BMW 1 series Flash › Бортжурнал › Проблемы с балансировкой и возможные причины биения руля. Балансировка привода передних колес


Зачем нужна балансировка колес — DRIVE2

Многие автомобилисты задаются вопросом – нужно ли балансировать колеса только после установки новых покрышек, или еще и после каждой перебортовки? Можно ли сбалансировать только передние колеса, а задние оставить, как есть?

На что влияет балансировка колес?

В первую очередь, от балансировки напрямую зависит комфорт движения на автомобиле – несбалансированные колеса вызывают вибрацию, которая не только неприятна для водителя и пассажиров, но и ускоряет износ шин, дисков и элементов подвески. Из этого следует, что от балансировки зависит и корректная работа подвески. В противном случае автомобиль теряет устойчивость на высокой скорости, а это уже может привести к аварийной ситуации.

Суть балансировки – равномерно распределить массу колеса относительно его центра. Эта процедура сводит появление вибрации к минимуму, предотвращает быстрый износ покрышек и дисков.Каким образом происходит балансировка колеса?

В шиномантажных мастерских специалисты устраняют динамический дисбаланс колеса — когда его масса неравномерно распределена по ширине. Мастера устанавливают компенсирующие грузики с обеих сторон обода диска в определенных местах. Процедура проводится на специальном балансировочном станке, который автоматически определяет места для установки грузиков, благодаря компьютеру, в который водятся параметры колеса. От разновидности диска зависит то, какого типа грузики будут использованы – они могут быть изготовлены из цинка или свинца и различаются по массе – от 5 до 100 грамм.

Дисбаланс передних колес обычно выряжен ярче, чем дисбаланс задних, который становится заметен только на скорости свыше 120 км/ч – автомобиль начинает сильно вибрировать

Грузы бывают набивные и клеящиеся. Первые используются в основном для балансировки колес со штампованными дисками – их крепят на кромку диска с внутренней и наружной стороны. А клеящиеся применяют для колес с литыми и коваными дисками – их помещают внутрь диска с краю, и ближе к спицам. При этом эксперты сходятся во мнении, что более практичным является набивной груз, а не клеящийся, так как на последний плохо влияет резкий перепад температур и холод. Из-за этих факторов груз может потерять свои липкие свойства и отвалиться. Также это может случиться во время мойки из-за сильного напора воды.

В каких случаях требуется балансировка?

Балансировка нужна как после установки новых колес, так и после каждой перебортовки. Более того, это процедуру специалисты рекомендуют проводить регулярно, так как существует несколько причин, из-за которых нарушается балансировка колеса. Самая распространенная – это попадание колеса в яму, вследствие чего может деформироваться диск, что приведет к смещению центра тяжести и, соответственно, дисбалансу колеса. Вторая, менее распространенная причина – это неточность изготовления колеса – неправильная геометрическая форма, неоднородность материалов или отклонения размеров.

Налипшая на поверхностях диска грязь, как и застрявшие в протекторе шины мелкие камни помешают правильно отбалансировать колесо

Задние колеса автомобиля нуждаются в балансировке не меньше передних. Дисбаланс передних колес обычно выряжен ярче, чем дисбаланс задних, который становится заметен только на скорости свыше 120 км/ч – автомобиль начинает сильно вибрировать. При этом, дисбаланс задних колес не менее разрушителен для покрышек, дисков и подвески, чем дисбаланс передних, а, следовательно, оставлять его без внимания не следует.

Существует еще несколько нюансов балансировки колес. Во-первых, не имеет смысла балансировать грязное колесо. Налипшая на поверхностях диска грязь, как и застрявшие в протекторе мелкие камни помешают правильно отбалансировать колесо. Также следует убедиться в том, что мастер перед балансировкой изъял установленные ранее компенсирующие грузики.

Итак, балансировка колес нужна для комфортного движения, длительного сохранения в рабочем состоянии покрышек и дисков, а также для корректной работы подвески. Эту процедуру следует проводить во всех случаях – и после установки новых колес, и после каждой перебортовки. Кроме того, не стоит забывать о необходимости балансировки колес задней оси автомобиля.

Лайкаем и делимся со своими подписчиками!

www.drive2.ru

Балансировка колес. — бортжурнал Daewoo Lanos CERTUS 2007 года на DRIVE2

Думаю что нам эта статья пригодиться.

О том, что правильный баланс колеса – не прихоть, а необходимость, сегодня уже не спорят. Это аксиома. Однако о том, что такое «правильная» балансировка знают далеко не все. И речь идет даже не о рядовых автомобилистах, а о специалистах шиномонтажных мастерских. Поэтому мы рекомендуем вспомнить формулу вычисления центробежной силы, и тщательно проследить за корректностью действий шиномонтаэника.

Исходя из того, что неуравновешенная масса собранного колеса в процессе вращения создает свою центробежную силу, имеющую собственный вектор приложения и увеличивающуюся пропорционально увеличению скорости вращения, мы можем придти к следующим выводам:

Баланс колеса в сборе, в большей степени зависит от авто шины, а не геометрии колесного диска. Это объясняется просто: большее влияние на баланс оказывают наиболее удаленные участки собранного колеса.

Чем больше скорость колеса, тем более серьезные последствия грозят автомобилю (выход из строя элементов ходовой части за счет сильной вибрации, повышенный износ резины и пр.)

Как определить дисбаланс?

Прежде всего, нужно помнить, что отсутствие баланса может проявляться, как в статичном положении колеса, так и динамике. И в первом, и во втором случае дисбаланс вызывается несовпадением осей вращения и инерции. А теперь стоит рассмотреть два вида дисбаланса по отдельности:

Статический дисбаланс проявляется тогда, когда ось вращения параллельна имеющейся оси инерции, а сам центр тяжести на оси вращения отсутствует. Это значит, что вес колеса распределен по длине окружности неравномерно. Проверить наличие статического дисбаланса несложно: для этого достаточно надеть колесо на ось, которая вращается свободно, прокрутить его и увидеть, что после нескольких маятниковых движений оно остановится. В данном случае центр тяжести автомобильного колеса находиться будет в самой нижней точке.

