Подготовка к штурму. Как правильно ездить по бездорожью. Как ездить на переднем приводе по грязи


Возвращение к заднему приводу

Каценеленбоген 17-05-2013 03:00

Последние лет 20 ежжю на переднем приводе.А сейчас подумываю об одной хорошей машинке, но она с задним.И вот меня берет измена.ipec:Передний, он гребет хорошо, энергично направляет машину куда надо,а с задним передние колеса пассивные... как страшно жить!

Кто после переднего пересел на задний - развейте сомнения, успокойте, а?

trin 17-05-2013 04:01

а какая разница? Если умеешь водить, на любом приводе ездить будешь не думая)

Strelezz 17-05-2013 04:34

Нынче задний привод - шибко уж разный . Задний привод обвешаный разными АБС ТРК и прочей лабудой ничем не отличается от переднего .

ОФФ. Недавно проехался на ММС COLT 1976 года выпуска . Жесть и щщастье в одном флаконе . Газ в пол - жопой виляет как бразильская тёлка Идет в занос перехватывая мысли водителя

Каценеленбоген 17-05-2013 04:45quote:Originally posted by trin:а какая разница? Если умеешь водить, на любом приводе ездить будешь не думая)

Дак я и на том и на том наездился выше крыши, но вот как-то отвык от заднего... наверное...Передний-то получше будет.

Strelezz 17-05-2013 05:17quote:Originally posted by Дэмьен:Я сейчас, конечно, мог бы зачитать целый трактат про теорию неустойчивого динамического равновесия, а также про множество плюсов в управляемости классических заднеприводных автомобилей с продольным расположением силового агрегата, ибо полученное в столице авто-образование мне вполне позволяет это сделать.

Но. Коротко говоря. В Питере, по зиме, ведь немало снега? Верно? Так вот, из "снежного плена" вырываться на заднем приводе наиболее проблематично. Как и из грязей. У полного привода тоже есть своя специфика и минусы. Следовательно, оптимальный выбор для современного горожанина- переднеприводное авто.

При наличии снега , горок , грязи - надо брать полноприводную тачку .

Strelezz 17-05-2013 05:35quote:Originally posted by Дэмьен:Да ну-у-у-у-у-у-у... Попу у ей всякий раз ловить, когда с газом переборщишшш. Жрёт поболее. Не. Передний привод для горожанина- оптимален.

Ездил зимой на заднеприводной Toyota Brevis . Разницы с передним не заметил вообще .

Strelezz 17-05-2013 05:55quote:Originally posted by Дэмьен:Эт праворулька, что ль?

.Да . Их вроде в леворульном виде нэту

Sergio777 17-05-2013 07:46

В многоснежной Сибири тоже достаточно поклонников заднего привода, но это дело индивидуальной привычки. Те, кто привык на переднем крайне редко пересаживаются на задний - слишком очевидны его минусы зимой. В нечищенные дворы заезжать полный абзац. Классических мерседесов в этом году из моего двора выносили исключительно "на руках".Я вот морально готовлюсь ездить на заднем, но с обязательным условием - при возможности подключения полного

Gruch 17-05-2013 09:50quote:Originally posted by Дэмьен:Говорю как человек, проехавший вот на ЭТОМ

уходящей весной под двушник

Зачем две тысячи километров с подключенным передком ехать? У уазов межосевой заблокирован при этом, ясен хрен рулиться не будет, это к тому же просто опасно. Или я не понял глубокого смысла поста?

SandmanJK 17-05-2013 10:12

Что за "одна хорошая машина"? Легковушка приличная - это одно, а пикап - другое

quote:Originally posted by Дэмьен:Говорю как человек, проехавший вот на ЭТОМна ЭТОМ можно переборщить с газом? kad 17-05-2013 10:24quote:Originally posted by Каценеленбоген:Последние лет 20 ежжю на переднем приводе.А сейчас подумываю об одной хорошей машинке, но она с задним.И вот меня берет измена.Передний, он гребет хорошо, энергично направляет машину куда надо,а с задним передние колеса пассивные... как страшно жить!

Кто после переднего пересел на задний - развейте сомнения, успокойте, а?

Я вот почти 20 лет ездил на заднем приводе (Москвич-412, Mitsubishi Lancer 1600 GSR кузов A174, ВАЗ-21061),а вот последние 3 года - на переднем (Nexia), так вот впечатления совсем с точностью до наоборот - скучно, ибо управляемых колёс только два (тащится сзади эта неуправляемая задняя тележка - французы вон в кино даже этот момент неоднократно обыгрывали, когда разрезали машину пополам, а передняя половина едет себе дальше, как ни в чём не бывало ) в отличие от заднего привода, где управляемы все колёса (передние рулём, задние - газом), да и "помести хвостом" иногда хочется, а никак, без извращенных способов . Вот ещё полный привод хорош (Impreza с МКПП), но дорого... В общем ну его этот передний привод в жопу - следующая машина, однозначно, будет либо полноприводная (Subaru или Audi, хотя Audi - вряд-ли, что мне в ней не нравится, сам не знаю что...), либо заднеприводная, тут вариантов нет - только BMW 3-й серии (Mерс - в жопу), хотя они(BMW) уже появились переднеприводные, нехорошая тенденция, однако

P.S. Да и как быть с "Наматываю мили на кардан..."(любимая c детства песня), если кардана нет...

SandmanJK 17-05-2013 10:32quote:Originally posted by kad:хотя они(BMW) уже появились переднеприводныеГде!? Кто!? Это мерсы появились переднеприводные. Бмв ещё нет, только готовятся )Sergio777 17-05-2013 11:38quote:Originally posted by kad:да и "помести хвостом" иногда хочется, а никак, без извращенных способов . Вот ещё полный привод хорош (Impreza с МКПП), но дорого...Вам хорошо хвостом помести, Вы питерский . А у нас этой зимой Новосиб аномально засыпало снегом. К приезду ВВП городские власти с ума сходили, пытаясь очистить хотя бы центральные улицы. Полный привод у нас уважают, это да. Сам всю зиму тоскливо смотрел на внедорожники. Но если финансово человек не тянет полный - то "передок" в постоянных сугробах на дороге - наиболее рациональный выбор. Владельцы заднеприводных пузотерок так или иначе ограничены выбором маршрутов в этих условиях.Да и самый распространенный маневр на льду - разворот влево на 180 на "пятке" с ручником "передок" выполняет на ура - очень контролируемо и безопасно даже в довольно плотном движении.Рамиль 17-05-2013 12:51quote:Originally posted by Каценеленбоген:

Передний, он гребет хорошо, энергично направляет машину куда надо,а с задним передние колеса пассивные... как страшно жить!

