница будет ощутимой. Так и в этом деле — зачем махать молотком, когда можно всё делать не напрягаясь. Можно конечно, если вы делаете для себя колесо первый и единственный раз в жизни, а не ставите их на поток.

И вряд ли такая ударная «технология» позволит достичь нормального качества и одинаковости выпуклостей. Да и зачем орудовать молотком, рискуя повредить руки, если можно изготовить простейший пресс, который пригодится и для других целей, и вообще в мастерской будет очень полезен.

Поместив колесо под пресс (между паунсоном и матрицей) начинаем выдавливать шишки. Оговорюсь сразу, что металл толщиной до 1,5 мм., можно выдавить на» холодную», но в нашем случае обод имеет толщину около 2,5 мм. и как я ранее отмечал, качественный советский стандарт «отлетающей пули». И поэтому, если его не нагреть в месте выдавливания, то не выдержит никакая резьба на прессе .

Некоторые могут сказать, что можно использовать гидравлический пресс, но дело не в этом. Если металл не нагреть, то всё равно в конце формирования выпуклости его разорвёт, а если и нет, у меня бывало и такое, то всё равно нормального качества выпуклости вы не добьётесь.

К тому же, какой бы твёрдой и качественной сталью паунсона и матрицы вы не пользовались бы, они без нагрева будут сильно изнашиваться, особенно рабочая сфера паунсона. Поэтому, греть нужно обязательно и если у вас нет газового  резака или горелки, то постарайтесь попросить нагреть у  кого нибудь ( в ЖЕКе например, или автосервисе, так как прессик небольшой и его можно возить с собой).

Нагревать лучше по принципу «крест-накрест», то есть, нагреваем одну сторону, выдавливаем , прокручиваем обод на 180°, выдавливаем, прокручиваем на 90°, давим, потом снова на 180°. Это даст гарантию, что обод не «поведёт» (пока одну сторону греем, другая остывает). Работаем в перчатках и, желательно, вдвоём-  один греет, другой давит.

На ободах выдавлены шишки (на самом верхнем ещё не все), осталось поработать дрелью.

Не старайтесь, особенно поначалу , сразу выдавить в один приём. Лучше сначала хорошо прицелится и как бы наметить, чуть выдавив паунсоном лунку, а затем проверить и если ровно, то нагреть ещё раз, и выдавить окончательно. В этом деле лучше делать всё не спеша.

Не жалейте газ и у вас непременно всё получится. После этих работ обод, наконец, обрастёт выдавленными шишками и приобретёт » мото-вид «, но расслабляться рано, так как впереди вас ожидает работа с дрелью. Нужно просверлить 60 отверстий и под определённым углом.

Какой это угол в градусах, мне нет смысла говорить, так как это вам не поможет. Лучше сделайте следующее: если ступица ещё не готова (а её нужно будет заказать у токаря), то возьмите кусок трубы или брёвнышка и отпилите кусок такой длинны, какой имеет ширина ступицы на чертеже. Это ваш шаблон. Вставляя его (или как- то закрепив) в середину обода, вы периодически будете проверять угол наклона дрели.

Поверьте, пару градусов вправо-влево не сыграют никакой роли, так как отверстия всё равно должны быть чуть больше головки спицы по диаметру. Это позволяет спице немного гулять и корректировать угол отверстия, даже если вы чуть ошибётесь при сверлении. Но всё же, и здесь спешить не стоит.

Обод от 401 Москвича с заваренными отверстиями от заклёпок.

Грунтованный обод на 80 спиц

Делайте всё аккуратно и не спеша, и у вас  получится. Ведь именно для этого я и объясняю всё подробно. Сверлите сначала сверлом на 8 мм, а потом чуть больше. Как я уже говорил, добейтесь чтобы  головка спицы вставлялась с зазором, но небольшим (где- то 0,2 мм).

грунтованный обод на 60 спиц

После этого останется нанести грунт и покрасить, или начать полировку обода для нанесения хрома — кому как больше нравится.

Фотографии готовых ободов на 60 и 80 спиц, покрытых грунтом, показаны слева и ниже.

Обод с выдавленными выемками под спицы и просверленными отверстиями.

Начинаем сверление.

Для заготовки ступицы была добыта отличная сталь 40Х13, и увесистая болванка из этой стали (весом около 15 килограмм) была подвергнута обработке на токарном станке, и было снято пару вёдер стружки, пока получилась заготовка, показанная на фотографии.

Ступица рассчитана на четыре подшипника (люблю запас мощности во всём), закрытого типа, и под диаметр стандартной оси от тяжёлых мотоциклов. Четвёртый подшипник  находится в шлицевой втулке.

 

Наружный диаметр подшипников тоже как в стандарте ,только они не конические, а обычные. О том как расшифровывать маркировку подшипников и как правильно выбрать подшипник в магазине, советую почитать здесь.