Динамический дисбаланс проявляется в том случае, если центр тяжести размещен на оси вращения, однако ось инерции с осью вращения не идентичны, а они пересекают друг друга под определенным углом. Это значит, что вес колеса распределяется по ширине неравномерно. Таким образом, для определения дисбаланса в данной ситуации применяют вращение на значительной скорости.

Стоит отметить, что статический дисбаланс практически не устраняется в условиях обычной шиномонтажной мастерской посредством грузиков. Здесь, с помощью противовесов, могут устранить только дисбаланс динамический.

Существует ли нормальный дисбаланс?

Конечно, добиться идеального распределения центробежной силы и, как следствие, идеальной балансировки колеса в обычных условиях невозможно. Тем более, геометрия дисков и вес авто шин также значительно варьируются, в зависимости от производителя и массы других факторов. Однако существуют предельно допустимые нормы дисбаланса, которые регламентируются ГОСТ 4754-97. Они указаны в соответствующей таблице:

Предельно допустимые биение шины и масса компенсирующих грузов при балансировке колеса в соответствии с ГОСТ 4754-97

Табличку желательно распечатать и отдать на СТО

Обратите внимание на то, что в случае превышения предельно допустимого дисбаланса при условии нормальной геометрии дисков, шины являются бракованными. То есть, их можно и нужно заменить в магазине по гарантии или просто вернуть продавцу, забрав обратно деньги. Однако на качество измерений оказывают влияние несколько важных факторов, которые стоит учесть, планируя предъявлять претензии. Это, среди прочего наличие грязи на диске, которая тоже имеет свой вес и искажает показания прибора.

Кроме того, считается, что для получения точного результата будет нелишним измерить геометрию дисков и шин отдельно. Однако это справедливо, если балансировка выполняется на достаточно старом оборудовании. Современные комплексы работают на основе лазерных технологий, что дает возможность проводить измерения без демонтажа авто шины с диска.

И последнее:Обратите внимание на оборудование и инструменты. Все должно быть чисто и аккуратно. Балансировочный станок должен быть установлен на бетонной подушке и надежно закреплен – иначе его показания – просто цифры с потолка. На лапах станка для бортировки шины должны быть специальные пластиковые накладки, позволяющие избежать царапин на диске. Набор инструментов должен полностью решать все возможные проблемы, связанные с проведением основных работ. Задайте мастерам глупый вопрос – когда в последний раз манометры и балансировочный станок проходили поверку (должны быть документы) – это очень важно, а потому владельцы правильных шинных центров регулярно это делают.

Чего НИКОГДА не делают в хороших шинных центрах:

Не бьют по колесу железным молотком или кувалдой (ни при каких обстоятельствах).Не балансируют грязные колеса (в этом нет никакого смысла – и шину и диск нужно тщательно очистить).Не оставляют перед балансировкой старые грузики (этого категорически нельзя делать).Не закручивают болты (гайки) при установке колеса на ступицу пневматическим гайковертом (откручивать пневматикой можно, а вот закручивать и затягивать – только вручную, иначе центровка колеса на ступице не может быть гарантирована).Не ремонтируют лекосплавные диски с применением любых видов нагрева (литой диск после прогрева можно выбросить).Не ремонтируют радиальные шины с поврежденным каркасом (речь преимущественно о боковых порезах — конструкция радиальной шины предполагает, что каркас неремонтопригоден в принципе, дальнейшее использование после ремонта опасно для жизни).Не запрещают клиенту убедиться в результатах балансировки (обычно напротив монитора балансировочного станка делают окно, через которое клиент может видеть данные на экране с улицы или комнаты отдыха).Не отмахиваются от вопросов клиента и всегда подробно объясняют, что, как и зачем нужно сделать.Не рекомендуют качать шины газовыми смесями (баллон с азотной смесью может присутствовать для клиентов, качающих шины газом принципиально, но навязывать эту бесполезную трату денег хороший и ответственный мастер не станет).Не отпускают клиента, не проверив давление во всех колесах (даже если ремонтировалось только одно).

Всегда помните, что услуги, которые предоставляют шинные центры, непосредственно влияют на безопасность движения, а потому Вы можете и должны следить за качеством выполнения всех работ и настаивать на соблюдении всех правил и технологий.Взято из Автошина.инфо

Для балансировки колеса необходимо:уменьшить давление воздуха в шине до 0,2- 0,3 кгс/см2. Для этого необходимо отвернуть колпачок вентиля камеры и нажать пальцем на конец золотника выходящего наружу вентиля и тогда он откроет отверстие, и воздух с шипеньем будет выходить наружу. Затем снять балансировочные грузики с колеса, отогнув пружинный держатель плоскогубцами;повернуть колесо против часовой стрелки и, когда оно остановится, провести на шине мелом вертикальную черту, определяющую верхнюю точку колеса;повернуть рукой колесо по часовой стрелке и после его остановки вновь отметить мелом верхнюю точку вертикальной линией;разделить расстояние между линиями пополам и нанести метку. Это и будет самое легкое место колеса;установить по обе стороны этой метки малые (массой до 30 г) балансировочные грузики, которые своими пружинными держателями входят под борт покрышки и удерживаются на ободе колеса;рукой провернуть колесо. Если после его остановки грузики займут нижнее положение, их масса для балансировки колеса достаточна. Если же грузики займут верхнее положение, необходимо поставить более тяжелые (массой до 40 г) и, вращая колесо, убедиться, что оно останавливается при их нижнем положении;перемещая грузики на равные расстояния от отметки, следует добиться такого равновесия колеса, при котором оно после толчка рукой будет останавливаться в самых разных положениях;увеличить давление воздуха в шине до нормы и приступить к балансировке следующего колеса. Передние колеса балансируют на своих ступицах, а задние — на одной из ступиц передних колес. Напомним, что более точная балансировка колес обеспечивается при ее выполнении на СТО с использованием специального стенда.А что.можно и самому попробывать!Всё, кто дочитал — молодец!

www.drive2.ru

Почему автомобиль уводит в сторону? — DRIVE2

Увод автомобиля от прямолинейного движения: односторонние постоянно действующие или кратковременные действующие силы на автомобиль во время движения, при которых водителю приходится подруливать в одну сторону.