Передний - трудно выбраться из заноса.Задний - трудно в занос не попасть.Полный - заносит всеми колесами сразу.

Рамиль 17-05-2013 12:56quote:Originally posted by kad:

(Subaru или Audi, хотя Audi - вряд-ли, что мне в ней не нравится, сам не знаю что...)

Тащемта ценой, напримерquote:Originally posted by kad:либо заднеприводная, тут вариантов нет - только BMW 3-й серии (Mерс - в жопу)Мерс тоже ценником не нравитсяquote:Originally posted by kad:хотя они(BMW) уже появились переднеприводные, нехорошая тенденция, однако [/B]Да и цена у БМВ тоже не нравитсяНемо 17-05-2013 13:58

На вкус и цвет...Пересел с переднего привода на задний - так уж случайно вышло, и понял , что задний мне нравится больше.ЗЫ. Живу в Москве.

Каценеленбоген 17-05-2013 14:06quote:Originally posted by Немо:Пересел с переднего привода на задний - так уж случайно вышло, и понял , что задний мне нравится больше.

Окаг!

n1ce 17-05-2013 14:15

Пересел на задний привод с переднего. Считаю, что все автомобили до этого были ошибкой.Все что с передним приводом-сломанное на заводе, скучное гомно

trin 17-05-2013 14:49

пересел с метро на маршрутку! Обалдеть, тут же можно смотреть по сторонам) 10 лет видел только стены)

Musket 17-05-2013 14:57quote:Originally posted by Каценеленбоген: подумываю об одной хорошей машинке, но она с задним.И вот меня берет измена.Передний, он гребет хорошо, энергично направляет машину куда надо,а с задним передние колеса пассивные... как страшно жить!

Кто после переднего пересел на задний - развейте сомнения, успокойте, а?

Нет таких проблем. Сейчас Мерседес и БМВ имеют так классно настроенные электронные системы, что о минусах заднего привода вспоминаешь только когда на гладком льду резко пытаешься сорваться с места. В конце зимы эта привычка проходит Плюс заднего привода по сравнению с передним - это разгруженный руль. В переднейприводной машине передние колёса и рулят и тянут, если одновременно ускоряешься либо тормозишь и поворачиваешь - поворачивать неприятно, руль тяжёлый. Мерседес и БМВ рулятся одинаково приятно во всех ситуациях.Кайф заднего привода - это управляемый занос. Который на современных машинах стал менее заметен из-за тех же электронных настроек, но на снегу и на льду таки можно довернуть машину газом. Т.е. вместо активного руления чуть-чуть поворачиваем руль - и газ быстро (не резко, а быстро) в пол. Машина сама разворачивается на 90 градусов на месте (как танк ) и встаёт на траекторию. Для многих это минус, но ценителям заднего привода нравится.

Musket 17-05-2013 14:57quote:Originally posted by Немо:На вкус и цвет...Пересел с переднего привода на задний - так уж случайно вышло, и понял , что задний мне нравится больше.ЗЫ. Живу в Москве.

Это нормально

n1ce 17-05-2013 15:13quote:Originally posted by Musket:об минусах заднего привода вспоминаешь только когда на гладком льду резко пытаешься сорваться с места.Тебе электронная система не даст сорвать колеса с места. Будет медленно и плавно.А на переднем приводе на голом льду не срывает колеса. Да.

Заднеприводные машины в ролике проще отличить от пп и переднеприводных-они не улетели.

почти аноним 17-05-2013 15:46quote:а какая разница? Если умеешь водить, на любом приводе ездить будешь не думая)в горах есть разница. Передний привод там лучше.Каценеленбоген 17-05-2013 16:23quote:Originally posted by почти аноним:в горах есть разница. Передний привод там лучше.

Ну, поеду если в горы - придется купить передний привод.

А в общем, конечно, никаких проблем быть не должно.Ездил же я 18 лет на заднем, и ничего, нормально.Кстати, когда пересаживался на передний, тоже измена была - ой, а как это?

Gnom S 17-05-2013 16:24quote:Originally posted by n1ce:

Заднеприводные машины в ролике проще отличить от пп и переднеприводных-они не улетели.

Коль, ну хоть бы ты такую муйню не выкладывал.)))))Каценеленбоген 17-05-2013 17:10quote:Originally posted by Gnom S:Коль, ну хоть бы ты такую муйню не выкладывал.)))))

А чо муйню-то?Все наглядно.

Улетали как раз из-за того, что в крутом повороте не было возможностизакинуть жопу налево, что лехко делается на заднем приводе.Причем торможение ручником (при переднем приводе) тут не прокатит.

Wolfpac 17-05-2013 17:11

Главное ЗАДНИЙ привод не ассоциировать с Жигулями!!!

kad 17-05-2013 20:54quote:Originally posted by Sergio777:Вам хорошо хвостом помести, Вы питерский . А у нас этой зимой Новосиб аномально засыпало снегом. К приезду ВВП городские власти с ума сходили, пытаясь очистить хотя бы центральные улицы. Полный привод у нас уважают, это да. Сам всю зиму тоскливо смотрел на внедорожники. Но если финансово человек не тянет полный - то "передок" в постоянных сугробах на дороге - наиболее рациональный выбор. Владельцы заднеприводных пузотерок так или иначе ограничены выбором маршрутов в этих условиях.Да и самый распространенный маневр на льду - разворот влево на 180 на "пятке" с ручником "передок" выполняет на ура - очень контролируемо и безопасно даже в довольно плотном движении.

Так по цене Nexiи можно было Ниву(ТАЗ-21214) взять - цены примерно равные, дык вот жена была категорически против...

kad 17-05-2013 20:55quote:Originally posted by Немо:На вкус и цвет...Пересел с переднего привода на задний - так уж случайно вышло, и понял , что задний мне нравится больше.ЗЫ. Живу в Москве.

Вот слова не мальчика, но мужа...

kad 17-05-2013 21:30quote:Originally posted by Wolfpac:Главное ЗАДНИЙ привод не ассоциировать с Жигулями!!!

А что Жигули хуже Мерса? Сдаётся мне местами, на прямой это "чудо" сделает легко, даже лучше... ТАЗ, как минимум, не жалко...