Точить ступицу желательно из стали 40Х13 или 45, можно из нержавейки, титана, но если не найдёте, тогда из обычной стали ( какую найдёте).

По крайней мере ступицы мотоциклов иномарок (например у той же  Ямахи Драг Стар) ступицы изготовлены из дюралюминия типа нашего Д16.

С одной стороны посадочное место с отверстиями (6 штук показаны на фото, где написано ступица готова для нанесения хрома) под тормозной диск от Ижа или Априлии , Дукати — не удивляйтесь есть у них такой же размер крепёжных отверстий диска, как и у ижевского диска, а с другой стороны посадочное место под шлицевую втулку от Урала. Её нужно отделить от ураловской» ромашки» (тормозного барабана), срезав заклёпки.

Если кто- то захочет применить это колесо на мотоцикле  не с карданом, а с цепью, то вместо шлицевой втулки нужно всего лишь закрепить втулку с отверстиями под крепление звёздочки. Естественно, ширина этой втулки подбирается индивидуально под каждый маятник или раму ( если хардтейл, то есть жёсткая).

Так же, вам потребуется выточить распорные втулки ( можно использовать подходящую трубку), которые устанавливаются между подшипниками. Чертежи на фото ниже.

 

 

 

 

 

 

Надеюсь, что с разметкой и сверлением отверстий в ступице у вас проблем не возникнет . Потребуется сверло центровка на 5 мм, которое сделает сразу за один проход и потай.  Сверлить, естественно, лучше на станке. Кто не уверен в своих силах или у кого нет сверлильного станка, то лучше эту операцию доверить знакомому фрезеровщику .

Кстати, у кого есть токарный станок в мастерской, даже простой школьник типа ТВ — 3, 4, 6, 7 (ну или ТВ16), то проблем с разметкой отверстий в ступице не будет, если изготовить простейшее делительное приспособление, а как его изготовить я показал в видео у себя на канале suvorov-custom, а так же я опубликовал это видео чуть ниже.Чертёж оси колёс не публикую, так как он готовится на основании размеров передней вилки, маятника или рамы .Об этом мы поговорим в одной из следующих статей. Вот, вроде бы, и всё.

 

 

 

 

 

 

 

У кого возникнут вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить, особенно новичкам. Удачи всем и творческих успехов, надеюсь эта статья поможет вам самостоятельно сделать колесо для вашего красавца чоппера!

СТУПИЦА ГОТОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХРОМА.

suvorov-castom.ru

Stoppie или езда на переднем колесе и подготовка мотоцикла

Обычное стоппи.

Положение тела на байке специфическое , держа тело на байке по центру и стремясь сохранить баланс в стоппи. Вы должны сидеть ровно по центру байка, смотреть вперед, плечи ровные , а руки напряжены. Перенося вес тела вперед рывком вперед , вы делаете возможным подьем заднего колеса . Однажды вы разгонитесь и , правильно сидя на байке, выжмите сцепление и нажмете на тормоз. Можно нажимать сначала сильно , около 80 процентов от полного усилия , затем уменьшив давление на рычаг тормоза , когда байк встал на переднее колесо . Перенос веса очень важен. Перед началом торможения переместитесь вперед , загружая переднее колесо. Перемещение начните с середины сидения , перемещая плечи вперед-вверх и скользя по сиденью вперед к бензобаку , до тех пор пока почти не перестанете сидеть на сиденье. Когда передвинулись вперед , то держите тело ровно , насколько это возможно. Держите руки и локти прямо, так как любое изменение их положения неумышленно приведет к изменению положения байка. Как только зад байка начнет подниматься вверх , постепенно отпускайте тормоза , т.к. вы приближаетесь к точке баланса. Чем дольше вы жмете на тормоз , тем выше поднимается колесо. Вы почувствуете, что находитесь около точки баланса , когда заднее колесо будет находиться в воздухе , не делая попыток подняться вверх или опуститься вниз. Я стал проезжать в точке баланса гораздо дальше , используя тормоза не более , чем на 5 процентов. При выполнении обычного стоппи , вы не должны задумываться об управлении , только держите руки прямо и сидите ровно. Только когда вы начнете действительно далеко проезжать на переднем колесе , то тогда стоит задуматься о управлении байком в таком положении. Различие между 50 метровым роллинг стопи и 200 метровым только в управлении байком. Управление байком во время роллинг стопи , точно такое же , как и в обычном положении, т.е. контрруление. Если хотите повернуть направо , то нажмите на правую ручку и байк повернет направо .Чем выше задран байк , тем легче им управлять . Для обычного стоппи едете до полной остановки , затем опускается колесо на землю, вы отпускаете сцепление и снова едете . Вы всегда должны держать тело ровно в момент касания колеса земли. Любые ваши движения во время роллинг стопи , добавляют нюансы в управление байком. Не волнуйтесь , если вы не добираете 8-10 градусов до точки баланса , вы можете продолжать движение без хайсайда. Иногда я нажимаю задний тормоз перед тем как опустить заднее колесо . Это останавливает болтание цепи и натягивает ее , позволяя приземлить колесо без удара цепи. Беззвучное приземление– маленькая стильная фишка.