Часто автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как увод автомобиля в сторону. Прежде всего, это разность сил действующих на правую и левую сторону автомобиля при движении. Причем действие одних сил может противодействовать другим силам. Если силы действующие на автомобиль, а их несколько суммарно одинаковы и слева и справа, автомобиль едет ровно. Но если появляется разница, появляется и увод.

Следствием такого поведения автомобиля на дороге, может быть одна или несколько причин. И устранение одних даёт возможность проявиться другим. Да и действие одних является следствием других. Таких причин более двухсот. Рассмотрим некоторые часто встречаемые причины и способы их устранения.

Здесь не рассматривалось использование различных по размеру, по производителю или вообще несоответствующих автомобилю узлов и деталей.Колёса, шины, диски.

Этот раздел первый и самый распространенный он вобрал в себя всё что связанно с колёсами, шинами и дисками.Практика показывает, что в первую очередь проблемы увода автомобиля связанна с колёсами.

Прежде всего, на начальном этапе эксплуатации колёс, шин, дисков. Правильный выбор шин и дисков, правильная сборка колеса шиномонтаж балансировка и правильная эксплуатация, это основные и важные моменты которые нельзя упускать.

1. Разное давление в шинах, правых и левых колесах.

Разница более чем на 0,2 кг/см². Спущенная шина имеет большую эластичность, большую поверхность соприкосновения с дорожной поверхностью и тем самым больший коэффициент трения. Необходимо отрегулировать давление в шинах.

2. Разный рисунок в правых и левых колесах.

Разный рисунок, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным рисунком могут различаться весом, эластичностью и коэффициентом трения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

3. Разная высота протектора в правых и левых колесах.

Разный равномерный износ протектора, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным износом протектора могут различаться весом, эластичностью и коэффициентом трения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

4. Неравномерный износ шин колес.

Неравномерный износ шин является следствием:— не правильная регулировка углов установки колес и уровня подвески;— не правильная балансировка колес;— не удачный рисунок шин;— не качественные шины;— не правильная установка колес на направляющих ступицы;— неисправность или люфт узлов подвески и рулевой трапеции.

Необходимо заменить шины или переставить колёса. Исправить или заменить узлы подвески и рулевой трапеции. Правильно установить колеса на направляющих ступицы.

5. Шины заточены под другие углы.

Долгая эксплуатация шин на автомобиле с неправильными углами установки колес, привела к одностороннему равномерному износу шин. Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

6. Шины заточены под другое вращение.

Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо переставить колёса.

7. Деформация каркаса покрышек колес.

Деформация каркаса шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги. В результате биения шин нет, увод есть. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

8. Разрыв узкой части слоя стального корда в шине или повреждение.

Разрыв узкой части слоя стального корда шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах, при жестком наезде на неровности дороги. В результате тонкая полоса износа по кругу напротив борта диска с внутренней или с наружной стороны шины. Необходимо заменить шины.

9. Биение шин колес.

При наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги. В результате радиальное или диагональное биение шин, «шишак», «палец». Необходимо заменить шины, балансировка колёс, переставить колёса.

10. Неправильная балансировка колеса.

Дисбаланс колеса, может проявится в движении. Необходима балансировка колёс.

11. Биение диска.

Биение колеса радиальное или диагональное, может проявится в движении. Необходимо прокатать диски и произвести балансировку колёса или заменить.

12. Неправильная сборка колеса.

Шина неправильно сидит в диске. Необходимо заново собрать и произвести балансировку колёса.

13. Неправильное крепление колеса.

Неправильно установлено колесо на направляющих, или отсутствие таковых. Правильно установить колеса на направляющих ступицы.

14. Разновес колёс.

Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков разные, на правом и левом колесе. Необходимо заново собрать колёса и произвести балансировку.

15. Асимметричные шины.

Замечались случаи с использованием шин асимметричным рисунком протектора, когда езда по мокрому покрытию и даже по сухому сопровождалась уводом автомобиля в сторону. Это обуславливалось одно направленностью отводных каналов и ламелей шин.

16. Различие колёс.

Разницы у колес не выявлено, но увод есть? Данный пункт исключает все предыдущие пункты раздела. Бывает даже на новых колесах, шинах и дисках. Необходимо переставить колёса.Углы колёс

Этот раздел более сложный, правильность определения причин, связанно и с оборудованием, на котором производится проверка, диагностика углов колёс и квалификация специалистов, которые проводят эти работы.

17. Нарушен угол схождения передней подвески.

Разница правого и левого угла схождения (индивидуальное схождение) передней подвески более 0°05' — 0°10'.

Величина суммарного угла схождения на увод не влияет! Завышенная величина суммарного угла схождения, более допустимых значений на 0°15' (увеличенный угол увода колеса) притупляет увод автомобиля.

Исправление угла схождения может возобновить увод автомобиля, если какая либо причина из данного перечня присутствует. Очень часто, после регулировки углов схождения в норму, проявляется увод автомобиля. Отрегулировать. I

18. Схождение разница динамика.