Putnik+ 17-05-2013 22:16

Не знаю что за машину Вы собираетесь брать но как пример класика ВАЗ и Волга. Разница о-го-го. У Волги удачная развесовка и выгребает везде, у ВАЗ легкая задница и гребет чуть хуже. Торможение движком на льду: Волга выравнивается, ВАЗ зад заворачивает. При резком газе передний привод разгружается и проварачивает, задний наоборот. По грязи задний привод толкает передние колеса упираются в грязь и зад таскает. Мне больше задний нравиться, но последние годы езжу на переднем.

Groom 17-05-2013 22:25

Задний привод легче и проще попасть в занос. Сравнительно легко можно из заноса выйти. Алгоритм известен. Передний привод - сложнее попасть в занос, сложнее машину из заноса вытянуть.Полный привод - в занос попасть практически нереально (при здоровой голове), но уж если занесло, то неподготовленному человеку остаётся только молится PS сам езжу на внедорожеге (парт-тайм, т.е. принудительно подключаемый передок). Зимой на льду просто трогаюсь аккуратно и тогда не буксую)PPS если машина нравится, то берите. привыкнете. просто поначалу поаккуратней надо.

trin 17-05-2013 22:55quote:Originally posted by почти аноним:в горах есть разница. Передний привод там лучше.

расскажите чем лучше? И лучше когда вверх или когда вниз?

ASDER_K 17-05-2013 23:25quote:Originally posted by Groom:сложнее машину из заноса вытянуть.очень просто.Mradio 18-05-2013 12:23

И двигло без катализатора,чтоб 76 бензин можно было лить ))

n1ce 18-05-2013 03:38quote:Originally posted by Mradio:Коль, ну хоть бы ты такую муйню не выкладывал.)))))Ну че ты.Чуть трольнешь и уже помидоры.Я вот сегодня на Эрика смотрел и вспоминал соседний топик Епа, о его передаче на ТВ.

BobbyS 18-05-2013 03:50quote:Originally posted by почти аноним:в горах есть разница. Передний привод там лучше.

На обледенелой дороге вниз с горы движком не затормозишь на переднем приводе - разворачивает.Забраться вверх по ледяной горке на переднем приводе можно только задом вперёд.

BobbyS 18-05-2013 06:05quote:Originally posted by Дэмьен:BobbyS. При всём таки моём уважении к Вам: в горах-то как давно лично за рулём ПП машины передвигались? Каждый божий день по горкам и рулю - а что?BobbyS 18-05-2013 06:07quote:Originally posted by Дэмьен:

Я ж в основном по бездорожью ездил.А передок вылезать-отключать, муфты крутить- не всегда было время.Поэтому, чаще всего на полном грёб.

На УАЗиках, чтобы отключить передок не нужно крутить муфты

rawmeathunter 18-05-2013 09:25

Не люблю передний привод. Впрочем, мои любимые автопроизводители (МБ и БМЗ) тоже его не любят.

kad 18-05-2013 10:33quote:Originally posted by почти аноним:в горах есть разница. Передний привод там лучше.

Особливо в горку ехать на разгруженных передних колёсах удобно.

kad 18-05-2013 10:36quote:Originally posted by Groom:Задний привод легче и проще попасть в занос. Сравнительно легко можно из заноса выйти. Алгоритм известен. Передний привод - сложнее попасть в занос, сложнее машину из заноса вытянуть.Полный привод - в занос попасть практически нереально (при здоровой голове), но уж если занесло, то неподготовленному человеку остаётся только молится PS сам езжу на внедорожеге (парт-тайм, т.е. принудительно подключаемый передок). Зимой на льду просто трогаюсь аккуратно и тогда не буксую)PPS если машина нравится, то берите. привыкнете. просто поначалу поаккуратней надо.

А как классно полный привод на месте крутить, дал как-то приятель на Ниве на льду попробывать, так она у меня почти как гусеничная машина на месте крутилась.

n1ce 18-05-2013 11:34

Вбросили так толсто, что аж тонко -)))

BobbyS 18-05-2013 22:52quote:Originally posted by Дэмьен:Так. Но если их не выворачивать, кушать он будет поболее.

Поболее, чем с подключённым передком?

BobbyS 18-05-2013 23:18quote:Originally posted by Дэмьен:У меня не первый УАЗ-ик. И я иногда почитываю руководства по эксплуатации.И вот там, в целях экономии топлива, всякий раз при отключении переднего моста рекомендуется ещё и выворачивать муфты передка. Что я всякий раз и делал, собстно.

Пол литра на 100км где-то получается ЗЫ У меня не только што не первый УАЗик, но и сейчас их несколько разных.

игоръ 2772 18-05-2013 23:21

а я вот , то на переднем то на заднем..К заднему привык , и зимой часто путаюсь , где газ сбросить а где и навалить..))))Но главное что бы ручник работал и колёса хорошие...

А на УАЗике я трещётки осенью включаю , и до весны...

kad 19-05-2013 06:14quote:Originally posted by игоръ 2772:а я вот , то на переднем то на заднем..К заднему привык , и зимой часто путаюсь , где газ сбросить а где и навалить..))))Но главное что бы ручник работал и колёса хорошие...

А на УАЗике я трещётки осенью включаю , и до весны...

А нужен вообще ручник-то при заднем-то приводе? Я вот, по серости, последние 20 лет считал его опцией, ну типа подушки "безопасности" или АБС, а вот на переднем приводе считается нужной вещью... кто бы научил пользоваться...

игоръ 2772 19-05-2013 09:38quote:Originally posted by kad:

А нужен вообще ручник-то при заднем-то приводе? Я вот, по серости, последние 20 лет считал его опцией, ну типа подушки "безопасности" или АБС, а вот на переднем приводе считается нужной вещью... кто бы научил пользоваться...

Ну если Вы , опять же по серости , пользуете машины заграничные со всякими приблудами нехорошими...)))А так , если вдруг зад машины куда-либо повело , ручником очень быстро , можно выровнить его положение..Опять же с горы придержать ..

kad 19-05-2013 10:14

А я по-серости своей, всегда считал, что машина она,б...ь, вся под газом, тормозами и сцеплением, всё остальное - от лукавого, токмо не надо мне здесь сказки про "хороших"(хороший поп(замолит) - дохлый поп) попов рассказывать...

Gnom S 19-05-2013 11:02quote:Originally posted by игоръ 2772:

А так , если вдруг зад машины куда-либо повело , ручником очень быстро , можно выровнить его положение..Опять же с горы придержать ..