Разворот на переднем колесе на 180 градусов.

Перед тем как начать пробовать делать это, вы должны научиться просто ездить на переднем. Я сам не брался за разворот 180 пока не научился просто ездить. Теперь когда вы уже умеете просто ездить, умышленно добавляйте движение рулем таким образом, чтобы жопа мотоцикла начинала описывать круг. Тут надо обратить внимание на то, что очень важна скорость при которой начинается это движение. Варианты слишком медленно или быстро не подходят. Подбирать советую опытным путём. Итак как делать 180: поднимаем мотик на переднее в точку баланса и едем прямо. Когда вы будете делать 180 баланс уже не будет необходим. тут больше внимания стоит уделить рулению. Но помните, чем выше жопа, тем легче рулить и тем плавнее жопа заходит на круг. Короче уже едем, теперь начинаем поворот при помощи очень интересного приёма - контрруление. Главное усилие надо приложить именно на руль - тут может потребоваться сила - для того чтобы жопа начала поворачивать. И следите за положением тела, вы должны всегда быть "над" мотоциклом чтобы контролировать поворот, а не поворачивать вместе с ним.

Стоппи с одной рукой .

Сделайте обычное роллинг стопи и когда байк приблизится к точке баланса , уберите левую руку с руля. Это довольно легко. Суть этого трюка в том, что надо очень крепко держать руль правой рукой и не дать байку уйти в сторону , когда вы убираете левую руку с руля .Когда убираете левую руку с руля , то вы должны быть абсолютно уверены , что ваша правая рука не дрогнет. Не держите ее полусогнутой , иначе получите нехилый расколбас и упадете. Помогайте удерживаться себе на байке ногами , т.к. одной рукой вы себя не удержите на байке ровно. Для того чтобы это сделать , вам нужно весь свой вес перенести на бак и уцепиться за него , обхватив его коленями , так чтобы вы не давили рукой за руль. Я всегда включаю нейтральную передачу при выполнении этого трюка , чтобы не опускать байк с отпущенным сцеплением без контроля сцепления левой рукой.

Высокое кресло .

Этот трюк только для продвинутых стантрайдеров. Самый жесткий момент в этом трюке , это посадка на бак , чтобы ноги были спереди мотоцикла. Это нужно делать очень быстро . Я прыгаю прямо с подножек на бак. Кладу руку на ветровое стекло , примерно чуть правее середины и прыгаю вверх и вперед , ноги перенося вдоль боков мотоцикла и кладу их на ветровое стекло. Рука на ветровом стекле является ограничителем моего прыжка вперед. Это выглядит реально круто , но на самом деле я передвигаю свою задницу всего на 15 см вперед .Другой рукой вы можете делать что хотите- я обычно махаю ей , как клоун на родео. Однажды вы поднимете байк в стоппи , держась за рукоятки и сидя на баке , но основной упор придется на ветровичок. Важно , что бы пластик выдержал весь ваш вес. “Высокое кресло” требует меньшего начального усилия на тормозах , т.к. хвост байка поднимается вверх гораздо быстрее. Вы не должны думать о переносе веса тела вперед , весь ваш вес загружает переднее колесо постоянно. Заднее колесо также не поднимается высоко, как при обычном стоппи – точка баланса находится ниже. Стоппи “ногами вперед” имеет тенденцию быть короче , чем обычное , т.к. труднее контролировать хвост байка. Вы не можете держать байк коленями и держите их впереди себя. По факту , вы даже не можете контролировать прямолинейность движения в таком положении. Вы не должны полностью останавливаться во время выполнения “Высокого кресла ” , всегда оставляйте небольшой запас по скорости , чтобы успеть слезть с бака до полной остановки.

Стоппи “без ног “ .

Когда вы начнете практиковать роллинг стопи , то стопи “без ног” наиболее легкая разновидность роллинг стопи. В основном тоже самое , что и при обычном стопи , но вы держите весь свой вес руками и не держите коленями бак. В основном посадка та же , что и при обычном стопи. Практикуйте стоппи и изгиб ваших коленей постепенно, легкость ваших рук и ног – лучший путь обьяснить вам что вы готовы убрать ноги с подножек , если верхняя часть тела находится в правильном положении и все остальное под прямым углом. Поскольку вы не должны думать о перемещении руля, когда вы убираете ноги с подножек , то стопи “без ног” намного легче , чем стопи с одной рукой и вы можете выставлять ноги в стороны намного быстрее , чем убирать руку с руля. Только помните , не убирайте ноги до тех пор , пока не упретесь в бак, иначе можно повредить себе кое что J .