Разница динамика правого и левого угла схождения более 0°05'. Динамика угла: разница угла без нагрузки – нагрузка.

19. Осевая нагрузка.

Разница осевой нагрузки (угол тяги) схождения передней и задней оси более 0°03'.

20. Нарушен угол развала передней оси.

Разница правого и левого угла развала передней оси более 0°15' — 0°40'. Отрегулировать, заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить. I

21. Нарушен угол развала задней оси.

Разница правого и левого угла развала задней оси более 0°40' — 1°00'. Отрегулировать, заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить. I

22. Развал разница динамика.

Разница динамика правого и левого угла развала более 0°10' — 0°30'. Динамика угла: разница угла без нагрузки – нагрузка. Заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить. I

23. Нарушен передний продольный угол.

Разница правого и левого передних продольных углов более 0°15' — 0°40'. Отрегулировать, заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить. I

24. Передний продольный угол разница динамика.

Разница динамика правого и левого продольного угла 0°10' — 0°30'. Динамика угла: разница угла без нагрузки – нагрузка. Заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить. I

25. Нарушен задний продольный угол.

Разница правого и левого задних продольных углов более 0°30' — 1°00'. Отрегулировать, заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить. I

26. Нарушен поперечный угол.

Разница правого и левого поперечного угла более 0°40'. Заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить.

27. Поперечный угол разница динамика.

Разница динамика правого и левого поперечных углов более 0°20'. Динамика угла: разница угла без нагрузки – нагрузка. Заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить. I

28. Плечо обката.

Разница правого и левого угла обката более 0°05'. Цапфа, поворотный кулак, рычаг заменить или заменить узел подвески.

29. Вылет продольного угла (кастерный вылет).

Разница правого и левого вылета продольного угла (кастерный вылет) более 0°05'. Цапфа, поворотный кулак заменить или заменить узел подвески.

30. Углы поворота колёс.

Разница углов поворота вправо и влево (радиусы поворотов). Отрегулировать, заменить узел подвески. I I

31. База колёс.

Продольное смещение передней или задней оси. Разница правой и левой стороны. Отрегулировать, заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить.

32. Смещение оси.

Поперечное смещение (боковой вылет оси) передней или задней оси. Отрегулировать, заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить.

I. Очень сложно выявить причину, тем более устранить. Как правело результат ДТП. Перекос узлов подвески, рулевой системы или кузова.

I I. Неправильная сборка рулевого механизма, рулевой колонки или рулевого колеса. Рулевое колесо должно стоять по центру рулевой рейки, т.е. количество оборотов рулевого колеса вправо — влево должно быть одинаково.

Очень часто, после регулировки углов колёс проявляется увод автомобиля. Исправление углов колёс может привести к уводу автомобиля, если какая либо причина присутствует. Правильно проведения проверка и диагностика углов колёс, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, который указан в данном перечне ниже.

Перекос автомобиля вследствие неисправности пружинных элементов пассивной и активной подвески33. Рессоры.

Рессоры имеют разную высоту или упругость. Заменить.

34. Пружины.

Пружины имеют разную высоту или упругость. Заменить.

35. Торсионы.

Торсионы имеют разную упругость или настроены на разную высоту. Отрегулировать, заменить.

36. Узлы активной подвески.

Узлы активной подвески имеют дефекты или неисправны:а) пневмо подвески;б) гидро подвески;в) системы радарного или лазерного круиз контроля;г) системы стабилизации и курсовой устойчивости.

Отрегулировать, заменить узел подвески.

37. Калибровка пневмо или гидро подвески.

Пневмо или гидро подвеска и система стабилизации не откалибрована. Откалибровать.

Рулевое управление.

Люфт или деформация элементов рулевой трапеции.

38. Рулевая тяга.

Люфт или деформация рулевой тяги. Заменить.

39. Наконечник рулевой тяги.

Люфт или деформация наконечника рулевой тяги. Заменить.

40. Муфта рулевой тяги.

Люфт или деформация муфты рулевой тяги. Заменить.

41. Маятник, сошка маятника.

Люфт в маятнике или деформация рулевой сошки. Подтянуть, заменить.

42. Рулевой механизм, сошка рулевого механизма.

Люфт в рулевой механизме или деформация рулевой сошки. Отрегулировать, ремонт, заменить.

43. Сошка поворотного кулака, сошка стойки.

Деформация рулевой сошки поворотного кулака, сошки стойки. Заменить.

44. Неисправен усилитель руля механика. (гидро, электро-гидро, электро)

Не отрабатывает механика усилителя руля. Ремонт, заменить.

45. Неисправен усилитель руля электроника. (гидро, электро-гидро, электро), Не работает датчик положения рейки, не отрабатывает электроника.

46. Ошибки систем контроля и управления автомобилем.

Данный пункт, включает ошибки или отказ электронных систем отвечающих за работу одной или разных систем, подсистем контроля и управления автомобилем: CDC, IDS, EHPS, ABS, ESP, ADB, DSC, ADBX, ASR, ETS, TC, BAS, EBS, АСС, ADR, PSM, VSC, VDCAFS, VCRS.

Подвеска

Люфт деталей подвески.

47. Опоры.

Износ опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.

48. Шаровые.

Износ шаровой опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.

49. Сайлентблоки.

Износ сайлентблоков, другая эластичность, деформация. Сайлентблоки неправильно установлены или не зажаты в соответствии с руководством по ремонту автомобиля. Исправить, заменить.

50. Плавающие шарниры.

Износ плавающего шарнира. Заменить.

51. Резьбовые соединения.

Другие резьбовые соединения подвески автомобиля. Подтянуть, заменить.

52. Подшипники ступицы.

Повышенный люфт или чрезмерно затянут подшипник. Отрегулировать, заменить.