На автомате и заднем приводе, это вредно.А если еще и ручник ножной, то и неудобно.))))))trin 19-05-2013 13:20quote:Originally posted by Gnom S:А если еще и ручник ножной, то и неудобно.))))))ты просто не умеешь его готовить) Ножной ручник ничем не хуже ручного, если умеешь им оттормаживаться)Каценеленбоген 19-05-2013 13:59

Прикрою пока...

guns.allzip.org

Подготовка к штурму. Как правильно ездить по бездорожью | Практические советы | Авто

Не всё на бездорожье зависит от автомобиля. Неумелый водитель может легко попасть впросак даже на подготовленном внедорожнике и на относительно простых участках. Поэтому хотя бы базовыми знаниями должен обладать каждый автомобилист. Сразу оговоримся, что опытным джиперам советы покажутся элементарными. Но те, кто съезжает с дороги раз в месяц, зачастую слабо представляют, как правильно преодолевать природные препятствия. 

Трезво оценивать обстановку

Как ни странно, некоторые автовладельцы понятия не имеют, где находится предел возможностей их автомобиля. Если у машины низкий клиренс, огромные свесы и привод на одну ось, на более-менее серьёзное бездорожье путь заказан. Это очевидно. Иногда, впрочем, реальный дорожный просвет не совпадает с заявленным или вообще не значится в технических характеристиках. Чтобы внедорожная вылазка не стала сюрпризом, нужно проверить, где находится самая низкая точка автомобиля. Не всегда она определяется по бамперу.

Нельзя забывать про слабые места. Скажем, не у каждого кроссовера хорошо защищён моторный отсек. Да даже и со стальной защитой днища легко повредить что-либо на сложных участках. Например, детали выхлопной системы.

В целом, перед вылазкой на бездорожье надо чётко представлять, на что способен автомобиль. Допустим, если есть возможность принудительной блокировки межосевого дифференциала, не стоит её игнорировать.

Ехать по принципу «трёх колёс»

Ровная грунтовка — редкость. Обычно такие дороги «усеяны» сплошными ухабами и ямами. Даже если у вашего автомобиля огромный дорожный просвет, это ещё не повод бездумно давить на газ. Вызвав раскачку, есть вероятность зацепить днище. Глубокие канавы и выступы необходимо пересекать по диагонали по принципу «трёх колёс». То есть по такой траектории, чтобы сразу два колеса не повисли в воздухе. Это актуально для обычных вседорожников, у которых нет жёсткой блокировки межколёсных дифференциалов.

Из препятствий на бездорожье часто попадаются камни различных форм и размеров. Если не обращать на них внимания, то даже безобидный булыжник может доставить неприятности. Следите за его острыми краями! А если камень большой и гладкий, то следует двигаться прямо и таким образом, чтобы колесо наехало на него целиком. В противном случае велик риск повредить покрышку.

Подниматься и спускаться без резких движений

Сухие и, тем более, скользкие подъёмы и спуски таят в себе опасность. Даже те, что на первый взгляд кажутся простыми. Штурмовать холмы надо аккуратно, на низкой передаче и на ровном газу, чтобы не допускать пробуксовки. При крутых спусках резкие движения тоже чреваты. Некоторые вседорожники оснащены электронным помощником, который подтормаживает колёса при движении под горку. Остальным надо очень аккуратно работать с тормозами и, желательно, тормозить двигателем. Когда автомобиль начинает скользить, инстинктивно хочется посильнее нажать на педаль тормоза. Нельзя этого делать ни в коем случае, чтобы полностью не потерять контроль над машиной. Главное в такой ситуации — сделать ровно наоборот. Поддав газу, можно вернуть сцепление с покрытием.

Не бояться грязи и колеи

Грязевую кашу можно преодолевать либо на скорости ходом, либо потихоньку внатяг. Первый вариант подойдёт, если участок небольшой. Второй способ лучше использовать на длинном сложном пути и предпочтительно на машинах с тяговитым мотором, которые имеют солидный крутящий момент на низких оборотах.

Если есть возможность, лучше двигаться над колеёй, то есть пропуская канаву между колёс. Но бывают ситуации, например, в лесу, когда сделать это невозможно. В движении по колее тоже нет ничего криминального. Главное — оценить её глубину, чтобы внезапно не сесть на «брюхо». Ехать ровно, оптимально на второй передаче с постоянным крутящим моментом. Не стоит пытаться отчаянно вырулить из кажущейся западни, а лучше поставить колёса ровно и постепенно ползти вперёд. Тогда колея из врага превратится в направляющего помощника. К слову, на машинах с автоматической КПП не лишним будет перейти в ручной режим, чтобы коробка не включила повышенную передачу и тем самым не лишила такого необходимого запаса тяги.

И в любом случае нельзя останавливаться, как бы ни хотелось затормозить. Залог успешного преодоления сложного грязевого участка заключается в спокойном и ровном ходе и плавном рулении. Активная работа руками и ногами, может, выглядит эффектно, но на деле на бездорожье чаще всего вредит.

Не рыть себе яму

Летом многие стремятся приехать к воде прямо на песчаные пляжи с палатками и прочим выходным скарбом. Но езда по песку очень коварна. То же касается и снежных сугробов. Во-первых, следует заранее спустить давление в шинах примерно до 0,5–1 атмосферы. Таким образом увеличивается площадь контакта колеса с поверхностью, а значит — автомобиль не будет так легко проваливаться. Во-вторых, надо избежать сколь бы то ни было значительных пробуксовок. Резко тормозя и газуя в песке или на снегу, вы роете самому себе яму, в которую быстро закопается машина.

www.aif.ru

Какой привод лучше на бездорожье? — Русский Топ

Какой привод лучше на бездорожье? Вам, конечно же, расскажут, что полный. Однако это не совсем так. На видео обычные дешевые моноприводные ВАЗ-2101 и ВАЗ-2109 будут ездить там, где наглухо засела полноприводная Audi Q3. Да-да — дешевенькие старые копейка-Жигули и девятка-Зубило соревнуются на бездорожье. Какой привод лучше — задний, как на Жигулях, или передний, как на Зубиле? Кто в итоге застрял и кто же все-таки сломал дерево? ВАЗ-2101 или ВАЗ-2109?

Заметьте — машины участвуют на обычной резине, разве что на зимней (M+S). Их проходимость можно было бы легко поднять чуть ли не в разы, установив на ведущие колеса цепи — но даже этого не сделано. И так всё очень наглядно.

Ну а в заключение я вам скажу вот что:

1. Передний привод, разумеется, имеет преимущество почти везде. Впрочем, Жигули тоже можно сделать «переднеприводными», если ездить задом. Единственный случай, когда у переднего привода проблемы — это при подъеме на крутую горку. Ну вы понимаете — передняя ось при этом разгружается, а задняя — нагружается. Мастера решают эту проблему довольно очевидным образом — заезжают в гору на переднеприводнике задним ходом.