Подготовка к стоппи .

Сознаюсь : я никогда не настраивал переднюю вилку на своем GSXR 750 ’00 . Я сам по себе некрупный парень и заводские настройки полностью устраивают меня. Только убедитесь , что у вас достаточный преднатяг пружин и сжатия демпфирования , так вы не окажетесь в ситуации , что вилка полностью сжата , а вы едете на переднем колесе. Так вы можете перевернуться. Спустите давление в передней шине до ~1, 7-1.8 атм , что даст вам большую площадь контакта с дорогой и поможет поднимать моц в стоппи лучше .Армированные тормозные шланги очень рекомендую поставить и для большей чувствительности я использую колодки Ферродо . Проверяйте тормозную систему постоянно – особенно , если делаете стопи с большой скорости или делаете много стопи. Я специально посадил на фиксатор резьбы все болты фиксирующие тормозной суппорт на вилке. Я люблю немного развернуть клипоны пошире - более широкая позиция дает больше возможностей управлять и позволяет более удобно держаться. И всегда , всегда ставьте рулевой демпфер ! Расколбас во время роллинг стопи очень хреновая вещь .

С чего начать .

Большинство людей думает , что лучший способ научиться делать стопи , это детское стопи – ну вы знаете , разогнаться до 10 км/ч и резко нажать на передний тормоз , зад мотоцикла резко подскочет вверх . Передняя вилка очень резко сжимается и разжимается , так очень легко сорвать перед мотоцикла , перевернуться вперед и пробить вилку . Лучший способ сначала быстро , а затем медленно и плавно нажимать на тормоза. Когда вы почувствуете , что колодки начали немного тормозить , немного привстаньте и еще немного нажмите на тормоза . Если вы будете делать так постоянно , то скоро почувствуете , что заднее колесо понемногу плавно поднимается вверх, но не резко, резкое торможение приведет к блокировке колеса и скольжению и перегрузке передней подвески. Когда почувствуете , что вы высоко поднимаете моц , то отпускайте тормоз плавно и вы так же плавно опуститесь на землю. Когда вы оторвете заднее колесо от земли больше , чем на 60 см , можете сказать : “Нифига себе ! я же чуть не перевернулся !” J)))) . Но это –лучший способ учиться , замедляясь и увеличивая тормозное усилие , ориентируясь на свое чувство равновесия , вы будете выходить в точку баланса в мгновение ока.

Безопасность

Разные теории корректировки стоппи ацтой. Когда вы в точке баланса , чувствуете , что прошли ее , то вам уже мало что поможет исправить его. Это не вилли , где вы можете нажать на задний тормоз или закрыть газ и вы опуститесь на два колеса. Во время стоппи байк обычно на передаче и с выжатым сцеплением . В теории вы должны бросить сцепление и открутить газ , гироскопический момент заднего колеса вернет вас обратно на на два колеса.Но в реальной жизни , вы быстро проходите точку баланса , а у байка еще нехилая инерция , так что вы ничего не успеваете сделать и переворачиваетесь на нем.

Если стоппи было бы так легко сделать , то все бы так делали.

drive2moto.ru

Изобретение колеса - Мотокафе

Текст: Артем ‘S1LvER’ Терехов

С момента появления мотоцикла эволюция серьезно поработала над героями нашей сегодняшней статьи, превратив их в один из инструментов улучшения управляемости байка. Они к тому же дополняют общий стиль мотоцикла, внося вклад своим эффектным видом в общее зрительное восприятие всего механизма. Речь пойдет о колесах, но не тех, которые доктор прописал, а о мотоциклетных.

 

Колеса – это опора мотоцикла, они обеспечивают точную и надежную установку шин и противостоят нагрузкам, прикладываемым к ним при торможении, ускорении или со стороны неровностей полотна. В дополнение к этому, колесо должно быть как можно легче.Шины устроены гораздо сложнее, чем можно было бы подумать. В результате постоянного совершенствования двухколесных машин, они из простых резиновых «бубликов-треугольников» превратились в очень непростые изделия, которые теперь считаются обыденными. Шины должны обеспечивать безопасность и надежность при использовании в широком диапазоне скоростей, нагрузок, температурных и погодных условий. На их совести – основа безопасности райдера, но цена при этом должна удерживаться в разумных пределах, поскольку в мотоциклетной сфере шины – скорее расходный материал.

Тормоза должны обеспечивать поглощение энергии большого, движущегося с немалой скоростью мотоцикла в течение нескольких секунд. Тормоза преобразуют кинетическую энергию движения в тепло и быстро его рассеивают – факт, который редко приходит в голову наслаждающемуся стремительным полетом райдеру.У шин, колес и тормозов есть одна общая черта – они являются наиболее важными деталями, связанными с безопасностью. Кроме того, каждая из систем выполняет многосторонние задачи в наиболее неприметной форме. Но обо всем по порядку, сегодня мы разберемся с колесами, а в следующих статьях – поговорим о шинах и тормозах.