Деформация деталей подвески.

53. Рычаги.

Деформация рычага. Заменить.

54. Стойки амортизационные.

Изгиб штока или основания амортизаторной стойки в месте крепления к поворотному кулаку, цапфе.

55. Поворотный кулак, цапфа.

Деформация поворотного кулака, цапфы. Заменить.

56. Подшипники.

Деформация подшипника. Заменить.

57. Ступица.

Радиальное, диагональное биение ступицы. Заменить.

58. Балка, подрамник.

Деформация поперечной балки или подрамника. Заменить.

59. Скользящий механизм верхних опор.

Неисправные подшипники верхних опор стоек (подклинивание), характерный скрежет, скрип, щелчок. Заменить.

60. Амортизаторы, стойки амортизационные.

Разность эффективности работы амортизаторов. Заменить.

Кузов.Деформация перекос элементов кузова.

61. Лонжеронов.

Смещение, деформация лонжеронов. Геометрия кузова исправить.

62. Кронштейнов.

Смещение, деформация кронштейнов. Геометрия кузова исправить.

63. Брызговиков.

Смещение, деформация брызговиков (основные несущие элементы кузова). Геометрия кузова исправить.

Тормозная система.64. Подклинивание тормозов.

Подклинивание тормозных колодок, суппортов или троса ручного тормоза. Неравномерное распределение тормозного усилия на колёса. Исправить, заменить.

65. Деформация тормозных дисков, барабанов.

Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (вибрация, увод при торможении). Проточить, заменить.

Трансмиссия.

66. Неисправен ШРУС.

Падение крутящего момента на колёсо ШРУС, разная угловая скорость. Заменить.

67. Неисправен дифференциал главной передачи.

Не равномерное распределение крутящего момента на колёса. Исправить, заменить.

68. Биение полуоси.

Падение крутящего момента на колесо. Заменить.

69. Передний привод.

Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей.

Правильно проведения проверка и диагностика автомобиля, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, но для этого может одного квалифицированного специалиста будет недостаточно. Используя знания и опыт слесарей, рихтовщиков, развальщиков, автоэлектриков, шиномонтажников имея в наличие технической документации и указаний по ремонту автомобилей, с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений может дать положительный результат.

Другие, естественные.70. Неравномерная загрузка автомобиля.

Неравномерное расположение груза или пассажиров.

71. Боковой ветер, парусность.

72. Уклон дороги.

73. Оборудование контроля углов колёс:

а) не откалиброванный компьютерный стенд контроля углов колёс. В показаниях или распечатке все данные соответствуют спецификации завода изготовителя автомобиля, на самом деле пункты 17. 18. 19. 20. 22. 25. 29. 30. не соответствуют действительности. Спросить срок калибровки, проверить на другом стенде.Калибровка компьютерного стенда с датчиками типа CCD раз в год;б) не выставлена по горизонту рабочая поверхность стенда контроля углов (подъёмник, яма).

74. Оборудование балансировки колёс.

Не откалиброванный стенд контроля биения колёс.

75. Человеческий фактор.

www.drive2.ru

что это и зачем нужно?

Вас интересует, что такое балансировка колёс, зачем она нужна, и как часто нужно её проводить? В этой статье мы подробно расскажем о данном виде технического обслуживания, и его влиянии на рабочее состояние автомобиля.

Начнём с того, что процедура балансировки была разработана относительно недавно, и многие владельцы машин довольно часто пренебрегают ею. Делают они это абсолютно необоснованно, так как в данном случае экономия времени и средств может привести к плачевным последствиям.

Что такое балансировка колес

Термин балансировка обозначает максимально возможное, равномерное распределение массы колеса относительно его оси. Такое правильное расположение, позволяет существенно снизить наличие вибрации при движении машины, а также исключает ранний износ ступичного подшипника и автомобильных шин.

Говоря простым языком — грамотно отбалансированные колёса обеспечивают комфортную езду по любым дорогам. Автомобиль имеет отличное сцепление с дорожным покрытием, и хорошо управляем на любой скорости.

В салоне не ощущается сторонняя вибрация, а отлаженный ход положительно влияет на подвеску машины и эксплуатационный ресурс резины. Износ шин проходит равномерно с каждой стороны, колесо не деформируется, и не стирается на определённых участках. 

Зачем нужна балансировка колес

Статический и динамический дисбаланс колеса

Как уже было сказано, балансировка колес нужна для равномерного распределения массы колеса относительного его оси или, другими словами, для устранения дисбаланса. Специалисты подразделяют дисбаланс колёс на два вида:

  • Статистический. Смещается центр тяжести по оси, вследствие чего происходит неравномерное распределение массы колеса по длине.
  • Динамический. Это когда ось инерции не совпадает с осью вращения. В этом случае пресечение осей происходит под углом, что приводит к неравномерному размещению массы в ширину.

Установить имеющийся вариант дисбаланса можно визуально при подъёме машины на домкрате, и прокручивании колеса, а также с помощью специального диагностического оборудования. Второй вариант гарантирует более точный результат, и предоставляется в виде доступной услуги на любом шиномонтаже или станции технического обслуживания.

Как делают балансировку колес

Станок для балансировки колеса

Перед сдачей колеса на компьютерный стенд для балансировки желательно тщательно вымыть, очистить протектор и диск от грязи, мелких камней и песка. Их наличие не позволит правильно провести процедуру, и вы не получите ожидаемый результат. Также перед началом балансировки мастер должен удалить все, установленные ранее балансировочные грузы, независимо от мест их расположения.

Подвергать регулярной балансировке нужно как передние, так и задние колёса. Не стоит выделять только ведущую пару, уповая на то, что механическое воздействие на два других колеса меньше. Неравномерный износ может появится на любом из четырёх протекторов, что повлечет за собой уже описанные выше последствия.