2. Зубило — это достаточно плохой образчик переднеприводного «проходимца». У нее слишком длинный передний свес, и маловата нагрузка на переднюю ось. Из достоинств же — только относительно легкий кузов, ну и ее не жалко.

Проблему можно порешать, обратив внимание на переднеприводные кроссоверы — только не следует увлекаться крупными машинами. Компактный размер и малый вес, соединенные с зубастой резиной (если у вас влезет 15 дюймов с высотой 70 — берите смело недорогой Cordiant Off Road) относительно большого диаметра и повышенной нагрузкой на переднюю ось — вот ключ к высокой проходимости переднего привода.

Например, сейчас в Питере стали производить весьма многообещающий переднеприводный кроссовер Hyundai Creta — это по факту Hyundai Solaris с кузовом «высокий универсал», с увеличенным дорожным просветом:

3. Во многих случаях компактный переднеприводник с одетыми на колеса цепями имеет проходимость выше, чем УАЗ на штатной резине (про позорные полноприводные Жигули, продаваемые под названиями Нива и Лада-4х4, я даже не говорю). Цепи стоят дешево, одеть их на два колеса — дело пары минут (раскладываете перед колесами, наезжаете, затем обворачиваете колеса и застегиваете). Лентяи — могут купить браслеты, их еще быстрее одевать, но надо не меньше 3-4 штук на колесо.

Разумеется, если УАЗ или Ниву поднять, поставить на специальную внедорожную резину — это улучшит их проходимость. Но у них и на штатной резине управляемость ужасна, а на внедорожной — будет не езда, а сущее мучение. Поэтому, как гововорят представители УАЗа, более 95% людей, купивших УАЗ Патриот, ездят на нем на шоссейной резине, и никакого запасного комплекта AT резины у них нет.

Так что не валяйте дурака — покупайте передний привод и ездите с удовольствием. На всякий случай — можете возить в багажнике цепи, поставить защиту картера, приподнять подвески — в это имеет смысл вкладываться, поскольку это не вызовет роста эксплуатационных расходов. Вкладываться же в полный привод, если вы не ездите каждый день в лес наблюдать за трелевкой — нет никакого смысла, он будет сосать из вас деньги ни за что. Хотя если денег навалом — ну, отчего бы и нет, зато думать ни о чем не надо.

topru.org

Лада 4x4 3D 21219боевая панда раптор › Бортжурнал › Нива. Внедорожная проповедь или как ездить на ниве) часть2

Продолжаем тему вожденя нивы. Т.к в одну запись все не умещается будем разбивать записи на части. (Нива. Внедорожная проповедь или как ездить на ниве) часть1)

ПОДЪЕМЫ И СПУСКИ

Дотошный владелец ВАЗ 2121, штудируя инструкцию по эксплуатации своего автомобиля, наверняка обратит внимание на указанное значение максимального подъема, который Нива в состоянии преодолеть — 58%. Да-да, именно «процентов», ибо на дорогах все уклоны принято обозначать только так, а исчисляется эта величина как соотношение между высотой подъема по вертикали и его длиной по горизонтали. В переводе на более привычные русскому человеку «градусы», заявленные в инструкции 58% составят 30°. Не спешите, однако, тешить себя школьными воспоминаниями: прямоугольный треугольник с углом в 30° выглядит безобидным только в учебнике по геометрии, а вот реальный подъем такой крутизны вызывает совсем иные эмоции. Впрочем, вернемся к инструкции

Угол максимального преодолеваемого подъема — это характеристика тяговых показателей автомобиля, причем в любом справочном пособии указывается то значение, которое может быть достигнуто в «академических» условиях, то есть на покрытии с надежными сцепными свойствами (асфальт, бетон). На практике же все обстоит иначе и, как правило, по-настоящему серьезные подъемы встречаются вдалеке опт твердых дорог, и склоны в большинстве случаев покрыты травой. Так что способности автомобиля преодолеть такое препятствие определяются уже состоянием фунта и сцепными свойствами шин.

Я убежден, что подавляющая часть владельцев Нив не имеет реального представления об ее истинных возможностях по части преодоления подъемов. А Нива здесь очень сильна… Однако, прежде чем лезть в гору, давайте научимся спускаться вниз.

Перед тем, как пустить автомобиль «под откос», полезно остановиться и оценить характер склона: здесь могут быть всевозможные «сюрпризы». Имейте в виду, что если движению вниз предшествовало заползание на гребень, то вздыбившаяся вверх кромка капота будет закрывать вам обзор вперед до тех пор, пока машина не окажется всеми колесами на спуске, так что будьте внимательны!

Приняв решение съехать вниз, блокируем межосевой дифференциал и включаем ту передачу, на которой, по вашему мнению, автомобиль смог бы забраться по данному уклону наверх. Двигаясь вниз, направляйте машину по кратчайшему пути, тщательно избегая боковых кренов. Скорость движения будет ограничивать двигатель и включенная передача. При необходимости можно плавно притормозить, но только действительно плавно и осторожно, категорически не допуская блокировки колес. Помните, движение юзом на спуске сто верный путь к потере управляемости, боковому скольжению и опрокидыванию. И ни в коем случае не спускайтесь с выжатым сцеплением или на нейтрали! Двигатель должен всегда быть соединен с колесами, это обеспечит возможность контроля над автомобилем и ситуацией.

Если спуск оказался скользким, и автомобиль как на лыжах понесло вниз, добавьте оборотов двигателю и увеличьте скорость — этим вы восстановите управляемость.

Эксперименты с подъемами следует начинать в тех местах, где у основания склона нет ям, канав, деревьев и всего того, что может стать препятствием при скатывании назад.

Перед штурмом не поленитесь осмотреть склон. Убедитесь, что в траве нет камней и крупных корней деревьев: в самый неподходящий момент они могут перекосить автомобиль так, что одно из колес оторвется от фунта и потеряет с ним контакт. Выберите самый короткий путь наверх — «в лоб». Только так можно избежать больших кренов и максимально снизить риск бокового опрокидывания. Завалиться вперед или назад (через передний или задний бамперы) можно не бояться: такое возможно лишь на уклонах свыше 50". Выясните, что вас ждет на вершине подъема — нет ли там обрыва?