 

Спицы – вечная классика

Для начала, давайте поговорим о конструкции классических спицованных колес. Такое колесо представляет собой интересное устройство. Оно состоит из трех элементов: ступицы, обода и соединяющих их спиц. Ступица расположена в центре колеса, имеет форму прямой катушки, от которой она способна отклоняться в сторону увеличения для размещения колодочного (барабанного) тормоза или элемента крепления задней звездочки и амортизатора привода. Если мотоцикл оснащается дисковыми тормозами, то на ступице располагаются крепления для дисков.

16-ти дюймовый диск, устанавливаемый на переднее колесо круизеров H-D. Обратите внимание - спицы входят в ступицу под прямым углом

Ось колеса проходит через подшипники, за счет чего колесо свободно вращается на оси. В ступице закрепляются головки спиц, которые вставляются в отведенные для них отверстия в приливе ступицы. Обычно головка спицы загибается под углом 90 градусов, хотя там, где требуется повышенная прочность (например колеса для байков с боковой коляской), используются прямые спицы.

Обод колеса представляет собой профилированную полосу из металла, на которой устанавливается шина и закрепляется внешний конец спицы. Обычно обода изготавливают из алюминиевого сплава или стали, покрытой для красоты и защиты от коррозии хромом. Спицы удерживаются в ободе при помощи ниппелей. Ниппеля навинчиваются на конец спицы для обеспечения первоначальной центровки колеса и возможности последующей подтяжки спиц. Чтобы ниппеля не протерли камеру шины, их покрывают ободной лентой.

Спицы – наиболее замечательный элемент всего колеса. Наверняка многие задумывались о том, как ближайшая к земле спица выдерживает вес всего байка. Если взять спицу и попробовать ее согнуть – она легко согнется, возможно, даже сломается. Спицы обладают небольшим сопротивлением сжатию, но огромным сопротивлением растяжению. Мотоцикл, «обутый» в спицованные колеса, буквально висит на верхних спицах колеса, остальные спицы только ориентируют ступицу по центру обода и не дают ему деформироваться под весом машины.Отдельно стоит поговорить о нагрузках, возникающих при торможении и ускорении. В обоих случаях обод и ступица стремятся провернуться относительно друг друга, следовательно, спицы нужно устанавливать так, чтобы выдерживать эту нагрузку. Для этого спицы располагают тангенциально, что позволяет перевести нагрузку со сжатия на растяжение.

Такой рисунок спицевания переводит возникающую деформацию на растяжение - сильную сторону спиц

Шаблоны тангенциального спицевания колеса

 

Если взглянуть на спицованное колесо, то можно заметить, что каждая из двух расположенных рядом на ободе спиц присоединяется к противоположным сторонам ступицы. Благодаря этому образуется треугольная конструкция, которая успешно противостоит любой попытке смещения обода относительно ступицы.На мотоциклах такие осевые нагрузки не очень велики, поскольку байк наклоняется в поворотах – эти силы воспринимаются как давление, действующее вниз по оси симметрии колеса. Отчасти, поэтому спицованные колеса перестали использовать на автомобилях – с увеличением мощности моторов осевые нагрузки на колеса также увеличились. На большинстве спицованных колес наличие отверстий под спицы в ободе означает, что для предотвращения утечек воздуха нужна камера. Выбор камерных шин несколько ограничен в связи с тем, что на большинстве байков используются литые колеса с бескамерными шинами. Спицованные колеса повсеместно используются во внедорожных машинах, так что с ассортиментом таких шин все в порядке. Впрочем, если стиль требует именно спицованные колеса, но при этом хочется пользоваться большим выбором бескамерных шин, производитель может схитрить. Например, Ducati на своих байках линейки Sportclassic (GT1000, Sport 1000) использовала элегантное решение - спицованное колесо со сдвоенным ободом. И камера не нужна, и выглядит такое колесо очень красиво.

 

Спицованные колеса - неотъемлемая часть стиля подобных байков (2005 Ducati Sport 1000)

 

Да тут сплошное литье!

Литые колеса тоже состоят из ступицы, обода и спиц. Разница заключается в том, что они изготовлены единым элементом из одного материала. Спиц гораздо меньше – их число может достигать трех и редко превышает шесть-семь. Спицы литых дисков могут располагаться радиально, хотя в целях красоты так почти никогда не делают, поскольку технология изготовления позволяет использовать самые причудливые формы.