Сама процедура балансировки колеса проводится на специальном балансировочном станке или стенде. Принцип его работы заключается в установке колеса на вращающийся конус, который автоматически управляется компьютерной программой. Последняя определяет точный вид дисбаланса, и указывает куда необходимо установить специальный грузик, выравнивающий центр тяжести.

Средний вес цинковой или свинцовой огрузки колеблется от пяти до шестидесяти грамм, и устанавливается мастером вручную. Также специалистом подбирается вариант балансировочного груза (клеящийся или набивной), который используется в соответствии с типом колёсного диска.

Современный способ компьютерной диагностики и балансировки позволяет выявить малейшие аспекты смещения осей, невидимые человеческому глазу. И даёт возможность оптимально исправить имеющуюся ситуацию, негативно влияющую на общее техническое состояние автомобиля.

В среднем процесс балансировки колёс занимает 40-60 минут. Услугу можно заказать в индивидуальном порядке на шиномонтаже, или в комплексном сервисе СТО. А результат качества проведённой работы можно заметить уже на скорости 60-70 километров в час, в первый выезд на дорогу. 

Как часто нужно делать балансировку колес

Балансировочные грузы

По правилам данное техническое обслуживание рекомендуется проводить каждые 5 тысяч километров автомобильного пробега. Оптимальный срок обеспечит минимальный износ резины в случае дисбаланса, и можно будет обойтись стандартной балансировкой, а не покупкой и заменой новых колёс.

В обязательном порядке балансировка требуется в следующих случаях:

  • После сезонной или обычной смены резины.
  • При попадании машины в глубокую дорожную яму или выбоину.
  • При ударе колеса о бордюр.
  • После проведения ремонта одного или нескольких колёс.
  • В случае выявления вибрации в салоне.
  • При ударах руля на скорости свыше шестидесяти километров в час.

Каждый из вышеуказанных факторов должен стать поводом срочного обращения к специалистам. Быстрое реагирование позволит избежать скорого износа отдельных деталей, и обеспечит вашу безопасность на дороге при любой скорости. 

Балансировка колес своими руками

Огромное количество современных СТО позволяет быстро и без проблем провести балансировку в любое удобное для этого время. Но для экстренных ситуаций, когда шиномонтаж недоступен, мы приведём пример как это можно сделать своими руками с помощью балансировочных грузов, которые продаются в любом автомобильном магазине.

В этом случае вам понадобится домкрат, гаечный ключ и молоток. Нужно поднять одну сторону машины, выключить передачу (если колесо с дисбалансом ведущее), и ослабить гайки крепления.

Не снимая диск со ступицы необходимо раскрутить колесо влево, и дождаться его полной остановки. Пометить его верхнюю точку маркером или мелом. Далее раскрутить диск вправо, и также поставить верхнюю отметку. Напротив каждой отметины выставляются грузики весом по тридцать грамм.

Последующая раскрутка может проводится в любую сторону, а в момент остановки огрузка будет оказываться внизу. Это место будет обозначать нижнюю точку балансировки. Следующим действием должно стать последующее вращение диска, и смещение грузов в противоположные друг от друга стороны. Это процедура приведёт к остановке колеса в разных положениях, что обозначит оптимально возможный баланс.

Конечно такая регулировка не сравнится с точными данными компьютерных стендов, и выверенными действиями специалистов. Но для автолюбителей желающих повысить свою техническую квалификацию, самостоятельная балансировка станет бесценным опытом, и поможет в последующем тщательно контролировать уровень платного обслуживания.

Подводя итог, ещё раз отметим — регулярное балансирование колёс, проводимое хотя бы один раз в году, позволит вам уберечь важные механические узлы транспортного средства от сложных ремонтов, и исключит покупку дорогостоящих деталей.

Необходимая процедура сэкономит ваши деньги и нервы. А вы как практичный и предусмотрительный водитель, получите максимальное удовольствие от хорошей езды, и сможете гарантировать себе оптимальную безопасность во время скоростного движения. 

Читайте также: Вибрация руля на скорости 100-120 км/час — основные причины.

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Зачем нужна балансировка колес — DRIVE2

Многие автомобилисты задаются вопросом – нужно ли балансировать колеса только после установки новых покрышек, или еще и после каждой перебортовки? Можно ли сбалансировать только передние колеса, а задние оставить, как есть?

На что влияет балансировка колес?

В первую очередь, от балансировки напрямую зависит комфорт движения на автомобиле – несбалансированные колеса вызывают вибрацию, которая не только неприятна для водителя и пассажиров, но и ускоряет износ шин, дисков и элементов подвески. Из этого следует, что от балансировки зависит и корректная работа подвески. В противном случае автомобиль теряет устойчивость на высокой скорости, а это уже может привести к аварийной ситуации.

Суть балансировки – равномерно распределить массу колеса относительно его центра. Эта процедура сводит появление вибрации к минимуму, предотвращает быстрый износ покрышек и дисков.Каким образом происходит балансировка колеса?

В шиномантажных мастерских специалисты устраняют динамический дисбаланс колеса — когда его масса неравномерно распределена по ширине. Мастера устанавливают компенсирующие грузики с обеих сторон обода диска в определенных местах. Процедура проводится на специальном балансировочном станке, который автоматически определяет места для установки грузиков, благодаря компьютеру, в который водятся параметры колеса. От разновидности диска зависит то, какого типа грузики будут использованы – они могут быть изготовлены из цинка или свинца и различаются по массе – от 5 до 100 грамм.