Итак, рекогносцировка закончена, теперь — вперед. На крутом подъеме возможна значительная разгрузка передней оси, поэтому — обязательно блокируем дифференциал. Выбираем ту передачу, на которой автомобиль гарантированно заберется наверх (переключения на подъеме чаще всего приводят к скатыванию на «стартовую линию»). Слишком «высокая» передача приведет к тому, что мотор не вытянет и «задохнется», а заведомо «низкая» не позволит как следует разогнаться (чем хуже сцепление колес с фунтом, тем больший разгон требуется перед подъемом) и может привести к буксованию колес от избытка мощности. Как правило, оптимальной является вторая передача при нижнем ряде раздаточной коробки.

Как только почувствовали, что Нива справляется с препятствием и двигателю стало легче, сбросьте газ, дабы не «ухнуть» с перегиба на вершине, а дальнейшие активные действия предпринимайте, только когда опустившийся «на землю» капот позволит вам рассмотреть рельеф местности.

Часто случается, что передача выбрана неверно. Рассмотрим возможные варианты.

Случай первый: мотор «задохнулся» и заглох. В такой ситуации главное — не паниковать. Выжмите сцепление и быстро нажмите на педаль тормоза. Удерживая автомобиль рабочей тормозной системой, запустите двигатель и включите заднюю передачу. После этого плавно отпустите педаль тормоза и чуть позже (или одновременно) — педаль сцепления. Очень плавно (!) притормаживая, позвольте автомобилю съехать назад, удерживая его рулем на линии кратчайшего спуска. Ни в коем случае не скатывайтесь на нейтрали или с выжатой педалью сцепления! Неизбежный разгон и малейшая ошибка в рулении могут развернуть машину поперек склона и опрокинуть. Резкое торможение тоже может кончиться переворотом на крышу. Помните, что при блокировке хотя бы одного из задних колес автомобиль начинает вести себя подобно Ваньке-встаньке: двигатель, как самая тяжелая часть, будет заставлять машину повернуться «носом» вниз, и уже никакая сила не сможет противостоять закону всемирного тяготения. А вот включенная передача и работающий на принудительном холостом хода двигатель удержат автомобиль от разгона и предотвратят блокировку колес при торможении. И еще одно. Не стоит на крутых склонах пользоваться стояночным тормозом. Как правило, его эффективности хватает чтобы удержать автомобиль на уклонах не более 30%. А вот сослужить дурную службу и заставить скользить задние колеса «ручник» может запросто. К чему это может привести, вы уже знаете.-

Крутые спуски преодолевайте на той передаче, которую вы включили бы, забираясь по данному склону наверхШтурмовать серьезный подъем старайтесь по кратчайшему путиСлучай второй: автомобиль, буксуя, «завис» на подъеме, так как двигатель выдает тяги больше, чем способны реали-

зовать колеса. Если пробуксовка началась на сырой траве, можно выждать 2—3 секунды, пока протектор срежет травяной покров и колеса зацепятся за крепкий фунт. Если это не помогает, попробуйте «поиграться» педалью акселератора: надо поймать положение между «много» (автомобиль не движется из-за пробуксовки колес) и «мало» (машина останавливается изза нехватки мощности). При этом постарайтесь не переусердствовать, а то заглушите двигатель.

Если у вас так ничего и не получилось, выжимайте сцепление, удерживайте машину описанным выше способом и осторожно спускайтесь назад.

Случай третий, самый неприятный. Подъем неожиданно оказался настолько скользким, что Нива не только забуксовала, но даже при заторможенных колесах не желает удерживаться на склоне и с нарастанием скорости сползает вниз. Не пытайтесь в такой ситуации удержать контроль над автомобилем с помощью руля, вспомните Ванькувстаньку! Выход единственный — как только машина поползла, немедленно включаем заднюю передачу и молниеносно анализируем поведение автомобиля. Если колеса способны цепляться за фунт — съезжаем вниз, если же Нива все равно продолжает скользить и бесконтрольно набирает скорость, заставьте себя плавно добавить газ (психологически это сделать очень непросто). Этим вы прекратите скольжение и вернете машине управляемость.ПОПЕРЕК СКЛОНАКак мы уже выяснили, подъемы и спуски следует преодолевать по кратчайшей линии, дабы избежать кренов. В реальных условиях может сложиться так, что движение возможно только наискось или поперек склона. Что делать в такой ситуации?

Прежде, чем рассматривать конкретные случаи и давать рекомендации, коснемся теории. Итак, движение автомобиля поперек склона неизбежно вызовет боковой крен. Насколько он опасен? Предельный угол, при котором у Нивы начинают проявляться симптомы бокового опрокидывания, составляет 37 . Получается, что тольяттинский внедорожник способен завалиться на бок лишь на том склоне, крутизна которого ему не подвластна (вспомним, что величина максимального преодолеваемого подъема для Нивы составляет 30*). Казалось бы, бояться нечего, однако есть очень важная оговорка. Дело в том, что пресловутые 37" — величина статическая. В реальных условиях следует остерегаться не опрокидывания как такового, а бокового скольжения вниз по склону и динамических поперечных раскачиваний кузова. При поперечном сползании автомобиля нижние (по склону) колеса могут задеть за ямку или бугорок, либо просто оказаться на покрытии с высоким коэффициентом сцепления — и вот тогда появится реальная опасность лечь на крышу.-

Передвигаясь поперек склона, помните о риске опрокидыванияТеперь перейдем к практике. Если вы вынуждены преодолевать склон поперек, придерживайтесь следующих правил. Прежде всего, еще будучи на ровном месте, заблокируйте межосевой дифференциал. Начав движение, старайтесь исключать пробуксовку колес и сползание автомобиля, а дабы избежать раскачивания кузова, двигайтесь с минимально возможной скоростью — на первой пониженной передаче. Чем круче склон и больше на нем неровностей, тем ваши действия должны быть аккуратней.

Старайтесь ставить автомобиль на склоне как можно круче, то есть ближе к кратчайшей линии скатывания, а в случае сползания или опасного увеличения крена быстро направляйте Ниву вниз и добавляйте газ.

Камни и бугры проезжайте «нижними» по склону колесами, а вот ямы и канавы — «верхними». При такой тактике крен автомобиля будет не увеличиваться, а уменьшаться.

При движении поперек склона не забудьте снять груз с багажника на крыше («задранный» центр тяжести автомобиля только увеличит вероятность опрокидывания), а вещи в багажном отделении расположите равномерно. Если везете что-то тяжелое, то позаботьтесь о надежной фиксации поклажи: внезапное перемещение груза может «помочь» вам опрокинуть машину.