Рисунок спиц литого диска диктуется чисто декоративными целями (BMW HP2 Sport 2008)

Впервые литые колеса были применены на гоночных мотоциклах для снижения веса (а следовательно, снижения гироскопического эффекта) и большой точности геометрии. Еще один плюс «литья» - меньшая ширина ступицы, за счет чего легче устанавливать тормозные диски. Гоночные продукты делали из магниевого сплава, который значительно легче алюминиевого при аналогичной прочности. Однако магниевые колеса оправданы только в гонках, поскольку этот сплав подвержен растрескиванию и склонности к коррозии при длительном сроке службы. На серийных байках используют колеса из алюминиевого сплава – обладая неплохой прочностью, они к тому же дешевле и долговечнее аналогов из магния. Литое колесо выплавляется единой деталью методом отливки, после чего обод обрабатывают на станке до получения колеса безупречной точности. Такое колесо не нужно центрировать и регулировать, а обслуживание сводится к поддержанию покрытия в хорошем состоянии. На большинство современных байков устанавливаются литые колеса, созданные для использования с бескамерными шинами.

 

Обработка металла будущего колеса высокоскоростной фрезой. Подозрительная зеленая жидкость - просто специализированное охлаждение

 

Конечно, у «литья» есть и недостатки. Вследствие продолжительных ударных нагрузок (которые неотделимы от езды по нашим «направлениям») появляются трещины в основании спиц. Полное разрушение диска происходит редко, однако всегда неожиданно, и приводит к драматическому результату. Поэтому проблемный диск лучше своевременно менять, и не использовать принцип «а ладно, пока так покатаемся». Аналогичные проблемы появляются в результате ДТП. Если спицованный обод при ударе будет деформироваться, и его можно восстановить, то более жесткий литой обод просто сломается, или получит микротрещины от напряжения. Еще хуже то, что при ударе литое колесо передает удар вилке или даже раме. Нетрудно подсчитать, что дешевле – отремонтировать согнутый в узел спицованный обод или менять литой диск, а вместе с ним и вилку. Конечно, я немного преувеличил, но думаю, соотношение повреждений вы поняли.

 

Составные колеса

Есть и такая экзотика, которая нынче редко встречается на серийных моделях. Составные диски занимают промежуточное положение между литыми и спицованными, и объединяют преимущества обоих типов.Обод такого колеса изготавливается путем штамповки из сплава аналогично ободьям, применяемым на спицованных колесах, однако отверстий под спицы здесь нет. На внутренней стороне обода есть места для крепления спиц, которые тоже штампуются из стали или сплава и могут приклепываться или привинчиваться болтами к ободу и ступице.В эксплуатации составное колесо очень похоже на литое, с одним важным отличием – его конструкция может быть выполнена так, чтобы при ударе оно деформировалось контролируемым образом. Это предотвратит передачу удара на раму или подвеску. Пожалуй, наиболее известный пример составной конструкции – колесо Comstar компании Honda, которое устанавливалось на множество моделей. Его, как и литое колесо, необходимо менять после повреждения или искривления, хотя и существуют такие составные конструкции, которые поддаются восстановлению. Серийно составные колеса сейчас практически не устанавливаются, хотя существует небольшой рынок aftermarket-предложений для самых разных мотоциклов.

Составное колесо Comstar от Honda было очень популярным в 80-х годах, такие конструкции устанавливались на множество байков того времени

Все вышенаписанное относится к серийным байкам, однако давайте одним глазком взглянем на вершину горы под названием Гонки – что оторванные от унылой серийной реальности гоночные инженеры и производители предлагают тамошним райдерам?.

 

Карбон и магний – самые дорогие слова в мотогонках

Изначально литые колеса из магниевого сплава появились именно в кузницах гоночных гаражей, но сейчас их начинают устанавливать в качестве стандартных на ряде серийных спортбайков, правда, пока только самых топовых (например, Ducati Desmosedici RR и 1098R). Магниевые колеса значительно снижают инерцию и гироскопический эффект за счет малого веса, но они не слишком жесткие и гораздо более дорогие, чем обычное колесико из алюминиевого сплава. Торговцы на eBay просят за пару около $3000.Последнее слово в разработке гоночных колес – космические вещи из углепластика. Вес – еще меньший, чем у магниевых дисков, значительно большая прочность, даже по сравнению с алюминиевыми колесами. Пока карбоновые колеса остаются прерогативой гоночных команд и состоятельных любителей трек-дней. Одно такое чудо современных технологий можно купить за $5000, но кому нужно только одно колесо?