Дисбаланс передних колес обычно выряжен ярче, чем дисбаланс задних, который становится заметен только на скорости свыше 120 км/ч – автомобиль начинает сильно вибрировать

Грузы бывают набивные и клеящиеся. Первые используются в основном для балансировки колес со штампованными дисками – их крепят на кромку диска с внутренней и наружной стороны. А клеящиеся применяют для колес с литыми и коваными дисками – их помещают внутрь диска с краю, и ближе к спицам. При этом эксперты сходятся во мнении, что более практичным является набивной груз, а не клеящийся, так как на последний плохо влияет резкий перепад температур и холод. Из-за этих факторов груз может потерять свои липкие свойства и отвалиться. Также это может случиться во время мойки из-за сильного напора воды.

В каких случаях требуется балансировка?

Балансировка нужна как после установки новых колес, так и после каждой перебортовки. Более того, это процедуру специалисты рекомендуют проводить регулярно, так как существует несколько причин, из-за которых нарушается балансировка колеса. Самая распространенная – это попадание колеса в яму, вследствие чего может деформироваться диск, что приведет к смещению центра тяжести и, соответственно, дисбалансу колеса. Вторая, менее распространенная причина – это неточность изготовления колеса – неправильная геометрическая форма, неоднородность материалов или отклонения размеров.

Налипшая на поверхностях диска грязь, как и застрявшие в протекторе шины мелкие камни помешают правильно отбалансировать колесо

Задние колеса автомобиля нуждаются в балансировке не меньше передних. Дисбаланс передних колес обычно выряжен ярче, чем дисбаланс задних, который становится заметен только на скорости свыше 120 км/ч – автомобиль начинает сильно вибрировать. При этом, дисбаланс задних колес не менее разрушителен для покрышек, дисков и подвески, чем дисбаланс передних, а, следовательно, оставлять его без внимания не следует.

Существует еще несколько нюансов балансировки колес. Во-первых, не имеет смысла балансировать грязное колесо. Налипшая на поверхностях диска грязь, как и застрявшие в протекторе мелкие камни помешают правильно отбалансировать колесо. Также следует убедиться в том, что мастер перед балансировкой изъял установленные ранее компенсирующие грузики.

Итак, балансировка колес нужна для комфортного движения, длительного сохранения в рабочем состоянии покрышек и дисков, а также для корректной работы подвески. Эту процедуру следует проводить во всех случаях – и после установки новых колес, и после каждой перебортовки. Кроме того, не стоит забывать о необходимости балансировки колес задней оси автомобиля.

Лайкаем и делимся со своими подписчиками!

www.drive2.com

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Ну вот с холодами я и переобулся в зимнюю «обувь» — вместе с машиной мне продали тогда еще Cordiant на 13 штамповках, хотя и был на трех колесах остаток всего 3 мм всего, решил еще поездить на нем. Кстати, 3 колеса были такими — Cordiant Sno-Maxа 4-е было таким — Cordiant Polar.Так вот, от последнего был такой ужасный гул! Больше, чем от других 3-х. Но суть не в этом. Поставил и недолго радовался я, позже заметил, что при скорости больше 100 км/ч начинает бить потихоньку руль, ну я естественно, поехал на балансировку. Отбалансировали, проверяю – бьет снова. Еду на другую шиномонтажку, балансируют и переставляют колеса с переда назад. Бьет еще сильнее. Причем на шиномонтажке говорят, что колеса ровные. И каких уж версий не предлагали – кривые тормозные диски, приводы, люфт подшипников. Видимо, с заменой шин все совершилось)). Тут уже ум за разум берет верх и начинаю думать – в прошлом году тоже било, пока не узнал, что зажевана камера была. Но тут казус в том, что весной я просто снял колеса, приспустил давление до 1 атм. и все! Поставил тоже все на свои места. В общем, стал грешить на резину, благо, все равно старая была и шипов было меньше половины. Купил особо не выбирая Nokian Nordmaster 4, т.к. торопился – на следующий день намерен был намотать 700 км.

Новая резина

Диски у меня такие

Фото не моё

Их труднее отцентровать, чем штатные вазовские, из-за большего центрального отверстия и вообще непонятно почему.

Забортовали, поставили, на ходу вроде не бьет. Да и шум наконец-то от Polara исчез. На этом страдания не окончились, во время «дальнобойной» поездки выяснилось, что больше 100 км/ч снова бьет руль, правда уже поменьше. Подшипники и рулевое разбивать не хотелось, поэтому катил по трассе не более 100 км/ч, терпя обгоняющих фур. В голове уже назревали коварные планы по замене дисков на другие, но на всякий случай решил снова покопаться в интернете на форумах по этой теме. В том году не нашел, а нынче вот что нашел, взято отсюда www.autofaq.ru/articles/267/2570 , цитирую –«»»»»»Рекомендация.Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от "расколбаса" руля.Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:1. Ставим машину на скорость и на "ручник", вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина "расколбаса" при неправильной затяжке болтов на "шиномонтажках".3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта)4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного "освободилась", и тоже подтягиваем её, покачивая колесо5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты "крест-на-крест" (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.6. Повторяем п.5, пользуясь "баллонником"7. Повторяем п.6, пользуясь "баллонником" с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.

На "шиномонтажках" ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.Vadim Panov, Екатеринбург, ВАЗ 21103, 2000 г.в.»»»»»

Перекрутил передние колеса и все, вибрация исчезла! Возможно, и старый Кордиант не бил бы, закручивай бы я и шиномонтажники правильно болты. Ну, нет худа без добра – будет безопаснее на новой –то! Так что выбирайте либо правильные шиномонтажки, где знают об этом, либо потом сами перетягивайте. А мне еще сзади осталось для успокоения души.

www.drive2.ru

BMW 1 series Flash › Бортжурнал › Проблемы с балансировкой и возможные причины биения руля

Всем привет!

Вот уже как пару-тройку месяцев меня преследует вибрация на руле, вероятно, после весеннего попадания в яму.Начинается на скорости от 60 до 90 кмч, затем все исчезает. При торможении все в норме.Биение не значительное, амплитуда менее полсантиметра, но довольно чувствительно, особенно когда держишь руль одной рукой.