ПЕСОКЧто бы там ни говорили, а песок относится к самым коварным видам бездорожья: трудно назвать покрытие, которое преподносило бы автолюбителям столько неприятностей. Да, выкапывать автомобиль из песчаного бархана приятнее и легче, нежели из грязевой топи, — тут спору нет, и это, пожалуй, единственный положительный момент. Сложность преодоления песчаных участков еше и в том, что успех здесь зависит не только от навыков водителя, но и от оснащения автомобиля, его индивидуальных особенностей.

Стоит признать, что Нива вообше, а с двигателем 1600 куб. см — в частности, чувствует себя на песке неуютно: высокооборотный легковой двигатель ВАЗ-2106 не балует водителя тяговитостью. Модернизированный мотор объемом 1700 куб. см (особенно — с системой впрыска топлива) в этом смысле заметно лучше, и все же самые оптимальные показатели с точки зрения путешествий по пескам имеет дизель — способность выдавать высокий крутящий момент на низких оборотах здесь оказывается как нельзя кстати.

Но тяговитый двигатель — это еще не все. Самое главное — шины. Именно они при движении по песку играют наиболее важную роль.

К великому сожалению, ассортимент отечественной внедорожной «обувки» для Нивы весьма скуден: до недавнего времени в продаже были лишь две покрышки — «грязевая» ВлИ-5 и универсальная ВлИ-10. Следует иметь в виду, что ни та и ни другая уверенного продвижения по песку не обеспечивают; однако, если выбирать больше не из чего, имеет смысл остановиться на шине с универсальным рисунком. Если же в силу ряда причин вы вынуждены оставить на автомобиле шины ВлИ-5, не забудьте снизить в них давление до одной атмосферы.

А вообще, для песка лучше иметь импортные шины — пошире и помягче. Рисунок протектора, по возможности, выбирайте не «злобный», ибо развитые грунтозацепы на сыпучих грунтах приносят лишь вред: в случае пробуксовки они помогают автомобилю зарыться по самое «брюхо».

Теперь давайте поговорим о методике преодоления песчаных участков. Запомните главное правило: какой бы безобидной с виду ни казалась вам песчаная «проплешина», всегда и обязательно заранее включайте блокировку дифференциала и пониженную передачу в раздаточной коробке.

Небольшие участки песка лучше проходить с хода. Передние колеса сначала держите прямо, а попытки повернуть (конечно, лишь в случае необходимости!) предпринимайте лишь тогда, когда почувствуете, что Нива идет уверенно, не теряя скорости. Старайтесь всегда поворачивать очень плавно, с большим радиусом.

Если есть возможность выбирать, то лучше двигаться по влажному песку: чем выше его влажность, тем он плотнее и, соответственно, оказывает меньшее сопротивление качению колес. Как раз по этой причине прибрежные участки водоемов имеет смысл преодолевать, двигаясь поближе к воде. И упаси вас Бог резвиться на пляже! Фонтаны песка изпод колес выглядят, конечно, очень красиво, вот только финал подобного рода катаний бывает не самым приятным — откапывание автомобиля может занять полдня.-

Уж коль вы все-таки решили порезвиться подобным образом, позаботьтесь о наличии длинной веревки, лопаты и тягачаНо даже на влажном участке, там, где Нива продвигается более чем уверенно, вас может подстерегать ловушка в виде «плывунов» или «зыбунов». Имейте в виду, что остановка на пескеплывуне приводит к быстрому засасыванию автомобиля на большую глубину, причем выбраться без посторонней помощи, как правило, не удается. Выход один — преодолевать такие участки с максимально возможной скоростью, предварительно снизив давление воздуха в шинах до 0,8—1 атм. И ни в коем случае не останавливаться!

На сыпучих песках старайтесь цепляться колесами за любые, даже малоприметные островки растительности, а если просматривается проложенная кем-то колея, непременно используйте ее — песок здесь уплотнен. Не забывайте, однако, соизмерять между собой глубину колеи и величину дорожного просвета Нивы.

Если возникла ситуация, когда необходимо остановиться, делайте это на спуске или островке зелени. После этого трогайтесь на первой передаче (используя, естественно, нижний ряд раздаточной коробки), очень плавно отпуская педаль сцепления и удерживая минимальные устойчивые обороты двигателя. Чувствуете, что Нива пошла уверенно — включайте вторую передачу, но дальше этого на сухом песке заходить не стоит. Тем более не следует пользоваться верхним рядом трансмиссии, даже если машина движется с явным запасом тяги: при внезапном ухудшении дорожных условий (попали, к примеру, на плывун) двигатель начнет «задыхаться» и, дабы увеличить крутящий момент на колесах, вам придется воепользоваться демультипликатором. Сделать это не останавливаясь не удастся, а остановка, как мы уже выяснили, чревата большими неприятностями.

В самом крайнем случае, когда движение очень затруднено, попробуйте еще сильнее снизить давление в колесах, до 0,5—0,8 атм.

Это — нижний предел, при котором камерная шина способна работать, поэтому, трогаясь с места на приспущенных шинах, будьте осторожны вдвойне: покрышка может провернуться на диске и порвать камеру.

Проехав опасный участок, не забудьте довести давление до нормы.

Самое главное при штурме песчаных подъемов — преодолевать препятствие с запасом скорости, «в лоб», и избегать положений, когда автомобиль сильно кренится. Значительные крены приводят к сползанию и нагреванию куч песка перед колесами.

Ну а коль вы все-таки «сели»? Если колеса зарылись в песок, и Нива прекратила движение, ни в коем случае не буксуйте — сделаете только хуже. Попробуйте расчистить песок перед всеми колесами. К счастью, разгребать песок можно не только лопатой.

Если и это не помогает, можно прибегнуть к помощи домкрата. Подложите под его опорную площадку доску или несколько камней и, вывешивая поочередно все колеса, подложите под них ветки или досоки. Учтите, что трогаться после этого следует аккуратно, чтобы не выбросить их изпод колес.

Как только сдвинулись с места, плавно добавьте газ. чтобы при съезде на песок уже имелся запас скорости.

ГРЯЗЬДавайте сразу договоримся, что под понятием «грязь» мы будем подразумевать мокрый и скользкий грунт (чернозем, глину и тому подобное) различной вязкости.

Это наиболее часто встречающийся в России вариант бездорожья — чего-чего, а грязи у нас хватает везде.

Лучше всего в грязи ведут себя «зубастые» шины ВлИ-5, однако при определенном опыте вполне успешно можно использовать и универсальные ВлИ-10.