 

Карбоновое колесо BST для Suzuki GSX-R1000. Для настоящих гонщиков $4500 - не деньги

*********

В следующей статье мы обстоятельно поговорим о том, что обувают на диски. Ведь шины – важнейший элемент безопасности, от которого во многом зависит жизнь райдера. Следите за обновлениями!

motocafe.ru

Мото чувак - планета 5 полный привод

ИЖ Планета-ПП (полный привод, т.е. 2х2)

ТТХ: Сделан на базе мотоцикла ИЖ Планета 5 - двигатель, рама, заднее колесо, сиденье, бак. Задний маятник от модели ИЖ Юнкер (крепче и шире "родного") Передняя рычажная вилка самодельная консольного типа. Привод на переднее и заднее колесо - цепь стандартная ижевская. Клиренс (до рамы) 200 мм. Колёса - кроссовые покрышки Петрошина 3,75х18". База 1650 мм. Вес - (тяжелее стандартной Планеты на 15-20 кг) Ход подвесок - задняя 100-110 мм, передняя 120-150 (примерно) Идея привода и полезные советы от Алексея Гарагашьяна.

Как появилась эта идея? В тяжёлом офферном походе весной 2009 года, в одном из мотоциклов стал умирать двигатель. Слава богу, дотянули до цивилизации. Но вопрос остался открытым - как в таком случае (тьфу три раза) эвакуировать мотоцикл, если ни один подготовленный автомобиль не в состоянии доехать до него? Из транспортных средств, способных добраться до него, это ГТС, вертолет, вездеход на колесах низкого давления, и, может быть, квадроцикл. В наличии ничего такого нет. Поэтому вывод напрашивается сам - выручать подобное подобным. Появилась идея сделать экспедиционный мотоцикл с колёсной формулой 2х2, то есть "полный п…", извините "полный привод". Подходящий донор, Иж Планета 5 стоял в гараже, скучая. Иногда на нём я совершал бездорожные выезды, которые подтверждали, что Планета способна ездить вполне приемлемо, хотя за более продвинутыми эндурками угнаться, естественно, не в состоянии. Большой вес, база и ширина говорят о том, что Планета рождена ползать. Осталось только довести это свойство до совершенства. Вот этим я и занялся.

Вот примерный перечень того, что предстояло сделать: - Изготовить переднюю вилку консольного типа. Изготовить переднее колесо на основе ступицы ВАЗ2108. Цель - обеспечить возможность подключения привода через ШРУСы и установки на обод широкой кроссовой резины. - Заменить задний маятник на юнкеровский для обеспечения возможности применить увеличенные грязевые звезды и широкую кроссовую резину. - Изготовить привод на переднее колесо используя доработанные серийные узлы привода ВАЗ2108, Изготовить храповой механизм для компенсации разницы в скорости вращения колес и приоритетной загрузки заднего колеса на дорогах с хорошим покрытием. - Заменить генератор на восходовский или минский, для упрощения электрической схемы и уменьшения высоты правой крышки двигателя. (крышку резать, укорачивать и герметизировать) - Перенести механизм выключения сцепления на левую сторону мотора, поскольку справа будет установлен привод переднего колеса. - Перенести глушитель на левую сторону и поднять наверх, т.к. справа для него не будет места. И в колее чтобы не цеплялся тоже. - Переделать электропроводку, упростить буквально до "одного провода". Избавиться от приборки, предусмотреть место для установки навигатора и легенды. - Выполнить всякие мелочи тип усиления рамы (дополнительные распорки и косынки), установить более широкий руль кроссового типа, перенести подножки, рычаги и т.д.

По завершении этой работы должен получиться мотоцикл, способный передвигаться своим ходом по любому покрытию, по мягким и слабым грунтам, по болотистой местности, по колеистым лесовозным дорогам, а также при отсутствии дорог. Мотоцикл должен уметь преодолевать подъемы и спуски, водные преграды глубиной по сиденье (предусмотрен шноркель). Планируемая минимальная скорость движения 1,5-5 км/ч при рабочих тяговых оборотах двигателя. И еще одна цель - получение удовольствия от езды по бездорожью без борьбы с этим самым бездорожьем - едем, слушаем птичек, лузгаем семечки. А также приобретение бесценного опыта для постройки нового, более продвинутого вездехода.

Что получилось: На данный момент времени выполнены работы согласно предыдущего перечня. Мотоцикл поехал.

Недоработки: Передний амортизатор временный, из двух стандартных Ижевских. Нужно подобрать подходящий одиночный. Глушитель временный, изготовлен из трубы диаметром 50 мм с флейтой и направленным выхлопом вниз.

Что требуется доработать: Внедрить в электросхему малогабаритный аккумулятор от бесперебойника со схемой подзарядки, для обеспечения работы навигатора Укоротить в разумных пределах валы переднего привода, для получения минимальных габаритов по ширине. Укоротить и приподнять штангу переднего привода, с целью коррекции взаимного положения ШРУСов. Рассчитать и изготовить резонатор и глушащую насадку. В перспективе - изготовление более прочного заднего колеса с дисковым тормозом. Заменить покрышки на кроссовую Петрошину "пятёру" 5,00х18". Разварить (расширить) бензобак (имеется в запасе стандартный от пятой модели).