После первой балансировки проблема сохранилась, хотя дисбаланс был на обоих колесах.

Второй раз балансировали с мойкой, на проверенном сервисе. Станок проверенный. Результат тот же.В третий раз крутили там же, почему-то спустя день балансировка сбилась на одном из колес, все поправили, но проблема сохранилась.

По заключению специалистов диски ровные, резина в порядке, но я заметил, что есть незначительное вертикальное биение колеса на станке. Может ли оно передаваться на руль?

Посерфиф в интернете, я выяснил, что причин приводящих к биению руля на скорости или при торможении может быть довольно много:разбалансировка колёс;неравномерный и сильный износ тормозных колодок передних колёс;рулевые тяги;рулевая рейка;шаровая опора;карданная передача.

Видимо, все таки без сервиса не обойтись.

Нашел полезную информацию по теме:

Самым простым решением было бы отправить автомобиль на СТО ― пусть с этим разбираются автомеханики. Но никакой гарантии никто вам не даст, что они это сделают очень быстро и при этом не сдерут с меня три шкуры за ремонт ― заменив полностью рулевое управление, не пытаясь разобраться в причинах возникновения вашей проблемы. Или проводя замены каждого из ниже приведенных узлов по очереди и гарантируя, что после этого с автомобилем будет всё в порядке. Что отнимет соответственно массу сил и средств, а также кучу времени.

По этой причине я пошел по пути наименьших финансовых и временных затрат ― в первую очередь проверил то, что можно проверить, не прибегая к использованию сложного и дорогостоящего оборудования. Вот список 6-ти причин, почему бьет руль, а также методов их решения:

Разбалансировка колёс

Перво-наперво я проверил наличие балансировочных грузов на каждом колесе ― все оказались на месте, но смею Вас заверить ― это ещё не сто процентная гарантия того что колёса не разбалансировались. Выяснить это можно только на специальных стендах или приборах. Так что дальнейшую проверку на стенде я отложил на более позднее время (так как это требует денег и оборудования).

Тормозные колодки передних колёс

Потом пришёл черед проверки ещё одной из самых распространённых причин биения руля на скорости ― износ передних тормозных колодок. Основной симптом износа колодок ― биение руля при торможении. Для этого я поддомкратил автомобиль и снял по очереди передние колёса. Износ, конечно, был, но небольшой. Вызывать такое биение он просто не мог.

Рулевые тяги

Дальше что чаще всего приводит к биению руля ― это износ наконечников и выработка на рулевых тягах. Проверил рулевые тяги ― шата в них нет. Для того чтоб это проверить попросил жену крепко держать руль в одном положении а сам поддомкратив автомобиль по очереди подергал за рулевые тяги, при этом свободного хода быть не должно. Если есть свободный ход или рулевая тяга болтается, то это может быть причиной биения руля, либо срыва рулевой тяги во время движения и полной потери управляемости автомобиля на скорости соответственно. Такую тягу необходимо заменить. Также следует помнить, что после замены рулевых тяг необходимо сделать развал-схождение автомобильных колёс.

Рулевая рейка

Ещё к биению руля на скорости может привести сильный износ рулевой рейки. При её износе ещё и увеличивается свободный ход рулевого колеса. Для устранения этой неисправности я поджал регулировочный болт прижима рулевой рейки. Затянул болт до состояния, когда во время движения, после совершения поворота руль сам не возвращается в «нулевое» положение, после чего отпустил болт на одну грань. Биение немного уменьшилось, но всё-таки осталось. Таким образом, я выяснил, что частичное биение руля давал зазор на рулевой рейке.

Шаровая опора

После этого проверил шат колес на шаровой опоре ― шата не было. Для проверки шата в шаровой опоре необходимо поддомкратить машину и поставить шаровую опору на статическую опору, стоящую на земле, так что бы колесо оказалось полностью в воздухе (в качестве опоры можно взять стальной цилиндр, деревянную чушку, или гидравлический домкрат). После чего взять одной рукой за верхнюю часть колеса, а второй рукой за нижнюю часть колеса и попытаться пошатать колесо, потянув по очереди верхнюю и нижнюю часть колеса на себя и от себя соответственно. Если присутствует шат ― значит, присутствует износ шаровой опоры и её необходимо заменить.

Разбалансировка колёс №2

Настал момент, когда мои познания, не требующие вложения средств, механизма рулевого управления закончились, пришлось ехать на шиномонтаж и балансировать колёса ― результат тот же ― биение не пропало.

Последняя причина ― карданная передача

Пришло время поиска информации в интернете и народными методами ― начал расспрашивать автомехаников и всех знакомых, у которых есть автомобили и были проблемы с рулевым управлением, что это может быть и как с этим бороться. Предположений было много, и снять полностью рулевое управление ― потом смотреть что там ― но это долго и привело бы к большим временным потерям. Как-то раз один из моих знакомых порекомендовал мне посмотреть маленькую карданную передачу, которая есть в рулевой колонке. Проделать процедуру осмотра довольно легко, для этого необходимо снять нижний кожух рулевой колонки и опустится по ней вниз до изгиба, там, где рулевая колонка заходит в кузов автомобиля, там и находится карданная передача. Подергав, её я обнаружил лёгкий шат. После этого я снял карданную передачу и, разобрав её, обнаружил там выработку, которая и создавала, как оказалось, такое биение на скорости. После замены карданной передачи биение ушло ― теперь ездить стало комфортно.

Хотелось бы поинтересоваться, кто сталкивался с подобной проблемой и как кто ее рашил.

Всем заранее спасибо.

Видео про причины вибрации руля:

www.drive2.ru


Смотрите также