При движении по мокрой грунтовой дороге лучше всего пользоваться верхним рядом трансмиссии, а блокировать дифференциал стоит лишь на подъемах и спусках, ибо во всех остальных случаях включенная блокировка ощутимо осложнит управляемость Нивы. Трогаться с места и разгоняться старайтесь плавно, избегая пробуксовки колес, а по прямой двигайтесь «внатяг», на возможно более высокой передаче — этим вы исключите передачу на колеса избыточного крутящего момента и их срыв в пробуксовку. Тормозите плавно, не допуская блокировки колес, сочетая нажатия на педаль тормоза с последовательным переключением передач «вниз».

Если характер местности изменился, и вы попали на разбитую дорогу, смело включайте блокировку: ведь при скачках по буграм и ямам появляется вероятность разгрузки одного из колес и, как следствие, — опасного снижения тягового усилия.

Сигналом к началу активной борьбы с грязью служит момент, когда Нива перестает уверенно тянуть на второй передаче верхнего ряда трансмиссии. Ваши действия в такой ситуации должны быть следующими. Остановитесь в месте, где гарантированно сможете тронуться и, включив демультипликатор, оставьте включенной вторую передачу — в случае резкого ухудшения условий движения это позволит перейти на первую (пониженную) передачу без остановки. К тому же теперь вместо одной в вашем распоряжении есть три ступени трансмиссии, передаточные отношения которых ниже второй повышенной. Больше передач — больше возможностей для маневра.

Если есть возможность, старайтесь двигаться по влажному пескуСовершая какой-либо маневр, пускайте Ниву по максимальному радиусуА маневрировать при приеме очень тяжелых «грязевых ванн» можно двумя методами. Первый — классический, универсальный. Годится он не только для Нивы. Включен нижний ряд трансмиссии, первая или вторая передача в коробке передач и очень малый газ. Обороты двигателя либо равны оборотам холостого хода (педаль газа не нажимаем), либо чуть больше, но не превышают 1500—2000 об/мин. Автомобиль как бы сам преодолевает сложный участок, проползая его «внатяг«, а от водителя требуется лишь своевременная работа рулевым колесом.

Как правило, в случае застревания выехать назад удается без проблем.

К сожалению, для Нивы данный способ применим не всегда — ведь, напомним, у карбюраторных двигателей крутящего момента на «низах» часто не хватает, так что рекомендовать пользоваться классическим способом преодоления сложных грязевых участков можем лишь владельцам дизельных и «впрысковых» Нив (ВАЗ21215 и ВАЗ-21214).

Второй способ — динамический или, если хотите, «нивовский». Основан он на использовании запаса кинетической энергии движущегося автомобиля. Больше всего этот способ подходит для карбюраторных машин — ВАЗ-2121 и BA3-212I3, однако может применяться и на впрысковых версиях. Пользоваться динамическим способом на дизеле невозможно.

Техника «пилотирования» такова: тронувшись, пытаемся плавно раскрутить мотор до тех пор, пока он, резко взревев, не сообщит о начале интенсивной пробуксовки колес. Плавно приотпускаем педаль газа и, почувствовав, что колеса вновь начинают уверенно цепляться за грунт, фиксируем ногу в голеностопе на несколько секунд, чтобы Нива получила хоть какое-то ускорение. Снова плавно нажимаем на педаль акселератора, отслеживаем момент начала пробуксовки, вновь прикрываем дроссель, фиксируем ногу и так далее. Получается, что вы все время контролируете пробуксовку колес и постоянно «прощупываете» коэффициент сцепления.

Между прочим, динамический способ продвижения позволяет практически уравнять возможности шин ВлИ-5 и ВлИ-10 в грязи, за исключением способности автомобиля выезжать из колеи.

Если ваш путь лежит по дороге с переменным профилем, и сопротивление качению колес меняется, будет лучше, если перемену дорожных условий вы будете «отслеживать» с помощью педали акселератора. Так, добавлять газ следует на небольших спусках и при въезде в густую грязь, а слегка приотпускать — при движении на подъем и в местах выезда из грязи и ям, чтобы избежать пробуксовок.

Скорость поддерживайте такую, чтобы автомобиль мог двигаться уверенно и главное — равномерно. Слишком не увлекайтесь, помните, что чем выше скорость, тем интенсивнее придется работать рулем при маневрах.

Если, несмотря на активные попытки преодолеть препятствие ходом, Нива резко теряет скорость, лучше выжать сцепление и позволить автомобилю остановиться самому. Затем включите задний ход и, избегая пробуксовки колес, троньтесь назад. Помните, что предотвратить буксование колес легче при повышенном ряде трансмиссии.

Бывает, что в предельных условиях приходится пробивать дорогу в густой грязи короткими бросками вперед, используя для разгона свою же колею. Здесь главное — не перестараться с разгоном: пробивайте себе дорогу осторожно, возвращаясь назад метра на два-три, не более. Влетев в нетронутую грязь, выжмите сцепление — этим вы предотвратите бесполезную пробуксовку колес и снизите вероятность застревания. Заставьте себя не торопиться: лучше пробивать колею несколько раз по полметра, чем, пролетев сразу два, прочно «засадить» машину. Ну а коль сия печальная участь вас не миновала, не паникуйте и проанализируйте ситуацию.

Если при попытках тронуться вперед-назад Нива «шевелится» хотя бы в диапазоне 5—10 сантиметров, то она выберется сама. Используя (если возможно) верхний ряд трансмиссии, раскачайте машину, включая попеременно первую и заднюю передачи. Трогание должно быть плавным, без пробуксовки. Передние колеса направьте по колее, а если ее нет, установите прямо. Попробуйте подметить, в какую сторону машина «идет» охотнее. Продолжает ли она медленно двигаться, либо останавливается из-за буксования? Если останавливается, выжмите сцепление чуть раньше предельной линии продвижения, включите передачу противоположного хода и попробуйте проделать то же самое в обратном направлении. Заметили, что машина увеличила амплитуду раскачки — смело нажимайте на педаль акселератора, раскрутите двигатель до 4500— 5000 об/мин и ждите, пока Нива не вынесет вас с опасного участка.

В случае, когда застрявший автомобиль не в состоянии делать самостоятельные «телодвижения», выход один: используйте в качестве дополнительной «тяговой силы» тягач или пассажиров, а за неимением оных, вооружайтесь лопатой.

Для вынужденной остановки выбирайте такие вот «оазисы»Очень характерная ошибка: штурмуя песчаный подъем, ни в коем случае не позволяйте Ниве заваливаться на бок!Если вы не планируете утопить Ниву в грязи — заставьте себя не торопиться

Нива. Внедорожная проповедь или как ездить на ниве) часть3

www.drive2.ru


Смотрите также