PS. Сегодня прокатился по ближним к гаражу полям. Сначала не впечатлило, по грунтовке, полевой дороге с лужами, по высокой траве и мелкому кустарнику Планета идет также как стандартный эндуро-мотоцикл. Но затем полевая дорога привела к пашне. Для начала проехал небольшой кусочек на первой передаче, метров пятьдесять... что то не так... Потом повторил на второй, и только по мотору чувствовалось, что нагрузка на него возросла. Тут я догадался, что включился полный привод и уже оба колеса везут меня по вязкой, мокрой земле, оставляя неглубокую колею. Обычный эндуро здесь упирается передним колесом, прорезая колею, заднее колесо намыливает грунт, пробуксовывает и кидает комья грязи... Я же просто ехал, как по обычной проселочной дороге, просто выбирая направление. И только равномерное "тах-тах-тах" выхлопа сопровождало движение. Фоткать в тот момент было некому, поэтому просто иллюстрация сделанного:

[thumb]http://moto-planeta.ru/uploads/posts/2010-12/1292270073_planeta-2x2-030.jpg[/thumb

moto-gp.ucoz.ru

Откручиваем и прикручиваем колеса - Мотоциклы, их тест драйвы и обзоры, ремонт и тюнинг

На треке покрышки живут не так долго, как при поездках по дорогам. Услуги шиномонтажа предоставляются или организаторами трек дней, или приходящими конторами, специализирующимися на сервисе гоночных мотоциклов. В большинстве случаев они только монтируют резину, а снятие и установка колес — это дело хозяйское, хотя бывают и исключения. Я предпочитаю это делать самостоятельно, потому что не доверяю незнакомым механикам. Демонтаж колес не представляет никакой сложности, за исключением того, что для некоторых моделей мотоциклов понадобится специальный ключ чтобы выкрутить ось переднего колеса: для Сузуки это шестиугольник на 24 мм. Итак, для демонтажа колес нужно: вывесить мотоцикл, открутить тормозные суппорты от вилки, ослабить болты крепления передней оси с той стороны, где вставляется шестигранник, выкрутить переднюю ось и ослабить болты крепления спейсера оси с другой стороны, чтобы его вытащить; заднее колесо снимается еще проще — откручиваем одну большую гайку и на этом все, вытаскиваем заднюю ось. После чего несем колеса на шиномонтаж или монтируем новую резину самостоятельно (что при цене в 10…15 евро за одно колесо вряд ли имеет смысл). И приступаем к установке колес.

Очень рекомендую для этих целей использовать динамометрический ключ и предварительно очистить резбу на болтах и гайках от попавшей на нее старой смазки. Это не позволит превысить рекомендованный момент затяжки, а значит может сэкономить деньги на восстановление резьбы или замену детали с сорванной резьбой.

Устанавливаем переднее колесо в обратном демонтажу порядке: вставляем спейсер оси, затягиваем болты крепления спейсера, вкручиваем переднюю ось. Но перед тем, как затягивать болты крепления оси со стороны шестигранника, прыгаем на мотоцикле 5-10 раз, чтобы исключить перекос перьев вилки. Моменты затяжки на примере GSX-R 1000: оси переднего колеса — 100 Н/м, фиксирующие болты оси — 23 Н/м, крепежные болты тормозных суппортов — 38 Н/м.

Заднее колесо устанавливается так же просто, как и снимается. Тут следует уделить внимание правильному натягу цепи. Для среднего спортбайка провисание цепи под весом мотоциклиста должно составлять 2-3 см. Это очень важно, так как перетянутая цепь не дает правильно работать задней подвеске, делая ее слишком жесткой. В зависимости от настройки задней подвески, натяг цепи может быть ослаблен еще сильнее — идея в том, чтобы при максимальном сжатии подвески, но не ранее, цепь натягивалась в струну.

После этого контролируем соосность колес, так как нельзя пренебрегать тем фактом что, при прямолинейном движении, колеса мотоцикла должны ехать по одной и той же линии. 🙂 Делается это достаточно просто — понадобится метра три веревки, которую крепят к переднему колесу.

Проверяем, чтобы с обоих сторон веревка пересекала края покрышек на одинаковом расстоянии от земли.

Замечаем, где веревка пересекает заднюю покрышку, и сравниваем длину веревки с обоих сторон. Если она одинаковая, то меткам на маятнике все еще можно верить при установке заднего колеса. Если что-то не сходится, то это очень серьезный повод для более серьезных замеров геометрии мотоцикла. Конечно, каждый раз при смене покрышек крутить веревки вокруг колес не нужно, но как минимум после падений — не помешает.

Автор: Алексей 

Это сообщение было написано Воскресенье 14 Июнь 2009 в 19:15 Вы можете следить за последующими комментариями посредством RSS 2.0. Вы можете перейти вниз страницы и оставить отзыв. Функция pinging на данный момент отключена.

moto.swissblog.ru


Смотрите также